Лидеры

Кто-то любит рыбалку, кто-то охоту, а я фанат грибного спорта. В этом году уже середина июня побаловала нас неплохим урожаем белых грибов. Периодически проливали дожди, держалась высокая плюсовая температура, а для роста грибов это самые комфортные условия. Они активно созревают при высокой влажности и температуре воздуха от +18. Поэтому только сложились благоприятные условия и я сразу же отправилась в лес. Не прошло и часа, как я набрала целое ведерко боровичков и подосиновиков, зеленых моховичков. И уже разворачивалась идти домой, как наткнулась еще на одну небольшую полянку с грибочками. Пришлось быстренько отнести уже собранные грибы домой и снова возвращаться за второй порцией. Мой личный опыт говорит, что если грибы есть, то они есть везде. Остается их только найти. Любят грибы мелколесье, обочины лесных дорог. Я собирала грибы под станицей Курджипской. Но уверена, что они есть и были и под Дагестанской. Самые грибные места - это Апшеронский, Майкопский и Белореченский районы. Первая волна грибов прошла, сейчас полезли лисички, на подходе подберезовики, рыжики и грузди, вторая волна белых. А вот что говорят народные приметы: Затянулись дожди - груздей не жди. Когда жарко до сухо, грибы под деревья собираются. Когда сыро и тепло - на поляны разбегаются. Туман над лесом - пошли грибы.

Ночи стали прохладнее, на перевалах заповедника скоро уже выпадет первый снег, а куда-то ненапряжно съездить, пока погода хорошая, хотелось, поэтому выбрались в Мезмай. Чтобы не застать толпы коммерческих групп, выбрали пару дней в середине недели, тем более, по вторникам ездит прямая маршрутка из Апшеронска, а возвращаться всё равно планировали из Гуамки, откуда есть ежедневный автобус. Так случайно совпало, что провели там День туризма.)Посёлок развивается, обрастает новыми гостевыми домами, нашелся как минимум один магазин, которого в феврале ещё не было. Сделают ли к Мезмаю хорошую дорогу - пока непонятно, но это вопрос точно не ближайшей пары лет. По улицам всё так же ходят лошади, коровы и очень прикольные куры странных пород. На людей животные реагируют адекватно, агрессивных собачьих свор, в отличие от Краснодара, нет. Сначала для разминки прогулялись к водопаду Исиченко, но основной частью программы была Орлиная полка на скале Ленина по простому маршруту, преимущественно проходящему через тенистый лес. Вот вид из посёлка на полку и с полки на посёлок.) Там, к сожалению, столкнулась с явлением, лично мне испортившим настроение на какое-то время. В самом начале полки мужчина продаёт квас (очень вкусный, кстати, это при том, что в целом квас не люблю) - люди берут, бутылки массово бросают сразу там же, на полке, десятками. Кажется, что отошли сделать фото - а, нет, совсем ушли, бросая по несколько бутылок и прочий мусор. Пакеты, которые обычно вожу с собой на природу, в этот раз забыла. Может, если бы пособирала немного мусора, нервы остались бы целее, хотя по сути это ничего бы не поменяло и сработало бы только как самоуспокоение, потому что за несколько часов (даже не дней) всё пришло бы в прежнее состояние.Сделаю ремарку, что не веган, не ЗОЖник и не ханжа. Но это -здец. Далее появилась надежда, что впечатления реабилитирует Гуамка. В феврале уже пытались сходить туда из Мезмая, но сначала встретили людей, кричавших, что нельзя идти по мосту из-за незаметных под снегом провалов, а потом я и в самом деле улетела в такой провал в другом маленьком мостике - спасибо, что в небольшой и только одной ногой. Зимой дорога выглядела так: В общем, сентябрь для этой прогулки показался намного перспективнее. Так и вышло. В том числе оценили мост. Вот те самые провалы. Часть целых досок тоже надломлена или подгнила. Для понимания масштаба, если кто-то на этой территории не был, уточню, что ширины одной доски хватает для того, чтобы по ней мог пройти взрослый человек. Дальше продолжились дикие яблони и уходящая в лес петляющая узкоколейка с двумя заброшенными станциями, которые выглядят неправдоподобно свежо для оставленных в 2002 году. Иногда на рельсах и шпалах встречались очень интересные лишайники: Не сделав ни одного привала, зашли в ущелье. Флора изумительно красивая, как и потоки и купели Курджипса, до которых на том участке, к сожалению, не добраться без специальной экипировки и соответствующих навыков. В общем, это получилась прогулка, а не поход, но было красиво.)

Ещё одно место на Кавказе, которое я посетил недавно. Находится, примерно, в 450 километрах от Краснодара. Название берёт от реки Маруха и там же на въезде находится село Маруха. Цель поездки была посмотреть на красоты, исследовать дорогу и просто отдохнуть. В ущелье ведет живописная дорога. Но само ущелье, по моему мнению, по красоте проигрывает Аксаутскому (ссылка в конце текста). Хотя, конечно, наверно роль сыграло то, что мы не доехали до конца (доехали до этого места 43.570848, 41.448601) - мы были двумя машинами и на второй водитель беспокоился, что не хватит бензина обратно. И ущелье уже пощупала осень - трава пожухлая и невзрачная. Некоторые деревья начали желтеть. Дорога туда вполне сносная для кроссовера. Может пару раз чиркнете брюхом. Есть места для пикника. Дрова есть, не скажу, что в избытке, но есть. В основном сосна и бук, который плохо горит. Если предполагается шашлык, то дрова или уголь с собой. На второй день немного прогулялись вглубь ущелья, но пейзаж не изменился. Переночевав две ночи, собрались и выдвинулись в сторону озера Хурла-Кёль. Озеро Хурла-Кёль (43.494740, 42.219462) располагается так же в Карачаево-Черкесской республике. От Карачаевска в сторону поселка Эльбрусский идет асфальт. Поворот на озеро тут 43.597845, 42.133545. От этого места 21 км горной дороги. Первые 15 км вполне проезжабельны даже для легковой. Мы там встретили семью на ОКЕ. Вы доезжаете до Царских ворот. Весьма примечательное место. Мостик через речку и вы проезжаете через пролом в скале. После этого начинается легкий треш. Следующие 6 км набор высоты 600 метров и это камни, промоины вдоль и поперек дороги, уклоны, подъёмы и спуски. В общем, в сухую погоду можно проехать на неподготовленном джипе. У озера стоят в основном УАЗики, Крузаки, паджерики и один Дастер встретили там. Но в сырую погоду, я бы туда не сунулся. У меня машина без внедорожного тюнинга и резина АТ. В дождь легко по глине может стащить вниз или в бок. Хотя в такие поездки, на всякий случай, я беру с собой ручную лебедку и длинный кевларовый трос. Озеро небольшое, почти круглой формы, диаметром около 250 метров. Располагается в очень живописном месте. Вокруг растут почти только сосны. По берегам очень много людей. Но место нашлось и нам. Мы провели там ночевку. Днём было тепло, а ночью легкий заморозок - утром на столе слегка замерзла мокрая тряпка и на траве был иней. Утром на рассвете поснимали фото и видео, позавтракали и двинули домой. Аксаутское ущелье. Дорога по ущелью. Марухское ущелье. Река Маруха. Царские ворота. Часть дороги к озеру. Сейчас вокруг этого участка есть объезд. Царские ворота. Вид с горы. Озеро на закате... ... и на рассвете. На озере довольно много отдыхающих. На берегу озера есть несколько таких избушек. Во внутрь не заходили, зачем они не знаю.

Странно, до тридцати с лишним моих лет я вообще не задумывалась о том, что есть на свете туризм, походы. Да, были какие-то турслеты школьные, но на этом всё. И как-то прошло мимо моего внимания. В моей жизни, я считаю, было 4 человека, которые привели меня в туризм. И пусть не со всеми я поддерживаю сейчас контакт, но я им всем очень благодарна и мысленно посылаю лучи добра. Одним из таких людей и, пожалуй, самым значимым, был Дима. Дима. Ты взял меня в первый мой поход - двухдневный пвд до приюта Фишт. Открыл для меня новый мир. Когда я буквально восприняла твои слова про майки и взяла в поход только майки, без единой футболки)). Представьте, Лаго-Наки, август, солнце и мои бедные обгоревшие и натертые лямками рюкзака голые плечи). У меня тогда даже уши обгорели)). Как мне было тяжело с непривычки. А ты с бесконечным терпением и улыбкой подгонял, разгрузил, забрав бутылку воды. Перекус, привал на снежнике - и открылось второе дыхание. Ты подарил мне мой первый рюкзак - синий Трамп на 70 л. Я с ним до сих пор хожу. Забавно, я сходила с ним в поход и только через год обнаружила, что, оказывается, в нём есть ещё карман с чехлом от дождя)). И свисток на лямке. Свисток, конечно, не столь заметная деталь, а вот с чехлом это действительно забавно). Как же мне тогда было всё в новинку, я не знала даже, для чего все эти лямки и как правильно затягивать все эти ремешки. Ты показал мне Лаго-Наки. Это чудесное место, где всё дышит древностью и сказкой. Этот простор, высота, красота, неповторимые и в тоже время узнаваемые очертания гор. Мне до сих пор снится вид со скалы Утюг на плато Лаго-Наки. Эти плавные склоны, успокаивающие оттенки зелёного, изгибы Курджипса с пихтой по берегам, ящерки, греющиеся на нагретых солнцем камнях. Тишина и только едва слышны колокольчики лошадей, пасущихся вдалеке. Этот звук колокольчиков приносит с собой умиротворение. А один только вид плато, даже на фотографии, заставляет сердце биться чаще. Все-таки, первый поход - как первая любовь - не забывается. И остаётся в сердце. Для меня Лаго-Наки - это особое место, оно запало в душу. Я была на плато во все времена года - и весной, когда зелень вперемешку с вкраплениями снежников; и летом - когда всё в волшебном глубоком зеленом цвете; и осенью - когда рыжие склоны окутаны таинственным туманом; и зимой - когда перед тобой просто снежная громада. Такое разное и такое притягательное. И лёжа в палатке под холодным звездным небом на приюте Фишт, кутаясь первый раз в жизни в спальник и пытаясь согреться, я подумала: "А не замахнуться ли мне на следующий год аж на Тридцатку? Целых четыре дня в походе! Я справлюсь!". Сейчас смешно вспоминать свои тогдашние мысли. Смешно от такого малого задуманного количества дней, от огромного промежутка в целый год до следующего похода. Но горы и туризм постепенно захватили меня. Следующим многодневным походом была Тридцатка. Пройдя её, стоя на берегу Черного моря, я поняла,что это оказалось достаточно легко и нужно выбрать дальше что-то посложнее. Первое, что я сделала, вернувшись, - стала планировать следующий поход и выбирать треккинговые ботинки). Дальше был Большой Тхач, и пошло-поехало как снежный ком. Много читать, учиться, узнавать новое, ходить в горы и в лес, тренироваться - жадно впитывать знания и чужой опыт. Всё это увлекло и практически не оставило в жизни ничего другого. И после этих мыслей "целых 4 дня в походе" - сколько уже было этих походов - и та самая знаменитая Тридцатка, и семидневные один за другим, и категорийный в межсезонье среди снега и сходящих лавин, и сборы на снегу и в дождь. И теперь практически каждую неделю куда-то ехать, идти, подниматься, тренироваться... Сколько всего уже пройдено. И как это всё же ничтожно мало. А сколько ещё предстоит! Глаза разбегаются. А ноги готовы идти. Время, время бы растянуть. А лучше отмотать назад. И начать всё гораздо раньше. Но и на том спасибо. Теперь туризм - это мой путь, моя жизнь, моя страсть. Я счастлива. Дима, спасибо.

Закончилась пандемия, и в начале августа 2020 года мы пошли в поход. Это был первый поход в моей жизни и сразу на Фишт! На приют Фишт))) Сначала поделюсь эмоциями и впечатлениями. Это конечно незабываемо! Путь наш начался с зарослей каких-то кустарников выше человеческого роста, но вскоре пейзаж сменился полностью: вокруг были разнообразные удивительные цветы, которых я раньше в жизни никогда не видела. А дальше открылся просто ошеломляющий вид на бескрайнее плато Лаго-Наки с отвесными скалами и абсолютно непонятно откуда взявшимися каменными глыбами среди альпийских лугов. Оказалось, это было каменное море) Сложно передать словами, лучше один раз увидеть своими глазами) Знаете, я впервые ходила по снегу в 30-ти градусную жару. Когда с непривычки пройдешь несколько часов с довольно увесистым рюкзаком на спине, хочется отдохнуть и снять обувь. И вот тут-то мои ножки сказали мне огромное спасибо за прогулку по снежному насту, который остался еще с зимы в некоторых расщелинах, несмотря на летнюю жару. А еще я узнала новое блюдо в походе: туристическое мороженое))))) снег со сгущенкой))) оказалось очень даже кстати в летнюю жаркую погоду. Дорога на приют Фишт с Яворовой поляны Наша группа состояла из 3 взрослых и 2 детей-дошколят. Сразу скажу, дошли все))) Да, дорога для новичка не самая простая. В одну сторону мы шли часов 7. Конечно останавливались на привалы и даже заваривали чай в походных условиях. Воду брали с собой, что серьезно увеличило весь рюкзаков. Оказалось, что было бы достаточно 0,5 литра на человека, чтобы хватило до ближайшего ручья. Т.е., если вы пойдете с Яворовой поляны, не берите запас воды на весь путь. Достаточно взять столько, чтобы хватило часа на 1,5, потом у вас будет ручьи на пути примерно с этой же периодичностью. Тропинка на приют Фишт протоптана туристами, не заблудитесь. Сначала она идет по лесу совсем немного, а потом выходит на плато, деревьев нет, тени тоже. Поэтому головной убор и крем от загара обязательны! По поводу обуви - обязательно купите нормальные трекинговые ботинки. Тропинка в некоторых местах имеет, как говорят, сыпуху, и в обычных кроссовках есть большая вероятность падения. А когда у вас за плечами тяжелый рюкзак и поврежденая нога, идти крайне сложно, поверьте, проверено на себе!))) Гузерипльский и Армянский перевал Я разделила путь к приюту Фишт на 3 отрезка, как мне показалось, примерно одинаковых. Первый - до Гузерипльского перевала, после которого тропинка резко идет вниз и меняется пейзаж: открывается восхитительный вид на отвесные скалы. Второй отрезок заканчивается Армянским перевалом. Многие туристы здесь останавливаются передохнуть и насладиться завораживающим видом на гору Фишт. Лично я именно здесь рассмотрела "Голову обезьяны" - кто хоть раз видел Фишт, поймет))) А также с Армянского перевала вы уже увидите точку вашего финиша - сам приют Фишт у подножия одноименной горы. Для меня легче всего дался 3-й отрезок - от Армянского перевала до приюта. Во-первых уже морально легче от того, что ты увидел, куда предстоит идти, во-вторых, большая часть этого пути идет по лесу в тени деревьев, а летом это довольно важный фактор))) Приют Фишт Мы заранее забронировали на Фишт.ру стационарную палатку на приюте. Причем и билеты в заповедник мы тоже приобрели он-лайн на сайте Фишт.ру. Условия на приюте очень порадовали. Начну с палатки))) это практически дом на 6 спальных мест с двухуровневыми кроватями, причем с матрасами))) и это просто класс! Благодаря такому комфортному проживанию, мы смогли нормально выспаться и быстро восстановить силы, а также нам не пришлось тащить с собой 2 палатки, что существенно облегчило наши рюкзаки. В палатке есть деревянный настил и большой сто с лавочками. Фото можете посмотреть по ссылке......... Далее по поводу комфорта на приюте. Вся территория ограждена электрической изгородью, которая работает в темное время суток. С учетом того, что ночью к нам приходил в гости бурый мишка, я поняла, на сколько важна эта изгородь! На приюте в свободном доступе душевые. Вода там без искусственного подогрева, но на солнце прогревается до вполне комфортной температуры. Также есть зона умывальников. Питьевая вода в свободном доступе - рядом протекает ручей. Также на приюте есть шатер со столами, куда вы можете принести еду и поужинать, например. И есть еще 2 костровища. Мне лично на приюте Фишт больше всего запомнилось яркое ночное звездное небо. У нас в городе такого не увидишь) Вроде все полезности рассказала))) Если у вас будут вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу!

Даты: с 24 августа 2023г по 31 августа 2023г. День 1. От КПП Лаго-Наки до Инструкторской щели. Набор ~275м. Расстояние 10км. Оказалось, что из-за стройки горнолыжного курорта и дороги больше нельзя доехать непосредственно до КПП, поэтому при желании можно засчитать день за 11км, но это несущественно. Пришли, оплатили 8 дней и 7 ночей пребывания в заповеднике. Один день изначально был заложен как запасной (спойлер: не понадобился), даже с максимально затянутой программой похода. Инспектор, выписывавший пропуск, пытался отговаривать и убеждать, что мы за это время одичаем и в любом случае справимся быстрее (спойлер: да!), но всё равно перестраховалась. Изначально не хотела вешать на сына рюкзак, но не смогла упихать к себе всё ни по весу, ни по габаритам (Forclaz на 50+10 литров катастрофически мал для недельного похода даже летом, даже если всё возможное вывесить снаружи на резинках и карабинах), и в итоге он нёс половину своей личной еды и всякую общую мелочёвку вроде солнцезащитного крема, очков на нас обоих, бафов, части аптечки, т.д. Вес рюкзака был около 3,5кг - больше рекомендованных Роспотребнадзором 2кг для младших школьников, но меньше разрешенного по формуле возраст/2+2кг, которая висит на многих туристических сайтах. То есть, приемлемый. Вес самого детёныша был 25кг. Я несла 17-18кг в основном рюкзаке и еще ~4кг в маленьком рюкзаке на груди (где лежала техника - фотоаппарат с двумя объективами, пауэрбанк на 30 000 мА/ч, весивший полкило, телефон; и еще немного разного - влажные салфетки, т.д.) при весе 61-62кг, что было довольно близко к личному пределу с учётом старой, но под нагрузками дающей о себе знать травмы спины (компрессионно-оскольчатый перелом тела 12-го грудного позвонка, деформации еще 3-х позвонков выше в грудном отделе, смятые диски). Тем не менее, облегчить рюкзак не представлялось возможным, еду я заранее заказала сублимированную и взяла без излишеств (со сгущенкой в мягкой упаковке пришлось попрощаться, заклеймила её нерационально тяжелой). Стоит сразу уточнить, что сын дважды в неделю ходит на адаптивный конный спорт, один раз в бассейн и один раз на скалодром, мы много передвигаемся пешком, а в рамках подготовки к горным походам весной начинаем бегать по лестнице на 12-ый этаж и вниз. Поэтому первый ходовой день и не мог создать сложностей, разве что с погодой и с самой высотой. Если я вообще не замечаю разницы с городом примерно до 2500м над уровнем моря, то у детёныша всё не так радужно, и на тех же 2000-2500м в первый день может приключиться горняшка. Поэтому специально выбрала длинный плавный переход от КПП Лаго-Наки, а не короткий, но более крутой от Яворовой поляны. Нужно было адаптироваться к весу и высоте, расходиться. С задачей справились успешно, по пути наблюдая выгоревшее разнотравье и свежий осенний шафран Шарояна. Примерно на половине пути к Инструкторской щели на нас вышла низкая чёрная туча, выглядящая крайне угрожающе. Уже смирились, что снова (как в начале июля) придётся собирать на ноги килограммы красной глины, а на голову град, нервно наблюдая молнии на ровном плато и Абадзешском перевале, где во время грозы год назад погибла туристка. Туча распугала часть гуляющих одним днём - они поспешили развернуться обратно в сторону КПП Лаго-Наки, не дойдя до Инструкторской щели. Тем не менее, гроза прошла стороной, улетев куда-то направо, и нас не накрыло даже лёгким дождиком. Тропы оставались идеально сухими. Примерно к 17:00 мы вышли на Инструкторскую щель, где было много просторных свободных участков под палатку. Настилами решила не пользоваться, земля была тёплой. Соседей на нашей площадке так и не появилось. Вечером, несмотря на переменную облачность, всё-таки открылось звёздное небо, и даже получилось застать несколько ярких метеоров, хотя пик потока Персеиды давно прошёл. Ночь была одной из самых холодных, около +5 градусов, но без дождя и сильного ветра. День 2. От Инструкторской щели на Блям, разведка выше по тропе на Оштен. Набор ~335м + ~100м. Сброс ~100м. Расстояние 3км + 2км. Несмотря на амбициозные планы, так вышло, что палатку поставили на Бляме. Часть снежников, лежащих на Малых Мурзикалах, сохранилась. Некоторые участки, которые мы наблюдали в июле, растаяли полностью. По дороге впервые встретила в дикой природе гадюку Казнакова, но для того, чтобы выстегиваться из рюкзака, расчехлять фотоаппарат и тормошить ее палкой, еще недостаточно адаптировалась к нагрузкам, поэтому засняла её только на телефон, совершенно не эффектно спрятавшуюся под земляной кочкой. Сейчас сожалею. Тогда думала, что если есть одна, то встретятся и другие. Ага, конечно... Больше животных в этот день мы не встречали, не считая, хищных (и не очень) птиц и табуна лошадей, пришедшего под Блям на водопой. Рододендроны на Бляме уже отцвели, но так как мы были там и на полтора месяца раньше (когда из-за гроз восхождение на Оштен оказалось невозможным) - поделюсь фото. Совершенно прекрасные товарищи, родственные рододендрону Адамса, из листьев которого готовят тонизирующий напиток саган-дайля, но более токсичные и в любом случае находящиеся в заповеднике, где листья с растений обрывать нельзя. :)) На тропе, ведущей на Блям, также пасся небольшой табун или его часть. Среди камней чуть выше по тропе, уже на склоне Оштена, продолжали цвести прямо на осыпях мелкие голубые и белые цветы. Турики появлялись всё чаще. Ребята, спустившиеся с вершины, показали фото медведицы: гордая мать двух медвежат устроила берлогу прямо в снежинке, а детёнышей водила через перевал, видимо, на приют Фишт - искать вкусный мусор. Зачем в снежинке? Это так и осталось тайной. Может, так охлаждаются. Мы прогулялись вверх где-то на треть подъема, запланированного на следующий день, прошлись по другому, не содержащему медведей, снежнику, я немного пофотографировала на камнях с видом на урочище Лаго-Наки, и мы спустились ужинать и отсыпаться перед ранним выходом на Оштен. На спуске продолжали встречать людей, только идущих наверх. Вечером, уже около 22:00, наблюдали вереницу фонариков, спускающихся с Оштена. Возможно, это были группы, проходившие на подъем в 16:00-17:00. Возможно, это были туристы, идущие под рюкзаками от приюта Фишт и не рассчитавшие время. Кто - так и не узнали. Ночь была холоднее первой, судя по всему, около 0. Утро встретило туманом, который быстро рассеялся (возможно, стоило просто поспать подольше, потому что идти в молоке не хотелось, и всё равно сидели и ждали). День 3. На Оштен с Бляма и вниз на Инструкторскую щель. Набор ~450м. Сброс ~785м. Расстояние 6,5км + 3км. Оштен стал для сына первой горной вершиной > 2500м, на которую он поднялся именно до наивысшей точки. Доктор филологических наук Меретуков даёт вариант перевода названия горы как «ошъу» - град, «тенэ» - застревать, то есть, «место, где застревает град». В этот раз нам повезло, но до этого уже посчастливилось на протяжении 12-и часов наблюдать, из-за чего гора получило своё название. Вплоть до непрерывных осыпей, пока на склоне ещё росла трава, сыпучие участки тропы было легко обходить. Ближе к предвершинному гребню прорезалась сеть, получилось даже позвонить и зайти в WhatsApp и Telegram. Билайн ловил сеть, а у людей вокруг МегаФон и МТС - нет. Дальше трава совсем закончилась, остались только каменные осыпи известняков с многочисленными отпечатками древней морской живности (Оштен - бывший коралловый риф океана Тетис). Был момент, когда при переходе на достаточно близком к обрыву участке я почти поймала паническую атаку (боюсь высоты, особенно падать с нее), сознание начало сужаться, но не до каких-то катастрофических состояний, просто неприятно. Лечится такое только многократным положительным опытом, проверено. Далее мы вышли на ровный широкий хребет с отличными видами на почти открывшиеся Фишт и Пшехо-Су. По пути объяснила нескольким людям, что на Оштене ледников нет, а то, что они видят, это снежники, и в чём разница между данными понятиями. По дороге наверх слышали два камнепада, но далеко в стороне от тропы на главную вершину. Сами не спустили вниз ни одного камня, что очень радовало с учетом огромного количества поднимающихся туристов (в субботний день с хорошей погодой это было похоже на какое-то паломничество, спасибо, что пока без очередей). Подъем на Оштен занял 4 часа, спуск около 2 часов. Это был единственный день, когда сын ходил в софтшелльных штанах и ботинках, и то просто потому что обидно было таскать их с собой и на разу не надеть, а вообще прекрасно обошелся бы в походе без них. Также для перестраховки брали один комплект ледоступов, потому что в июле на тропе лежал снежник, но они вообще не понадобились, как и гамаши-фонарики. Когда после спуска уже готовили обед возле палатки и собирались в штатном режиме уходить, случилось небольшое ЧП - появился смотритель стоянки в Инструкторской щели, сообщивший, что ставить палатку на Бляме нельзя, и полномочий штрафовать он не имеет, но если появятся инспекторы, это будет стоить 4000р с человека. За час мы собрались и двинули на спуск. Детёныш устал, но принял необходимость идти вниз как факт. Внизу, как и на вершине, нас ждал какой-то невероятный аншлаг, все ровные участки были заняты, что деморализировало на фоне усталости. Чувствуя себя тоже (как сын) немного аутистом, выбрала площадку поблизости от места, где привязывают лошадей: там были небольшие кочки, но зато не впритык к другим группам. С первых же минут нас стали осаждать сенокосцы, они водились там в невероятных количествах и мечтали погибнуть где-нибудь под брошенными на них вещами. После установки палатки они поспешили и в неё. День 4. От Инструкторской щели до приюта Фишт через Гузерипльский и Армянский перевалы. Набор ~300м. Сброс ~300м. Расстояние 10км. В 08:45 мы вышли в сторону приюта Фишт, получив от завтракавшей большой группы подбадривающие напутствия и услышав об их озабоченности тем моментом, что мы припозднились с выходом. Предстояло 10км дороги, и шансов пройти их до дневной жары всё равно не было, так что поздний старт не показался мне чем-то критичным. Дорога от Инструкторской щели до Гузерипльского перевала наполовину проходила в высоком разнотравье, включающем в себя поля борщевиков. Они уже подсохли и выгорели, но с учётом исключительно ясного дня и довольно сочного вида некоторых из них - задевать не хотелось, не рисковали. По левую сторону открывались прекрасные виды на леса урочища Узуруб и далёкие горы в голубой дымке. На Змеином озере, имеющем форму практически правильного равностороннего треугольника, за которым находится такой же треугольный холм, встретили размытые следы медведя. Жаркий август и полностью пересохшие ручьи сократили варианты водопоя, поэтому странно, что следов было так мало. Эта же жара загнала нас на небольшой привал в тени валуна перед Гузерипльским перевалом, хотя сам подъем был лёгким. Между Гузерипльским и Армянским перевалами тоже находилась только одна совсем узкая полоска хвойного леса, в котором устроили большой (около 40 минут) привал и даже пили чай. Сын к тому моменту уже в полной мере оценил протеиновые панкейки, хотя изначально пытался им противиться из-за своей пищевой избирательности. На этом месте меня внезапно опознал походник, двигавшийся в противоположном направлении после успешного восхождения на Фишт. Оказалось, что мы с ним зафренжены Вконтакте. Стало неловко за свой ненакрашенный и растрепанный вид на четвёртый ходовой день. Вскоре ожидал сюрприз - в том месте, где на карте был брод через Мутный Тепляк, река оказалась каменной. Не просто пересохшей, а вообще никак не читающейся в плане вероятного русла - была только широкая река камней. Преодолев Армянский перевал, перед которым уже почти не было набора высоты, а дальше только сброс около 600м, мы вышли на приют Фишт. Река Белая, возле которой стоит приют, там близка к своему истоку, чиста, мелководна и пригодна для купания, но её температура - около 4 градусов по Цельсию, так что моим максимумом было помыть посуду и почистить зубы. Также рядом с приютом находится пригодная для питья ледниковая вода из Ярмолинского ручья. Мы её не кипятили. В летнем душе используется вода из той же самой Белой, но за день она успевает прогреться в баках под солнцем, поэтому хоть и не теплая, но существенно приятнее речной. Приют обнесен электроизгородью из-за того, что вокруг обитает несколько прикормленных/мародерствующих медведей. Вечером из них один подходил, но туристы так активно подорвались смотреть на него как на бесплатный аттракцион, что не успела застать даже его бегство. День 5. От приюта Фишт до Черкесского перевала через Белореченский перевал. Суммарный набор 350м. Суммарный сброс 100м. Расстояние 7км. Из-за размышлений о том, что не может бесконечно так везти с погодой (спойлер: может!), решили не задерживаться на приюте и не идти на Фишт-Оштеновский перевал и озеро Псенодах, а всё-таки сразу двинуться дальше, очень уж хотелось застать Весёлый спуск сухим. Тропа на Белореченский перевал проходила мимо скальника с мемориальными досками погибшим альпинистам (не всем, инцидентов на этих территориях было намного больше), после которого ровно забирала вверх, иногда перемежаясь крупными каменными участками. Несколько раз мимо пролетал вертолёт частной авиации, движущийся на Лунную поляну. Также по дороге нашлись полукустарные мемориалы неизвестным солдатам, сделанные красноярской (это не опечатка, именно красноярской, а не краснодарской) группой поисковиков, работавших на этой территории с останками времён Второй мировой войны. Белореченский перевал встретил несколькими ложными горизонтами и следующей за ним безопасной удобной дорогой к летникам перед Черкесским перевалом. Нас там обогнал одиночно идущий мужчина, намеревавшийся тем же вечером уехать куда-то уже из Дагомыса, но рассчитывавший, что от Бабук-Аула его всё-таки подбросят. Чтобы отдохнуть перед основным сбросом высоты, палатку поставили там. Это был последний день альпики, дальше - буковый лес и выход в субтропики. На перевале есть летники местного населения, в тёплое время года люди занимаются на этих территориях выпасом скота (рассказали, что если коровы подходят к Лунной поляне, им звонят по спутниковому телефону и говорят немедленно их убрать) и оказанием услуг конного трансфера для туристов (узнала цену за спуск пары рюкзаков в Бабук-Аул - решила, что не надо). Заодно там же они продают свою молочную продукцию, готовят хычины и другие традиционные лепешки, могут предложить в аренду несколько вариантов непалаточного размещения. В стороне есть баня-бочка с видом на горы, в тот вечер в ней активно отдыхала группа, пришедшая раньше нас и занявшая домик. Поели хычины, сходили к памятнику на перевале. Пообщались с пастушьими собаками - двое кане-корсо при всей серьёзности породы были для людей ласковыми плюшками. А так вообще гоняют медведей. Ближе к ночи начал подниматься сильный ветер, на удивление тёплый для гор. День 6. От Черкесского перевала до приюта Бабук-Аул. Сброс 1500м. Расстояние 13км. С утра случился первый неприятный инцидент - при сборе палатки всё-таки сломалась дуга. Ветер на Черкесском перевале был таким, что почти сбил с ног меня под рюкзаком, а сына потащил куда-то, но вовремя поймала за руку. Женщина, готовившая хычины, пообещала, что как только зайдём в лес, его там уже не будет. И вообще, её дочь постарше, но ходит там в школу, с учебниками. Это воодушевляло. В этот день нам предстояло пройти 13км и сбросить 1500м, большая часть которых приходится на 4-километровый Весёлый спуск. Товарищи, ходившие по нему после затяжных дождей, кажется, заработали ПТСР и до сих пор ловят свою версию "вьетнамских флэшбэков", но нам опять повезло - тропа была идеально сухой. Корни и камни образовывали подобие ступенек, а крутых склонов и обрывов рядом не было, так что за безопасность ребенка можно было не переживать, хотя день вышел довольно утомительным за счет монотонности спуска. Колени заявили, что они вообще-то существуют и такому положению дел не рады. Фотографировать в процессе было некогда, а зачастую и нечего. Прямо перед спуском нас догнала группа, ночевавшая в домике на перевале, люди из нее расспрашивали, как мы, потому что смотрели ночью на палатку и ветер, на ветер и палатку - беспокоились. После окончания Весёлого спуска дорога представляет собой каменистую грунтовку, перед приютом мы переходили даже основательный бетонный мост. Очень порадовало наблюдать, как меняется лес. Вышли мы уже в субтропики с папоротниками, где были атакованы мелкими мошками на приюте Бабук-Аул. Сломанная дуга при установке палатки дохрустела и всё-таки порвала тент, она была временно реанимирована при помощи чужого скотча (спасибо туристам из Новосибирска!), колышка в виде ребра жёсткости и укрепления обмоткой оттяжкой, чтобы скотч не рвался. Ночь снова была сухая, если не считать обильную росу, поэтому даже дыра в тенте не создала неудобств. Сам приют оказался невероятно хорош, там были свеженькие просторные деревянные душевые, основательные столовые, даже электричество для зарядки телефонов (бесплатно!), когда по вечерам включали генератор. Пара из Новосибирска сказала, что договорилась насчет машины для желающих уехать утром, а не идти до Солох-Аула 17км по пеклу. Вписались в выброску. День 7. Из Бабук-Аула в Солох-Аул на машине. 7км туда-сюда, вокруг Солох-Аула. Перепады высоты несущественные. Утром машина, о которой шла речь, не приехала. Смотритель приюта сам удивился такому положению дел, потому что не приехали и другие машины, на которые можно было рассчитывать, а в трансфер большой туристической группы, уезжавшей на час позже, мы бы не поместились. В итоге через полтора часа от назначенного времени, когда я уже собиралась подниматься идти пешком, нас всё-таки увёз местный пчеловод, по дороге рассказывавший, что "мишки с гор спустились на фундук". На КПП Белый ручей отметились на день раньше заявленных сроков, а пара из Новосибирска и вовсе на два раньше. Инспектор заповедника повеселил мелкого историей про "деда-подпольщика", ловко прокравшегося далеко в заповедник по руслу реки, но обнаруженного сотрудниками. В Солох-Ауле стояла типичная южная невыносимая жара. Чтобы освежиться, можно искупаться в реке Шахе, в конце августа вода в ней была около 21-22 градусов, это вам не Белая.) Но течение там всё равно довольно сильное, сносит даже по бедро, а от палящего солнца вода не спасает, поэтому утром следующего дня, когда пошли на реку перед автобусом в Дагомыс, просто ненадолго окунулись и для более обстоятельного заплыва дождались уже моря. Связь в Солох-Ауле не ловит, но в кафе и гостиницах есть вай-фай. Автобусное расписание тоже есть, просто висит не на самой остановке, а на магазине рядом. Транспорт ходит регулярно, автобус новенький, приехать и уехать из Дагомыса легко и стоит всего 140р с человека. Вечером сходили к отмеченным на карте водопадам, обнаружили, что от них остался только исчезающий ручеёк. Что ж, закономерно в это время года. На этом походная часть закончилась, впереди была ещё пара дней моря. Все со всем справились. Можно спокойно планировать сопоставимые по сложности маршруты и аккуратно пробовать нагрузки побольше. Немного еды (сублимированное куриное мясо, сублимированный плов, несколько каш) даже осталось. Из трёх баллонов газа потратили всего полтора, ни в чём себе не отказывая.

Давно были на Планческих скалах? Это те самые за Крепостной у нас в Краснодарском крае. В юности, мы постоянно туда ездили с друзьями, пели под гитару у костра, лазили по скалам ? Юность проходила не в подвалах, а под звездным небом и гаммы шести аккордов. Ниже, видео-наброски одной из прошлогодних поездок. Походом конечно назвать это нельзя, т.к. пешеход был в машине почти безвылазно С середины видео, будут видны Палаческие скалы, с высоты полета птиц... Кстати, сейчас в районе палаческих орудуют, как и раньше, наглые, ничего не боящиеся еноты! Вот на видео, один из этой банды. Держит всех енотов в страхе, не подпуская к "Камню с кострищем". Вообщем, на скалах хорошо. Есть тут те, кто на планы часто ездит? Я бы полазил за компанию.

В конце июля решили небольшой компанией сходить на Оштен. На него, конечно, можно подняться и за один день, но не хотелось бегом-бегом. Рано утром выехали из Краснодара, часам к 11 были на Яворовой поляне. От развилки под большим деревом поднялись к КПП Узуруб. Пропуска оформляли на КПП. Поднялись на приют Инструкторская щель по тропе. Вдоль тропы разнотравье, борщевик. По дороге любовались Каменным морем, пиком Татьяны, небольшими водопадиками, видели горную козу. Дорога до приюта со всеми остановками пофотографировать заняла около двух часов. По пути были ручьи, где набирали свежую прохладную воду. На приюте в конце июля ещё оставался небольшой снежник. Палаток было много, но места разместиться хватало. В этот день задача была только поставить палатки, поесть и любоваться окрестностями. Был запланирован ранний подъём, поэтому спать легли пораньше. Погода все три дня стояла тёплая, ясная, ночью, конечно, намного холоднее, мне в спальнике на 0+5 приходилось укутываться, пар изо рта был. Подъём в 4 утра, сборы, завтрак. С собой палки, перекус, горелка с котлом, флиска и дождевик. Нитка маршрута была такая: подъем на Оштен - спуск в сторону Фишт-Оштенского перевала - обед на озере Псенодах - возвращаемся на Инструкторскую щель. Такой ранний подъем обусловлен тем, что после обеда собираются облака и Фишт закрывается. Поэтому чтобы увидеть максимум красоты, выходим рано. Вокруг тишина, мы первые уходим из лагеря, солнце только выходит из-за горизонта. Всё вокруг озарено тёплым светом, склоны выглядят не зелёными, а оранжеватыми. Плавные линии, склоны, усеянные мелкими цветочками, роса, сверкающая в лучах рассветного солнца - это было поистине волшебное время. Прошли по снежнику мимо Бляма по левой стороне, начали подъем. Оштен постепенно открывался разными гранями. Виды просто сумасшедшие, марсианские - причудливые впадины, рыжина горной породы, оттенки зелёного, обрывистые склоны с улыбкой из снежников. Конечно, в горку подниматься нелегко даже налегке, но об этом забываешь, потому что идешь и жадно впитываешь глазами эту красоту, постоянно оглядываясь и удивляясь, как меняется пейзаж с подъемом вверх. Последний участок пути - любуемся на Фишт, он ещё открыт. Внизу виднеются крошечные домики и палатки приюта Фишт. Проходим по гребню и выходим на вершину. Небо ясное практически без облаков, панорама на 360 градусов. С одной стороны Фишт и Пшеха-Су, с другой стороны, Главный Кавказский хребет и Тхачи. Так как шли неспеша, много фотографировали, путь на вершину занял около 4 часов. Наверху перекусили, попили чай, связь ловила, Билайн точно. Спускались по довольно крутому склону, местами были прорублены ступеньки. Спустились до перевала, где установлены памятные таблички битв в ВОВ. После небольшого привала пошли по тропе к озеру Псенодах. Застали один еще цветущий рододендрон, хотя в конце июля они уже не цветут. На озере был народ, купался. Вода прозрачная, но очень холодная. Здесь у нас был полноценный обед, заварили дошики. Отдохнули часа полтора и двинулись в сторону приюта. Где-то через полчаса встретили медведицу с двумя медвежатами. Она стояла выше по тропе метрах вста от нас и осматривалась. Видимо, так как ветер дул в нашу сторону, она не сразу нас заметила. Оказывается, они очень быстро передвигаются, буквально через минуту она пересекла тропу и была уже далеко. Мы ещё постояли, высматривая её. Медвежат совсем не было видно, а её можно было заметить по поблескивающей на солнце шерсти. Других происшествий не было, спокойно до наступления темноты дошли до приюта, поужинали. Утром третьего дня сбегали на Пупырь Ежа. Полюбовались видами на Оштен, приют, тропы по тридцатке, лошадьми. Обратно на Яворову поляну вышли часам к 12 дня.

Двухдневный поход по плато Лаго-Наки в январе. В поисках снега мы с единомышленниками решили отправиться в январе в Лаго-Наки, чтобы потренироваться позарубаться с ледорубом. Выехали мы компанией в три часа ночи из Краснодара, рано утром подъехали к скале Утюг недалеко от КПП. Позавтракали с видом на заснеженное плато Лаго-Наки и начали непродолжительный спуск сквозь лес. Перешли вброд по камням речку Курджипс, в этом месте она совсем небольшая. Ещё где-то через полчаса мы добрались до балагана в районе речки Молочки, притока Курджипса. Это часть плато не входит в территорию Кавказского заповедника, поэтому никаких пропусков мы не оформляли. Балаган был двухэтажный, с печкой внутри, навесом и парочкой столов со скамейками и даже деревянным туалетом неподалёку. Нам повезло, он был свободен. И это было очень здорово, потому что палатки мы с собой не брали. Мы рассчитывали на два варианта: либо займем балаган, либо будем строить иглу из снега. Но количество снега, к сожалению, было очень скромным, и вариант ночевки в снежном доме отпал. По-быстрому распаковав рюкзаки, мы взяли необходимое снаряжение и отправились ещё выше тренироваться. Снега было мало, но всё равно вокруг было очень красиво. Плато Лаго-Наки вообще прекрасно в любое время года. Лучи солнца играли на кочках пожелтевшей травы вперемешку со снежным налетом. Погода была ясная, вполне теплая для января. Вот только бы снега побольше)). Вокруг красивые виды на соседние горные вершины. Под балаганам есть небольшой скальный участок, на нем мы немного потренировались жумарить. Готовили мы на газу на улице, воду брали из Молочки, в домике растопили печку, я спала на втором этаже, было немного прохладно, но вполне уютно. Вечером согрелись глинтвейном).

Есть у меня пара историй про случайных попутчиков, которые интересным образом переплелись в походе на Оштен. Предыстория 1. Октябрь 2021 года, идем на Тхачи. В совместной заброске до Тайваня с нашей группой оказывается парень по имени Руслан из Ростовской области. Он сам водит туристов и решил разведать новый для себя маршрут. Слово за слово, в итоге весь поход прошли совместно. Договорились на следующий год вместе сходить на Оштен. История 1. В итоге в июле 2022 года списались, планы и маршруты более-менее совпадали: Руслан с туристами идет до приюта Фишт, я иду на сам Оштен. Планировали пересечься где-нибудь в начале маршрута. Учитывая отсутствие связи, полагалась больше на везение. В итоге! Поучительная история о том, как нужно верить до последнего и не сдаваться. А я сдулась. Оказавшись на Яворовой поляне утром, добравшись на бла-бла-каре, я увидела чуть вдалеке микроавтобус и одевающихся туристов. Но почему-то была уверена, что Руслан с группой уже давно на маршруте и я опоздала. Сделав фото напоследок, неспеша собравшись, двинулись в путь. И каково было мое удивление, досада и нетерпение, когда я проходила мимо этого микроавтобуса - это и вправду был тот самый! То есть на поляну мы прибыли практически одновременно и вполне могли увидеться, но я заранее себя убедила, что не успела, что даже не попыталась окликнуть и узнать! Все, что у меня осталось - это фото))). На тропе было уже нереально догнать, пути расходились. В итоге на обратном пути я просто оставила записку на лобовом стекле машины. История 2. Собираясь на Оштен, я искала попутчиков в тематическом чате. Списалась с одним парнем, он вроде как тоже собирался в те же даты. Но с ним была собака, он переживал, что его завернут на КПП и поэтому, чтобы не подводить, сказал, что сам доберется и чтобы на него не рассчитывали. В итоге, как я уже сказала, добравшись бла-бла-каром, дошли до Инструкторской щели, поставили палатки, пообедали. И тут я слышу лай. И первая мысль "Надо посмотреть, может, это тот парень с собакой". И точно - судя по аватарке, это он. Подходим к нему с вопросом "Это вы Дмитрий?". Оказалось, что действительно он. Самое забавное, первое, что он подумал при встрече - "Ну все, егеря пришли, сейчас будут штрафовать за собаку")))). В общем, так и пошли вместе на Оштен, Псенодах и Пупырь ежа. А собака у него редкой породы - бедлингтон. Запомнила, потому что много кто из туристов интересовался, он отвечал. Вот такой интересный получился поход на Оштен со случайным попутчиком.

Щугор, катамараны. Отчет о поездке Водный поход, +небольшая пешка в р-не Тельпос-Из. Отчет о поездке. Немного походили, немного покатались на катамаране, немного погребли, реализовали культурную программу, посмотрели новый для себя район Северного Урала. Использовали катамаран с полиэтиленовыми баллонами. Малый вес, дешево и эффективно. Рама растёт на месте, естественно. Хороший вариант для несложных речек Отчет о походе. фото Всем рекомендуем для ознакомления щугор, поход, урал, катамаран, северный урал, тельпос-из, тельпосиз, туризм, отчет, вуктыл, печора, югыд-ва, восхождение,

Часто одно какое-нибудь географическое название даёт имена нескольким объектам. Узункол - горный район Карачаево-Черкесии, река и одноименное ущелье, альплагерь с таким же названием. Если вы собрались в Узункол, то посетите все вышеперечисленные места. По дороге был шикарный вид на Эльбрус. Эта гора часто сопровождает тех, кто путешествует по Кавказу, и я видел Эльбрус много раз с самых разных мест и ракурсов, но такой вид я видел впервые. Потом он еще раз попался нам на глаза, уже где-то между Учкуланом и Хурзуком. В Учкулане, кстати, сливаются две речки Учкулан и Уллу-Кам, образуя Кубань. (43.461123, 42.096034). Для посещения альплагеря требуется пограничный пропуск. Примерно в 9 километрах южнее Хурзука имеется погранзастава. Мы остановились в альплагере (43.284310, 42.173284) с палаткой. Конечно, можно было снять домик, но в палатке романтичней, да и комфорт в домиках мягко говоря.. застрял где-то в 70-х годах прошлого века. Стоянка платная - 400 р с человека в сутки. На территории альплагеря есть туалет, столовая, душ (а душ похоже застрял не в 70-х годах, а в 50-х). Но тем не менее горячая вода есть. Нам очень повезло с погодой. До этого целые недели лили дожди, и после нашего отъезда тоже погода стала портиться. (По правде говоря, я мониторю погоду перед подобными поездками. Не очень комфортно приехать и сидеть под дождем и никуда не сходить.). От лагеря на юг около полутора километров и дорога раздваивается. Налево через мост - река Кичкинекол (туда мы ходили в первый день), прямо - Мырды (во второй). А дальше, просто любуйтесь красотой гор! Красавец Эльбрус! Вид с дороги в районе Сторожевой. А это между Учкуланом и Хурзуком. Река Уллу-Кам. Альплагерь "Узункол". Горы вокруг лагеря на рассвете. Прогулка в долину реки Кичкинекол. Вид на Главный Кавказский хребет. В центре - Ледник Большой Кичкинекол. Прогулка в долину Мырды. "Пьяные деревья" Интересно, как эта сосенка растёт на камне... А это? Что заставило дерево принять такую форму ствола? Просто цветы.

Дагестан. Часть 1. Дербент. Почему-то в разных источниках возраст Дербента, как самого старого города России, определен по-разному. Где-то пишут про две тысячи лет, где-то про пять. И даже Расул Гамзатов писал: "Меж Каспия и гор Кавказских, Уже пять тысяч долгих лет, Стоит на побережье город, Ему название Дербент." Не будем спорить, оставим этот вопрос историкам и археологам. Мы выбрали Дербент первой точкой путешествия, так как он находится дальше и что бы потом двигаться по республике в сторону дома. От Краснодара 970 км. Первое впечатление от Дербента было немного удручающим - куча самостроя (первое фото), неухоженные дворы, не везде убрано, кое-где валяется мусор. Но по мере того, как мы гуляли по городу впечатление постепенно сменилось на позитивное. Всё-таки Дагестан это прежде всего местный колорит, люди. Наутро после приезда мы поехали в самую известную достопримечательность Дербента - крепость Нарын-Кала. Сразу напишу маленький совет, для тех кто соберется. Лучше всего крепость посещать с утра. Работает с 9. Во-первых, еще можно припарковаться. Мы приехали около 9 и уже была проблема воткнуть машину - народу много. А во-вторых, утреннее солнце красиво освещает главный вход. Парковка находится перед крепостью слева (42.052567, 48.275365). После крепости мы пошли погулять по старой части города. Узкие улочки, торговые точки прямо на первых этажах жилых домов. Купили довольно вкусного домашнего вина, попробовали шикербуру. Это местная сладость по форме похожа на вареник. Снаружи украшена зигзагообразным узором, выполняемым специальным пинцетом вручную. А внутри начинка из тертого миндаля с сахаром. довольно вкусно, но очень калорийно. Мы съели две штуки на четверых и нам хватило. Очень доброжелательный народ. Об этом я еще не раз упомяну в своем повествоввании. На улице встретили весьма колоритную бабушку. В красивой одежде, с украшениями. На мой вопрос, можно ли её сфотографировать, ответила: "Нее, мужики не разрешают." Ну что ж, раз мужики не разрешают, не будем. Поговорили с ней немного, она рассказала, что живет в этом доме с тех пор как вышла замуж. Посоветовала нам посетить Джума-мечеть. Туда мы и отправились. Небольшое строение коробочной формы, с довольно уютным двором внутри. А снаружи не сразу и поймешь, что это мечеть. Об этом напоминает разве что небольшой купол. Перед входом стоит ящик с платками для женщин. С непокрытой головой женщинам входить нельзя. В Дербенте мы были всего один день.И не могли не посетить экраноплан "Лунь". Не буду вдаваться в технические подробности - этого полно в интернете. Скажу лишь, что довольно впечатляющая техника. Музей под открытым небом советскому инженерному искусству. Находится он примерно в двадцати километрах южнее Дербента (парковка 41.937573, 48.379005). Там же мы искупались в Каспийском море. Вода была не теплая и не холодная - я бы сказал бодрящая. Еще одна достопримечательность Дербента, которую мы не посетили по какой-то неведомой причине - светомузыкальный фонтан. Почему-то, когда я планировал маршрут этот объект нигде не всплыл и никто из местных нам не подсказал. А жаль, надо было его посетить обязательно. (Фото фонтана взято отсюда: https://vestikavkaza.ru/news/samyj-bolsoj-v-strane-multimedijnyj-fontan-oficialno-otkryli-v-derbente.html ) Переночевав в Дербенте две ночи мы отправили в горную часть Дагестана. Об этом в следующей части.

Как мы обычно встречаем Новый год? Это или застолье дома или в гостях, или где-то в ресторане, санатории, гостинице. Я подумал, что этот новый год хочу встретить в палатке где-нибудь в горах. Заранее было выбрано несколько мест. Критериев было два: доступность на машине и хорошая погода. В результате было выбрано Аксаутское ущелье. Оно находится между Архызом и Домбаем. От Кардоникской 55 км в сторону Кавказского хребта. А всего от дома 400 км. Со мной вызвался поехать друг, остальные кого звал – побоялись, не захотели, или не смогли. 31 декабря в обед мы прибыли на место. Выбрали полянку под вековыми соснами и разбили лагерь. Палатка, стол, стулья, в общем всё, что необходимо для комфортного отдыха в таких условиях у нас было с собой. Дорога горно-снежная. Снега было немного, но я даже успел посадить машину на брюхо – провалился в плотный наст. Пришлось размотать ручную лебедку, зацепиться за торчащий из земли камень и вытянуть машину. В 12.00 ночи как положено, открыли шампанское. Отметили. Часа в 2 ночи пошли спать. Наутро друг надел снегоступы и пошел покорять местную вершину. А я остался кошеварить. К его приходу была готова картошка с тушенкой. В первый день была хорошая погода, на второй и третий дул такой ветер, что приходилось постоянно ловить вещи, которые улетали в сторону дома. Второго января мы собрались и поехали. В общем впечатления получили. Вряд ли я буду так встречать все праздники, но разок хотелось попробовать. И мы не жалеем!

В этом месяце погода нас просто балует дождями. Балует, если вспомнить два предыдущих июня, запомнившихся полным отсутствием дождей и изнуряющей жарой. А в настоящее время регулярно идут сильные ливневые дожди чуть ли не раз в неделю по графику. Волнами зреют подосиновики и боровики, многие грибные поляны усеялись лисичками и скрипунами. На полях налилась озимая пшеница. Одним словом, ожидается хороший урожай и лесных даров, и культурных. Но! Благодаря обилию влаги комфортно себя чувствуют и очень бурно размножаются слизни, комары, клещи, земляные блохи и мошкара. Бояться их не стоит. К встрече с ними надо быть готовыми. ОТ МОШКИ СПАСЕТ ВАНИЛИН Нужен именно кристаллический ванилин, а не ванильный сахар, который мы используем в выпечке. Ванилин разводится в теплой воде, разбалтывается до полного растворения кристаллов и наносится на кожу. ИЗБЕГАЕМ КОМАРИНЫХ УКУСОВ Комары боятся ветра и дыма, поэтому для отдыха на природе выбирайте высокие и открытые места. Самым эффективным средством от комаров многие считают сочетание лимона и эвкалипта. Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Наносите на открытые участки тела, и комары вас не тронут. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ Можно приготовить такой эффективный репеллент от клещей. Берут уксус (одну бутылку). Добавляют в него: воду (250 миллилитров), эвкалиптовое (или любое цитрусовое) эфирное масло (15 капель). Перемешивают и переливают в бутылку с распылителем. Обрабатывают одежду, рюкзаки. палатки и открытые участки тела. И В ИТОГЕ НЕПЛОХО ОТДЫХАЕМ!!!

У каждого, кто ходит или ездит в горы своя цель. Кто-то, вопреки всем ветрам и осадкам готов сутками идти с тяжелым рюкзаком. Кто-то покупает туры и едет в горы на автобусе и в туфлях. Лично для меня, помимо, получения эстетического удовольствия ещё цель сделать красивые фотографии. На Бермамыт я собирался долго – ждал хорошую погоду. Мне было без разницы время года и я поехал в ноябре. Целью было переночевать на плато, что бы поснимать горы на закате и на рассвете. Если вдруг соберетесь туда с такой же программой, то знайте – на закате Бермамыт намного красивей. И мои ожидания не прошли даром – погода была просто отличная, если не сказать шикарная. По пути туда и ночью дул ветерок, а утром был такой штиль, что ветер от костра поднимался вертикально вверх даже не шелохнувшись. Кстати, дрова для костра брал с собой. И нужен он был только для уюта. Для приготовления пищи пользовался газовой плиткой. Температура была -7. С плато в хорошую погоду отлично виден Эльбрус. До его вершин по прямой 40 км. Координаты ночевки: 43.704735, 42.441377. От Краснодара примерно 510 км.

Горы всегда преподносят сюрпризы. В каких-то местах всегда дождь, где-то непролазные кручи. Но абсолютно всегда это красота леса и склонов, чистый воздух, и труднодоступность. А есть такие достопримечательности, что они вроде недалеко, но дорогу к ним не всегда можно назвать лёгкой прогулкой. Одно из таких – каньон реки Бешенки. От посёлка Индюк, что в Туапсинском районе, каких-то четыре с половиной километра. Начало пути не представляет никаких трудностей, идёшь по поляне, потом по лесной тропе, потом опять полянка и спускаешься к речке. Речка мелкая – в сухую погоду по щиколотку. Через несколько сотен метров начинаются первые препятствия: обрывистые берега, чаши воды. Скалистый берег может быть скользким, надо быть осторожным. Чем дальше вглубь, тем сильнее изрезано русло. Чаши всё глубже, берега всё выше. Часто надо перепрыгивать с одного берега на другой по скалам. В некоторых местах не обойтись без помощи товарищей. И кое-где придётся переходить русло по колено, по пояс или даже по грудь, в зависимости от роста человека. Температура воды зависит от времени года и погоды, но её нельзя назвать тёплой. Но и ледяной тоже – скорее холодно-бодрящая. Возьмите с собой купальник – если до конца и удастся дойти сухим, что маловероятно, то в конце пути есть заводь глубиной метра три-четыре. Там можно искупаться. По краям довольно крутые берега. Самые смелые прыгают в воду с них. Каньон, конечно не сравним, например, с Сулакским в Дагестане, но он не менее интересен. Во-первых, он близко. За день можно приехать из Краснодара за двести километров, сходить и вернуться обратно. Во-вторых, красота его изрезанных берегов ничем не хуже. На Кавказе полно красивых мест, и эта небольшая речушка – одно из таких мест!

Отправляясь в путешествие, особенно в поход, в природу, каждый турист, разумеется, собирает информацию о том месте, которое он намерен посетить. И практически все туристы, идущие по тропам Кавказского заповедника знают о живущих там медведях. По последнему пересчету, проведенному в мае 2020 года, в Кавказском заповеднике в целом на всей территории их около 400 особей. И многие туристы, особенно новички опасаются встречи с ними. И это очень очень правильно.!!! Вот выдержка из научной публикации Анатолия Николаевича Кудактина, профессора, доктора биологических наук, который уже несколько десятилетий изучает животных Кавказского заповедника: Как видно, А. Н. Кудактин еще 6 лет назад начал бить тревогу о том, что поведение медведей меняется. Турист, оставляющий после себя остатки продуктов, пахнущие упаковки от использованной еды, "выводит" новый вид медведей, которые "охотятся" за рюкзаками, котелками с оставленной на утро недоеденной кашей, сгущенкой, печеньками и конфетками. Лень, такое же состояние души у животного, как и у человека. Плюс пищевые добавки человеческой пищи, многие из которых должны и вызывают привыкание и о которых мы уже и не думаем, меняют его психику. И встречи с медведями- мусорщиками становятся все чаще и чаще. И не только с ними. В августе этого года медведь преследовал туриста в районе реки Киша (недалеко от Гузерипля). Чтобы избежать с ним столкновения, мужчине пришлось по пояс зайти в воды реки и терпеливо ждать, когда медведь уйдет. Многие туристы, путешествовавшие по знаменитой тридцатке и останавливавшиеся на ночевку на приюте Фишт знают, что туда на ночную кормежку как на работу приходит несколько медведей. Утром, бросившие в котелках еду группы находят их пустыми и перевернутыми. На кпп Лагонаки, четко в одно и то же время, утром и вечером, на кормежку приходит старый лис. Его прикормили повара из туристического комплекса Оштен. Но Бог с ним, с лисом. Он маленькое хищное создание, от него нет такой опасности как от медведя. А вот белые аисты отказываются быть перелетными. Вместо того, чтобы совершать миграции, они как и мишки, предпочитают селиться недалеко от свалок и круглый год питаться отбросами. Это выяснили зоологи еще в 2016 году. Вывод!!! Друзья! Давайте отдыхая и путешествуя в природе, будем думать о своей безопасности. Не будем "выводить" новые виды животных, угрожающих нашим жизням. Не будем оставлять мусор и остатки пищи. Ведь это так просто!

Многие знают, а может просто слышали, что к Земле прилетела комета Нисимура. Её совсем недавно, в августе 2023 года, открыл Хидео Нисимура. Видимо, японец.) Максимум приближения к Земле приходился на середину сентября. И мой друг Вадим, заядлый турист, а так же владелец небольшого телескопа, предложил поехать на Собер-Баш (кто не знает, это небольшая гора недалеко от Краснодара), и понаблюдать за кометой. Ну что ж, раз решили, поехали. Приехали на гору уже затемно, даже дрова для костра пришлось искать с фонариком на лбу. Комету с вечера было искать бессмысленно, так как небо сильно засвечивал свет от Ильского НПЗ. Посидев у костра до часу ночи, легли спать. - Надо проснуться в 4 утра, что бы поискать комету на небе, - сказал Вадим перед сном. Утром слышу его голос: "Вова, вставай, уже 5 часов, надо собираться и ехать!" Да, это был будний день и всем надо на работу. Что ж, собрали телескоп, палатки, вещи и уехали домой. Комету понаблюдаем в следующий раз. Обещают, что она прилетит опять через 434 года. А я с вечера сделал всего несколько кадров ночного неба. Фото кометы на заставке не моё. Взято отсюда: https://t.me/ykt_uslugi Ночное небо на Собере. Свет от Ильского НПЗ. Интересное явление зафиксировал фотоаппарат в атмосфере.

Это были три незабываемых дня. Погода радовала, друзья были рядом. Но больше всего поразило ночное небо, куполом нависшее над лагерем. А еще перед грозой в лагерь пришла туча, застелив все вокруг и вымочив палатки. Воспоминания этого похода- лучшие за это лето.

Итак, нас было 11 туристов. Перечислять имена и фамилии нет смысла. Мы выехали 1-го мая рано утром на ранее заказанной газели. Около 13.00 были на мосту (серпантин перед т/б «Лагонаки»). Тут мы и покушали. Далее поднялись до турбазы, прошли мимо домика МЧС и вышли к «Волчьим воротам». На этом месте уже лежал снег, погода была сказочная. Двигаясь по дороге, вскоре мы подошли к ее окончанию, она перешла в тропу. Точнее везде был снег, и тропа лишь угадывалась по кое-где видневшимся следам и торчащим из-под снега маркам (маркировка). Часам к 5 мы прошли Абадзехский перевал и остановились на ночлег в непосредственной близости к нему, на бесснежном кусочке земли рядом с группой москвичей. Так прошел первый день похода. День второй начался с фотографирования и снятия на видео рассвета. Оштен в это время очень красив. Собравшись, мы продолжили наш путь. Миновав «Инструкторскую щель» мы вышли на перевал «Гузерипль». По пути мы встречали много уже сошедших со склонов Оштена лавин и много потенциальных мест их схода. Снег был очень мягким и довольно глубоким, но тропить приходилось мало, т.к. это кто-то сделал до нас :-) Отдохнув, начали спуск с перевала, внизу показалась группа из трех человек. Где-то на середине пути между пер. «Гузерипль» и пер. «Армянский» мы поравнялись с этой так называемой группой. Это, как вы наверное догадались, были одетые в камуфляжные костюмы военизированные охранники леса, естественно с оружием. Оказалось, что теперь этот район считается заповедником и разрешение надо было брать только в Гузерипле. В общем, не вдаваясь в подробности, мы попали на 500р с группы. Потом на приюте мы уже узнали, что и другие группы тоже платили кто 500, кто 700. Конкретно подпортив мне (как руководителю) настроение, эти «товарищи» удалились в сторону группы, которые выпивали «беленькую» на перевале Гузерипль. Мы им в душе посочувствовали и отправились дальше на перевал «Армянский» 1866 м. На перевале были около 13.30. С перевала в сторону приюта явно прошел сель, т.к. вместо русла ручейка проходила страшно глубокая грязно-снежная канава, в которой валялись неутешительного размера валуны и снежные комы. Мы спустились к приюту как раз в тот момент, когда пошел дождик, перешедший вскоре в снег. Двухэтажные домики были завалены снегом по самые крыши, точнее о том, что они двухэтажные мы узнали только когда спустись в подвал, оказавшимся первым этажом. Проживание на приюте теперь стоит 30 рублей в сутки с человека. Мы жили на чердаке одного из домиков, у которого текла крыша. Вечером мы сходили в гости к, стоявшей неподалеку от приюта, еще одной группе т/к «Крокус» (рук. Лавров Михаил), но противный мокрый дождь заставил вскоре пойти нас к себе в «апартаменты». Спать легли рано, чтобы на следующий день встать пораньше и вместе с Лавровской группой и группой альпинистов подняться на Фишт. Дежурных на мыло. Вместо 5 утра они вообще не проснулись, и мы встали только около 6. Быстро покидав еду в желудки, похватав штурмовые рюкзачки и ледорубы, мы выдвинулись в путь. Было 6.30, обе конкурирующие группы, словно маленькие точки, уже терялись из виду. Мы решили поднажать, но не все участники идут одинаково, по этому мы шли примерно тем же темпом, что и они. Поднимались левее «красных скал» по широкому снежному кулуару. Крутизна подъема от 30 до 40 градусов, снег рыхлый, глубокий, но тропа уже была протроплена впереди прошедшими группами, что существенно облегчило наш подъем. После 1,5 часов подъема вышли на практически ровное плато с небольшим подъемом, по которому поднимались левее скального «зуба» еще около 1 – 1,5 часа и вышли к очень крутому 20 – 25 метровому снежному взлету. Снег здесь был твердый, но предыдущие группы и здесь натропили нам прекрасный подъем. Поднимаясь на 3 такта, за 15 минут вся группа залезла на узенький гребень. Здесь действительно очень узко, а в обе стороны километровая пустота. На этом месте мы встретились с уже спускающимися конкурентами. Двигаясь по гребню влево, минут через 15 взошли на вершину «Фишт» 2868 м. С вершины прекрасно видно исходную точку восхождения – приют Фишт, находящийся на километр ниже вершины. Около 40 минут провели на вершине в ожидании последнего участника, немного уставшего и немного отставшего. А также ждали периодически открывающихся из-за облачности видов для съемки на фото и видео. Спускались тем же путем, что и поднимались. Часть маршрута проехали на «пятой точке», так быстрее. Уже в 12.30 мы были на приюте. На следующий день поздно утром мы начали подъем на Армянский перевал. Хотя была идея уйти через Фишт-Оштеновский перевал вокруг Оштена, но т.к. в это время лежало очень много снега, а нас должна была забирать на следующий день газель, мы решили идти по известному пути. Итак, где-то в 11 часов мы были на перевале. Часть группы осталась готовить еду, а мы ушли вверх (с Армянского перевала по отрогу) на Оштен. За 1,5 – 2 часа нам удалось вылезти на одну их вершинок, если бы у нас был еще час, то мы успели бы сбегать на главную вершину. Но часа у нас не было, и мы спустились опять на Армянский, тут уже ожидал нас вкусный горячий обед. Погода начинала портиться: дикая жара сменялась на холодные тучи. Пообедав, пошли дальше, прошли Гузерипльский, миновали Инструкторскую щель. Примерном в этом месте начался дождь с градом, стало холодно, мокро и мерзко. Дойдя до места нашей первой ночевки, мы поставили лагерь. Разбежавшись по палаткам, покушали кашу, которую все-таки удалось сварить дежурным во время перерыва между непогодой, и, попив чая, кипяченого на сухом горючем, мы быстро заснули. Наступило утро: небо безоблачно, снег лежал и блестел там, где вчера его не было. Собрались, покушали и вышли. В обед были уже за т/б «Лаго-наки» в заранее условленном месте встречи. Начавшийся дождик не испортил впечатление об удачном походе на Фишт. Вскоре подъехала газель… Нам очень повезло с погодой, и, можно сказать еще так: «Фишт нас пустил, наверное, мы заслужили это!». Так закончился наш очередной майский выезд. Дата: Май 2002 года Автор текста: Владимир Стружинский (г.Краснодар) Фото: Дмитрий Рыжиков (г.Краснодар)

Вишенка на торте - Сулакский каньон. Конечно, мы не могли пропустить и не заехать в это место. Дербент и Сулаксикй каньон, пожалуй самые посещаемые места Дагестана. Многие едут в республику именно из-за этих мест. По каньону течёт река Сулак. На ней располагается Чиркейкая ГЭС, имеющая вторую по высоте плотину в России после Саяно-Шушенской ГЭС - 232 метра, (245 м у Саяно-Шушенской). Мы остановились на ночь в поселке Дубки. В окрестностях поселка есть несколько смотровых площадок, откуда ущелье, как на ладони. Есть место (42.988558 46.856871), где видна плотина ГЭС почти в полный "рост". С дороги поворот находится тут - 43.002455, 46.852167. Плотина образует Чиркейское водохранилище. По нему катают на катерах на другой берег, где есть несколько "фьордов" - небольших заливчиков, куда катер завозит туристов. Нам немного не повезло с погодой, приползла большая черная туча, пару капель брызнул дождь, но в общем обошлось. Но фотографии получились хмурые. Жаль, что не получилось покататься на катере по самой реке - там было закрыто. Сам каньон очень красив! Относительно села Дубки имеет глубину около 700 метров. Но если, относительно противоположного берега, то около тысячи. В интернете пишут, что его глубина достигает 1900 метров. Не знаю, откуда эта информация, но если верить карте, то это неверно. Но неважно, какая у него глубина, он не будет от этого менее красив! --------------- Напоследок. Это заключительная публикация о Дагестане. После ночевки в Дубках, мы отправились домой. В заключение хочу сказать, что я ни капли не жалею, что посетил эту республику. Мне больше всего понравилась природа и люди. Мы на себе ощутили что такое кавказское гостеприимство. Прямо на улице могли спросить, откуда мы, где побывали, что видели. В Дербенте на улице мужчина - торговец предложил мне сесть рядом с ним, угощал чаем. Расспросил всё про нас, мы обменялись добрыми пожеланиями. За недельное пребывание в Дагестане, не было ни одного негативного момента. Желаю этой республике дальнейшего процветания! Скоро будет публикация про одно очень красивое место в горах Карачаево-Черкесии! Наш заключительный маршрут по Дагестану. Плотина Чиркейской ГЭС Водосброс плотины. Вид на водохранилище. Очень колоритный и позитивный продавец мороженого. Над ущельем летают орлы. Каньон. Прогулка на катере по водохранилищу.

Посетив всяческие водопады и ущелья мы отправились в столицу Дагестана - Махачкалу. Скажу сразу, я не очень люблю города, поэтому репортажа из Махачкалы будет мало. Мы там гуляли по городу, ездили в Каспийск, посетили два музея, Второй рынок. Почему второй никто не знает, так же и неизвестно где первый. Но так он называется - Второй рынок. На рынке продают фрукты, овощи, ковры, текстиль, сладости и многое другое. Большой рынок, занимающий целый квартал. Фотоаппарат на рынок с собой не брал. Хотели пойти в театр на какой-нибудь местный спектакль, но в эти дни подходящих постановок не было. Над городом есть возвышенность с кафе (42.957338, 47.483221), откуда открывается панорама города. Мы там были и днем и вечером. В кафе желательно заказать столик заранее, что бы сидеть у окна во время заката. Тел. кафе +7 (988) 292-33-34. Очень красива Джума-мечеть. Согласно описанию вмещает до 15 тыс верующих. Нам разрешили войти внутрь и поснимать. Обязательно надо разуться. Для женщин отдельный вход и покрытая голова и плечи. Очень интересны музеи. Мы посетили Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи и Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. Оба находятся на пересечении улиц Магомедали Магомедова и Даниялова, напротив друг друга. Фото ниже сделаны в музее изобразительных искусств. В национальном музее за съемку надо было заплатить 1600 р и я не стал снимать. Мне показалось это слишком дорого для такой услуги. В музее изобразительных искусств выставлены самые разные экспонаты - керамика, изделия из дерева, скульптура, живопись, посуда, оружие, текстиль и т. д. Второй музей скорее краееведческий. Там экспонаты начиная с каменного века и до современных. Съездили в Каспийск. Это небольшой город-спутник Махачкалы, примерно в 10 км южнее. Особых достопримечательностей там нет, но если вы хотите отдыха и спокойствия, то вам точно туда. Спокойный, тихий городок. На Махачкалу мы потратили полных два дня и еще чуть-чуть. И по пути домой отправились на Сарыкумский бархан (43.002787, 47.238150). От Махачкалы 30 км. Сарыкумский бархан - это большая куча песка, неведомо откуда взявшаяся. Размером примерно 2х3 км и высотой порядка 250 метров. На вершину бархана идет железный трап, сходить с которого можно только на самой вершине и то не везде. Фотографировать бархан лучше на восходе, так как солнце будет как раз со стороны подъёма. Наш маршрут в этот день. По пути в Махачкалу встретили верблюдов. Не знаю, чьи-то они или дикие. В Махачкале есть красивые здания. Кумыкский театр имени А. П. Салаватова. Молодёжь отдыхает. Ресторан на берегу моря. Джума-мечеть внутри... ... и снаружи Вид на Махачкалу днём... ... и ночью. Памятник русской учительнице. Достопримечательность в Каспийске. Полуразрушенный цех №8 предприятия Дагдизель. Туда возят на экскурсию, но мы не стали. Каспийск. Экспонаты Музея изобразительных искусств. Гид в Музее. Сарыкумский бархан. Трап на вершину бархана. На территории бархана работают студенты-биологи. Что-то наблюдают и записывают, сидя на песке. После бархана отправились дальше. Читайте в следующей части.

По пути из Гамсутля в планах был Гуниб. Но, посоветовавшись, решили туда не заезжать. Решили, что за три предыдущих дня нам хватило древних строений и развалин. Зато по дороге остановились возле Гунибской ГЭС. Плохо только то, что дорога от ГЭС уходит в сторону и не удалось сфотографировать плотину со стороны. Салтинский водопад (42.393286, 47.068856). Возле поселка Салта есть небольшое ущелье. По нему течет речушка Бакдакули. Я бы даже сказал ручеёк. Но во время проливных дождей, думаю, воды гораздо больше. Перед ущельем в аренду дают сапоги. Иначе можно замочить ноги. Вначале проложены мостики, потом идти надо прямо по ручью. Ущелье постепенно сужается и в конце попадаем в "комнату", с потолка которой низвергается водопад. Красивое и необычное зрелище. Весь поход по ущелью занимает полчаса-час, если никуда не спешить. Карадахская теснина (42.463942, 46.887595). Еще одно интересное место, которое мы посетили. Когда я готовился к этой поездке, то прочитал, что не стоит его посещать в дождливую погоду. Да, так и есть. По ущелью иногда может пройти сель, который просто всё снесет на своём пути. Спрятаться некуда. По цвету стен ущелья видно, что селевой поток может быть несколько метров высотой. В некоторых местах сооружены мостики, поднятые над землей на 3-5 метров. И проложена сигнализация с громкоговорителями. В наше посещение как раз было опробование этой системы. Примерно через километр пути после начала, ущелье становится таким узким, что заслоняет солнечный свет полностью. Водопад Тобот (42.555381, 46.719674). Водопад расположен прямо в селе Хунзах. Падает вниз примерно... с 70-80 метровой высоты (на глаз) и образующейся ручей течет по Цолотлинскому каньону. Сам каньон живописен, но водопад меня не очень впечатлил. Если вы ранее никогда не видели водопадов, и это первый в вашей жизни, то стоит посетить его. Но я за свою жизнь посетил великое множество подобных низвержений воды, поэтому я остался относительно равнодушен. Там мы пробыли с полчаса и поехали дальше. Ирганайское водохранилище. Село Шамилькала. За тот день мы изрядно покатались, посетили несколько достопримечательностей и надо было где-то отдохнуть. Ночевать решили в Шамилькале, что на берегу Ирганайского водохранилища. Вечером в селе случился интересный случай. Местные жительницы, встретив на улице женскую половину нашей группы (всего нас путешествовало 4 человека), пригласили на ужин. Мужская половина нашего коллектива осталась дома. Мы не стали напрашиваться на посещение, так как там мужчин не предвиделось. Вот и опять про кавказское гостеприимство и доброту местных жителей. Само водохранилище это просто водоём между гор. Я сделал всего пару кадров. Возможно, есть и более живописные места. PS. В Шамилькале я решил помыть машину. Нашел мойку самообслуживания. Зарядил в аппарат 200 рублей и начал мыть. Вода, пена, вода, воск, пылесос... а потратил всего чуть больше ста рублей. Я уже не знал как потратить остальные деньги. Вымыл всё, что можно и нельзя. Так и уехал, оставив там 73 рубля. Ладно, кому-нибудь легковушку ополоснуть хватит)) Для сравнения, в Краснодаре я бы потратил на такую мойку рублей 350-400. Наш маршрут в этот день. На гребне плотины Гунибской ГЭС Перед посещением Салтинского водопада. Сапоги дают в аренду на месте за 100 р. По пути в Карадахскую теснину. Цолотлинский каньон. Водопад Тобот. Со склона каньона прыгают джамперы. На берегу Ирганайского водохранилища. Переночевав мы выехали в сторону Махачкалы. А это в следующей части.

Из Кубачей мы двинулись на север и через 133 километра живописной дороги приехали в окрестности Гамсутля. По пути посмотрели Чохские террасы. Они были в наших планах на посещение. Должен сказать, что террас по пути встречалось много. Но Чохские не зря числятся в списке достопримечательностей. Пожалуй, они самые красивые из всех, которые мы видели. Потом мы их проезжали утром, на обратном пути, и хочу сказать, что на закате они намного красивее, чем на рассвете. Имейте это ввиду, когда будете планировать маршрут. Смотровая площадка тут - 42.321189, 47.021225. Еще есть террасы, если ехать через село Чох, но мы там не ехали. Прибыли мы на место вечером и остановились в гостевом доме (42.307485, 47.005628). Хозяин Курах со своей женой Муминат очень тепло нас встретили. Приготовили ужин: мясной бульон, хинкал (не путать с хинкалями), голубцы, соус, чем-то напоминающий аджику и лечо одновременно, сыр, горный чай, мёд. Поскольку на улице жара, приняли решение в аул идти рано утром. Мы вышли, наверно, еще не было шести. До аула идет сначала дорога, потом тропа. От гостевого дома примерно 2.6 км, с набором высоты около трехсот метров. На полпути имеется родник с лавкой. Можно отдохнуть. С утра было прохладно и я взял кофту, которую снял через полчаса, повесил на дерево и забрал на обратном пути. Подъем занял около полутора часов. По пути туда, справа, также есть какое-то заброшенное село. Аул Гамсутль представляет собой полуразрушенные дома на вершине холма. Со всех сторон горные склоны. Если верить интернет-источникам селу около двух тысяч лет. А последний житель села покинул этот мир в 2015 году. Маршрут на карте. По дороге немало встречается заброшенных или частично разрушенных домов и селений. Нереально красивые пейзажи! Чохские террасы. Наш ужин. Хинкал - это отварное мясо с тестом в виде брусочков. По пути в аул. Аул Гамсутль. Повсюду встречаются архитектурные элементы с арабской вязью. Вернулись в гостевой дом около девяти утра. Плотно позавтракав, отправились дальше. Читайте в следующей части.

"Тайну кубачинского искусства Не ищите в нитках серебра. Носят тайну этого искусства, В сердце кубачинцы - мастера." Расул Гамзатов. От Дербента 95 км по довольно живописной дороге и мы попадаем в знаменитое село Кубачи. Чем же оно знаменито? С давних пор кубачинские мастера изготавливали из серебра посуду, оружие, украшения и т. д. В советские времена в селе работал комбинат по производству изделий из серебра. Ювелирные изделия изготавливали в том числе и для советского правительства в качестве сувениров и для подарков дорогим гостям. Потом комбинат развалился и мастера стали работать на дому. В данный момент в селе изделия из серебра продаются в небольших магазинчиках. При бывшем комбинате работает музей. Среди экспонатов музея украшения, холодное оружие разных времён, письменные наборы, посуда, вазы и многое другое. В музее хранится знаменитая сабля иранского правителя XVIII века Надир-шаха. Музей бережно охраняет и очень интересно рассказывает практически о каждом экспонате Гаджиибрагим Никаев. Он сам ювелир-гравёр и тут же имеет небольшой магазин, где продаёт свои работы. Помимо ювелирных изделий, в музее есть ковры ручной работы. Один из них с гербом СССР по центру и гербами союзных республик по краям, посмотрите на фото. Также есть посуда, фрагмент старинной резной деревянной стены с дверью, и вазы изготовленные из цельных кусков дерева, например из абрикоса. Вазы изготовлены в другом селе - Унцукуль. (Забегая немного вперед, скажу, что мы потом были всего в 10 км от Унцукуля и не заехали. А зря!) В местной школе преподается предмет ОКИ - основы кубачинского искусства. Детей с первого класса учат ювелирному ремеслу. На самой вершине села расположена башня. Она так и называется - Кубачинская башня. На неё можно подняться и сверху открывается вид на село и окрестности. На этажах башни расположена небольшая экспозиция старой посуды, одежды, и ювелирный магазин. Башня дала название Международному биеннале печатной графики «Кубачинская башня» – выставка-конкурс, раз в два года проводящаяся в Дагестане. "В горах джигиты ссорились, бывало, Но женщина спешила к ним и вдруг Платок мужчинам под ноги бросала, И падало оружие из рук..." Расул Гамзатов Еще одна особенность Кубачей - женские платки - казы. В платках ходят почти все женщины-мусульманки. Но практически везде они либо черные, либо цветные. В Кубачах же платки белые и с очень красивой вышивкой. В качестве орнамента чаще бывают цветы или перья. Платки имеют и религиозное значение и ритуальное. По вышивке можно определить замужем женщина или нет. Из Кубачей отправляемся дальше. Читайте в следующей части.

Эпиграф для тех, кто не дочитает до конца: если нет острой необходимости, то пока не стоит туда ехать. По крайней мере год-полтора. Часть первая. Дорога. От Черниговской примерно двадцать километров теперь идеальный асфальт. С площадками для отдыха, туалетами, беседками. Далее вполне сносная грунтовка, можно проехать даже на легковой. Ну может царапните пузом пару раз. Перед поездкой в Отдаленный, я заехал на Водопадистый. Я тут был лет пять назад летом. Но сейчас сам водопад дохленький и над горой нависла туча, поэтому фото такое невзрачное. Часть вторая. Собор-скала. Три года назад, тоже осенью, я уже был в Отдаленном, но тогда я пришел к скале уже ближе к концу дня и подняться наверх не успел. В этот раз я так спланировал время, что бы подойти к скале на рассвете. Я вышел из поселка затемно, как видно на четвертой фотографии. До подножия скалы примерно семь км и еще два это сам подъём с набором высоты 400 м. Погода была отличная, хотя со слов местных, почти неделю шли дожди. Это было видно по еще не высохшей дороге и листве. Ясная погода была решающим фактором при выборе даты, поскольку хотелось сделать красивые кадры. Пройдя примерно треть пути, я увидел через дорогу, метрах в двухстах, движущиеся тени (вот тут 44.074503 39.682752). Кабан, подумал я. Но приглядевшись, увидел медведицу с двумя (или даже с тремя - в сумерках не успел разглядеть) довольно взрослыми медвежатами. Наверно им было около года, поскольку они не намного меньше мамаши. Я остановился. Успел сделать пару кадров и они скрылись в лесу. Постояв минут десять я думал, что делать дальше. Вариантов было два: 1. Наложить в штаны и вернуться назад. 2. Подождать и двигаться дальше. Прошло ещё минут десять, и я сказал себе первое "Да", выбрал второй вариант и пошел вперед. Медведей я больше не видел. Кстати, это был первый в жизни случай, когда я их увидел в дикой природе. До этого только в неволе. Пока шел начало светать и скала стала красиво освещаться солнцем. По дороге она то скрывается за горами, то открывается с разных ракурсов. У подножия скалы течет речушка Хахопсе. В прошлый раз я не стал форсировать реку. Сейчас я надеялся, что за два года через речушку появилась какая-нибудь переправа. Но нет, переправы не было. Тут я сказал себе второе "Да", разулся и перешел её вброд. Ноябрь, горная речка - вода довольно холодная. Воды по колено. Подъём на скалу оказался довольно крутым. По крайней мере для меня. Я не горный турист и не альпинист. Просто любитель пофотографировать красивые и дикие места. Пройдя по склону до точки 44.081736 39.66247, я сел на пенек и стал думать. 1. Довольно крутой подъем. Мокрые камни и листва. Легко съехать вниз на пятой точке. 2. Фотоаппарат вдруг стал весь мокрый от высокой влажности. Протирка оптики ситуацию не спасла. Тут же опять всё запотевало. 3. Пока поднимусь на верх, солнце будет уже высоко и фото будут не такие зрелищные. Таким образом, придумав себе эти отмазки, я сказал себе "Нет" и пошел обратно. В тот день шагомер насчитал 20 км. Часть третья. Отдалённый. На Отдаленный строят дорогу. С мостами, подпорными стенами и т. д. Я задумался, отчего такая честь поселку с двумя улицами и населением в полтысячи человек? Потом выяснилось, что через него строят дорогу на Сочи. Тогда всё встает на свои места. Из Отдаленного видна скала. До нее по прямой 4 км. Очень красиво смотрится. В общем, обычная деревенька. С коровами, лошадьми и собаками. Есть вполне цивильные дома, а есть и брошенные развалюхи. На улице стоит ГАЗ 66 "Почта России". Видимо это и офис и средство доставки корреспонденции. В поселке есть школа, расположенная возле небольшого озерца. С соседних селений туда возят детей на красном вагончике типа ТУ8П-0005. Я попросился прокатиться на нем немного. Дети тут же облепили меня, разрешили себя сфотографировать и попросили сфотографировать меня. Я не стал им отказывать. За пару минут общения с детьми, я узнал кого как зовут, у кого сколько братьев и сестёр, и других родственников и кто где живёт. Когда достроят дорогу, поселок заживет новой жизнью. PS. Пока идет строительство дороги, не стоит туда ехать, по крайней мере на легковом авто. В лучшем случае сядете на брюхо. На участках, где идет стройка, всё размесили грузовики и строительная техника.

Это небольшое автопутешествие, целью которого было и отдохнуть и исследовать дорогу из Рожкао в Архыз. Вообще, горы можно фотографировать бесконечно. Солнце перешло на другую сторону неба, облака открыли часть неба или туман - и вид, который снимал пять минут назад уже совершенно другой. Поэтому сложно выбрать 10-15 снимков из сотен, снятых за несколько дней. Я был в Архызе неоднократно и зимой и летом. Однажды был в Рожкао. Но давно хотел проехать по дороге из Рожкао в Архыз через Пхию. По пути мы заехали на кордон Закан. Расположились неподалёку в палатках. На следующий день прогулялись к Большому Имеретинскому водопаду. От нашего лагеря 9.8 км в одну сторону с набором высоты 800 м. Красивое зрелище. На выезде из Пхии немного блуданули. Пришлось спросить у местных где выезд на дорогу. Потом я анализировал по карте и оказывается перепутал две речки и брод через одну из них. Дорога на Архыз через Пхию особо ничем не примечательна, в основном идёт по лесу, местами каменистая, местами грунтовая. Но есть место, откуда открывается очень красивый вид - перевал Пхия. Это примерно 22 км не доезжая посёлка Архыз, если ехать со стороны Пхии. Дорогу активно ремонтируют - расширяют, работает много строительной техники. Во время строительных работ, дорогу перекрывают - просто выкапывают экскаватором траншею поперёк. Поэтому проезд только в нерабочее время - с вечера до утра. Планируйте своё время, если соберётесь таким же маршрутом. В Архызе не стали ставить палатки, а сняли гостиницу. И оказалось не зря - ночью прошел хороший дождь. Проснувшись и собравшись, проехали к подножью Софийского водопада. С нами была гостья из Красноярска, надо было показать её местные красоты. Я к водопаду не ходил и снимать его не стал - ранее уже бывал в том месте.

Я наметил эту поездку пару месяцев назад - это место мне подсказал мой друг. Ждал окно погоды и оно случилось. От Краснодара примерно 520 км. Ущелье начинается от посёлка Кёнделен (43.597206, 43.142859). Проезжая по ущелью, мы искали место для ночевки. Увидели дорожку, идущую вглубь леса. Остановились, пошли посмотреть, куда ведут следы. В глубине увидели УАЗик и троих мужчин, обедающих на полянке. Они пригласили нас подойти. Спросили кто мы и откуда. Быстро уйти не получилось - они подняли за нас тост! Потом тосты сказали мы. Закусили вместе с ними, они рассказали про ущелье, что посмотреть, куда можно проехать, а куда не следует. В общем, мы покинули их компанию после получаса беседы. Весьма приятные люди. Посетили очень красивый водопад. Он скрыт от дороги, но пройти к нему не составит никакого труда даже ребенку. Стоит посетить его! Найти его тоже не проблема - на бетонном бордюре написано: водопад. И от этого места тропинка в гору, всего-то метров сто или меньше. По сведениям интернета, далее, в полутора часах ходьбы от дороги есть пещера. Мы там не были и не планировали. Пишут, что с собой надо иметь веревки, каски и фонари. Лагерь мы разбили тут (43.594826, 43.072194). Наутро приехала семья и еще один мужчина. Расположившись они приготовили обед и принести нам баранину - шашлык. Мы тоже в долгу не остались и угостили их своей едой. Они пригласили нас к себе за стол. И опять дубль два - тосты, угощения, добрые слова в адрес друг друга. С полчаса мы пробыли с ними и пошли по своим делам. По плану было подняться наверх ущелья и вторую ночевку сделать там, заодно поснимать оттуда красивые кадры. Сверху действительно ущелье смотрится очень живописно, но ночевать там не стали, место не располагало к этому. Поэтому сразу поехали на плато Канжол. Я там был раньше, но хотелось исследовать другую дорогу - от Кёнделена. Дорога оказалась такой же, как и от Каменномосткого - примерно 45 км камней. В принципе, проедет почти любая машина, только все кости вытрясет. Да и на легковой кое-где будете цеплять пузом по камням. На въезде на вершину плато поставили шлагбаум и знак: "Особо охраняемая территория". Регистрация авто, въезд бесплатный. Ночевать можно только в определенном месте - далее, выше, проезд только без ночевки. Как и в прошлый вечером облака окутали плато, а наутро была хорошая погода. Про плато Канжол писал ранее. Кому интересно, пройдите по ссылке:

"Есть на земле место, где нет ни автобусов, ни огромных домов.". - так говорит Дмитрий Васюков в начале каждой серии "Счастливых людей" про Енисей. Пожалуй, это можно сказать про многие места в России. Одно из таких мест - плато Путорана. Край невысоких гор, довольно крупных озёр, и бесчисленного количества речек, ручьёв и водопадов. Живя в Норильске несколько лет, мне посчастливилось побывать там несколько раз. Глухие, дикие места. Там нет дорог, добраться вглубь можно по воде или на вертолёте. Но вертолёт это весьма дорогое удовольствие, а вот катер вполне по карману. Как только судно отходит от причала на несколько километров, скрываются за горизонтом трубы норильских заводов, пропадает сотовая связь. И ты на несколько дней просто забываешь, что есть на свете городская жизнь. Дальше только вода, горы, леса по берегам и рыбалка. Я не Пришвин, чтобы описывать красоту природы, просто смотрите фотографии и наслаждайтесь!

После встречи Нового года в палатке ( https://forum.fisht.ru/blogs/entry/3572-aksautskoe-uschele-novyy-god-v-palatke-43462666-41486774/ ), я решил посетить это место летом. И не пожалел. Очень красивый ландшафт, я бы даже сказал более красивый, чем Архыз. Много мест для пикника, есть дрова для костра. Для шашлыка не годятся - в основном сосна и ель. Сгорают быстро, оставляя только тонкий пепел. Бурная речка - из неё брали воду для приготовления пищи. Периодически мимо прогоняют стадо коров, яков и небольшие табуны лошадей. Познакомились с местным пастухом с довольно позитивным именем - Добра (ударение на а). По пути проезжаем заброшенное село Красный Карачай, имеющее довольно трагичную историю. Более подробно можно узнать тут: https://etokavkaz.ru/istoriya/istoriya-odnogo-aula-kak-repressii-unichtozhili-selo-s-geroicheskim-proshlym Периодически по ущелью встречаются памятные знаки, связанные в Великой Отечественной войной, так как в этих местах проходили боевые действия. От места нашей стоянки в первый день прогулялись к водопаду на речке Ходюк (43.453209, 41.475271), а во второй к водопаду на речке Кти-Теберда (43.362581, 41.479286). К самому водопаду подниматься не стали, так как весь путь туда-обратно составил 17 км и немного устали. Кстати, речка Кти-Теберда является крайней точкой, куда можно дойти без погранпропуска. Так нам объяснили пограничники, встретившиеся нам на пути. Они проверили паспорта, так что берите документы с собой, если соберетесь прогуляться по ущелью. Резюме: чрезвычайно красивое место для палаточного отдыха и пешего туризма!

Это не автопутешествие. И свершилось оно около двадцати лет назад. Руслан полгода уговаривал меня пойти на Аякли. Это озеро на плато Путорана, примерно в тридцати километрах от Талнаха. Почему пойти? Потому что, туда можно доехать разве что на вездеходе. На озере он собирался порыбачить. Я тогда понятия не имел куда мы идём. У нас не было никакого туристического снаряжения. Старые советские брезентовые рюкзаки. На ноги кроссовки и резиновые сапоги. Мы меняли обувь по мере того, как менялся под ногами ландшафт. Точка начала похода была на автовокзале Талнаха. Дойти же следовало до избушки, которая была примерно в трёх километрах от озера (69.576618, 88.921363). Мы вышли в пятницу в девять вечера. Кому не понятно, почему мы шли ночью, поясню – летом в тех широтах полярный день. Ночью светло почти как днём, поэтому нет особой разницы в какое время суток идти. У меня был старенький «Зенит-19» в таком же стареньком кофре. Он болтался на боку, на ремешке через плечо. Я пытался снимать по дороге. Но в тот раз я почувствовал, что такое лишний груз. Через несколько часов похода, я уже не знал как от фотоаппарата избавиться. Лишний килограмм давался тяжело. Мы пошли сначала на север вдоль реки Хараелах. Потом повернули на восток и пошли по руслу реки Скалистая. На горизонте показалась черная точка. «Это избушка», - сказал мне Руслан, - «Там отдохнём и переобуемся». До чёрной точки мы шли часа два. В горах очень трудно определять расстояния. Подходим. На санях стоит небольшое сооружение: окон нет, дверей нет, как и крыши тоже нет. Только стены. Отдохнули, называется. Ну что ж, сели на брёвнышки, посидели полчаса, переобулись и пошли дальше. Отдельно надо сказать про комаров. Не скажу, что их было слишком много в тот раз. Но они были. Когда выходишь на открытое пространство, их сдувает ветром. Но стоит только попасть в относительно тихое место, тут же их налетает туча. Иногда не успеваешь опустить сетку от накомарника. Так и шли – то открывали лицо, то закрывали. На место пришли к шести утра. Оказалось мы не одни. Возле избушки стоял драндулет. Я не знаю какое ещё название можно дать этому транспорту. Самодельный вездеход с мотоциклетным двигателем и колёсами-камерами. Стучимся в дверь - залаяла собака. Открыл мужчина, внутри был ещё один. Они впустили нас, напоили чаем, познакомились. Два рыбака, рыбачат в окрестностях. Внутри избушки нары, стол, печка-буржуйка. К потолку подвешены мешки с продуктами. На двери следы от когтей. «Росомаха», - пояснил мне Руслан. После чая и перекуса легли спать и проспали до десяти утра. Наши соседи стали собираться и через полчаса уехали. Надо отметить один момент. Возле избушки валялся ракетный двигатель. Самый настоящий жидкостный ракетный двигатель. Небольшой, судя по «ушам» по бокам, рулевой. От какой-то ракеты. Как он туда попал, неизвестно. В обед Руслан ушёл на озеро. А я остался кошеварить. Продукты есть, воды кругом много. Проблема найти дрова для костра. Вокруг камни, мелкая травка и никаких деревьев. Ходил по округе я долго. Наткнулся на карликовые деревья высотой в полметра. Но у них толстый ствол, стелящийся по земле. Толщиной с руку, но как его сломать? Мы не брали с собой топор. Но стволы эти оказались довольно хрупкие, я бы даже сказал трухлявые. Они легко ломались руками без всякого инструмента. Так я наломал на костёр. Когда с рыбалки пришёл Руслан, еда была готова. Отдельно стоит сказать об улове. Кумжа – рыба, семейства лососёвых. Сорок штук – хороший улов, если бы не одно но. Размер каждой рыбки чуть больше карандаша. В общем, эти сорок штук занимали места, где-то с литровую банку. И за этим мы шли тридцать километров! В ночь с субботы на воскресенье переночевали без приключений и утром вышли обратно. Вернулись в город уже вечером.

Я был на Азау лет 15 назад, но плохо чего помню. А в эту поездку я собирался долго - несколько лет точно. И всё это время я думал, стоит ли мне хотеть на Эльбрус. И вот все звёзды сошлись и команда из шести человек поехала туда. У меня стояла конкретная цель - понять, как я перенесу высоту 4000 м. Первую ночь провели в палатках недалеко от Чегета. Наутро первого мая поднялись на канатке, потом пешком до приюта. Четыре дня мы прожили на Приюте 11. И я понял, что восхождение на Эльбрус это не моя стихия. Всё-таки, я не пеший турист и тем более не альпинист. В первую ночь мучила горняжка. Не сильно, но голова побаливала и тошнило немного. Потом привык, был хороший аппетит, но идти дальше я не стремился. Двое из нашей команды совершили попытку восхождения, но до вершины не дошли - сильно испортилась погода. В любом случае, спасибо всем участвовавшим. Я поставил себе ещё одну жирную галочку. Ищем дальше красивые места.

С этой поездкой у меня было небольшое приключение. За день до выезда у меня перестала заводиться машина. Как оказалось сдох аккумулятор. Купил новый, поставил. Завелась. Утром выехал и отъехав от города километров пятнадцать, я вспомнил, что оставил дома рюкзак с тёплыми вещами. А ночами там довольно прохладно. Кто-то с неба подаёт мне знаки, что ехать не нужно. Что ж, послушаем небо. Я вернулся домой и поехал через неделю. Как потом выяснилось на месте по рассказам местных, ровно неделю назад был сильный ветер, дождь. В общем мой ангел-хранитель уберёг меня от непогоды. Джилы-Су от Краснодара всего 540 километров и вы попадаете в удивительный мир. С одной стороны дикая природа, Эльбрус как на ладони. С другой – куча людей. Все куда-то идут. Кто-то набирает бутылки с минеральной водой. Кто-то тащит огромный рюкзак. Кто-то фотографируется на фоне гор и водопадов. Даже пролетел небольшой вертолёт – сделал круг и улетел по своим делам. От асфальта до поляны Эммануэля можно дойти пешком 3.5 км. Но чтобы доехать на машине надо пройти пару препятствий. А именно – сама дорога это шесть километров страха для людей, боящихся высоты. На фото хорошо видно склон, по которому приходится ехать. На обратном пути мне навстречу попались три уазика. Разъехаться с ними никак. Позади меня была полянка. Пришлось задом сдавать метров двести. Признаюсь – слегка вспотели ладошки. Второе препятствие – это брод через речку Кызылкол. Если вы едете под вечер, то будьте готовы, что уровень воды выше, чем обычно и бурное течение тащит камни. Лучше проезжать её с утра. На поляне расположен альплагерь с огороженной территорией, местами для палаток, туалетом, небольшими гостиницами, есть пара магазинов и кафе. Стоянка даже в палатке стоит денег. Однажды в палатку мне забрался суслик. Бегал, бегал, и потом нашел выход). От поляны до вершины Эльбруса по прямой всего 10 км. От этого места начинается маршрут для восходителей на Эльбрус. Я не альпинист и цели покорить самую высокую вершину Европы у меня не было. Но я сходил на «грибки» (43.403802, 42.499847). Это такие каменные изваяния со шляпкой сверху, похожие на грибы. Расстояние от поляны до грибков 4 км. Перепад высот чуть более шестисот метров. От поляны до грибков и обратно пусть у меня занял пять часов. По пути на грибки есть один интересный объект - Немецкий аэродром (43.417891, 42.493512). Практически ровная площадка размером примерно 1000х500 метров. На нём стоят знаки, указывающие на высоту снежного покрова. Об этом месте ходят целые легенды, пересказывать их не буду. В интернете полно информации. Во второй части расскажу про плато Канжол.

По плану после Джилы-Су и поляны Эммануэля у меня было плато Канжол. От Джилы-Су туда есть две дороги. Назовём их верхняя и нижняя. По расстоянию короче нижняя – 32 км. По ней я и планировал поехать. Местные отговаривали – камни, осыпи и т.д. Но время и запас бензина позволяли, поэтому я решил ехать по ней. Но по своему недосмотру проморгал свороток с асфальта, а когда опомнился, то возвращаться уже не стал. Поехал по верхней. А это 150 км. Тогда по пути я решил заехать и посмотреть водопад Гедмыш. Судя по фото в интернете весьма красивое место. https://goo.gl/maps/zdHGMUbo12NXvLmc8 Однако, по приезду я увидел совсем не то. Воды практически нет, пара струек. Местные сказали, что выше по течению сделали водозабор и воды в ручье не стало. Вот так! Кстати, если вдруг туда соберётесь, то туда проедет не каждая машина. Даже некоторые джипы оставляли ниже и шли пешком. Камни, выбоины, а в сырую погоду к «водопаду», думаю вообще не подняться – глиняный подъём. После него я поехал на плато. Путь туда от поселка Каменномосткое это около 50 километров горно-каменистой дороги. Проедет и кроссовер. Днем там полно людей. Но я там ночевал наверху. Попутно познакомился в замечательными ребятами из Ростова. Вечером за столом сидели вместе. Перед сумерками навалил такой густой туман, что не видно было соседних холмов. Зато утром вся долина, плато было залито утренним солнцем. Отлично был виден Эльбрус. До него по прямой 35 км. Должен отметить, что сама дорога на плато тоже очень живописна. После ночевки на Канжоле и отдыха в Кисловодске в гостинице я поехал в Домбай, где должен был встретиться с друзьями из Новосибирска. Но это уже в части 3. Водопад Гедмыш сейчас. Верхняя дорога. Нижняя дорога.

Небольшое Кавказское путешествие. Джилы-Су – поляна Эммануэля – плато Канжол – Домбай. После ночевки на плато Канжол я, доехав до Кисловодска, решил сделать остановку в гостинице. Во-первых, надо было просто отдохнуть, помыться в нормальном душе и привести себя в порядок. Во-вторых, в Домбай должны приехать друзья из Новосибирска только на следующий день и одному там быть не охота было. Поэтому, забронировав номер в гостинице через букинг, я спокойно поселился, и просто отдыхал. Должен сказать, что считаю Домбай одним из самых красивых мест на Кавказе. Про него написано сотни или тысячи статей, обзоров и прочего. Не буду здесь перечислять все его достопримечательности, для этого есть специальные ресурсы в интернете. Посмотреть там есть что. Просто полюбуйтесь фотографиями. После пяти дней в Домбае я вернулся в Краснодар. Моё маленькое путешествие закончилось. В пути был десять дней, пройдено 1510 км.

Давно я не бывал на горе Индюк, а тут на тебе и все звезды стали в ряд! Красиво сейчас в лесу, по-осеннему ярко, и каштаны под ногами 😄. Очень мило идти там, где в юности тебе казались непреодолимыми маршруты, 3 часа в гору..., а сейчас успеваешь за 1,5-2 часа взойти, если только не отвлекаться на окружающие красоты и собирание каштанов. Вкусные, лежат под листвой, нужно только правильно их искать. Ольга точно знает, как это делается! Кстати, по дороге можно встретить не только каштаны, но и мины времен Великой Отечественной войны! Будьте внимательны! Индюк в лучах заходящего солнца. Очень давно не был на Индюшонке. Нет больше на нем нашего памятника, который во время пионерии устанавливали с нашим вожатым Максимом Фадеевым, которого уже нет с нами давно. Памятник, который в те годы устанавливали, видимо откололся с куском скалы, т.к. был он на самом краю. Даже сейчас помню тот страх отвесной скалы, где мы стояли. Индюшка тоже обсыпается потихоньку. На мой взгляд, из трех вершин самая простая для восхождения - это Индюшка, второй за ней идет Индюшонок с элементами скалолазания и третий, самый сложный - это Индюк, там и опаснее и смелости должно быть в достатке. В следующий раз, думаю, нужно взять коптер и чуть-чуть больше времени...или вообще палатку? 😊 А потом вечером костер у моря - сказка!

5 августа 2021 года. Появилось окно и как следствие возможность съездить на водопады Пшехо-Су. Сбежать из пыльного и душного города в зеленую горную прохладу. Водопады Пшехо-Су (еще их называют Фиштинскими водопадами) воистину одно из самых красивых мест Западного Кавказа. И у меня это место самое любимое. Несколько каскадов воды высотой более ста пятидесяти метров с шумом низвергаются вниз, брызги разбиваются в пыль и искрятся на солнце. В любую жару здесь прохладно и можно искупаться, если организм закален. Ведь потоки, питаемые водами ледников, довольно холодные. Вокруг неописуемой красоты панорамы: заросли рябины и шиповника перемежаются с березовым криволесьем и со стоящими группами пихтами. Нижний ярус леса представлен полянами разнотравья, зарослями желтой азалии и лавровишни. Здесь же, у водопада, начинает свой бег ручей Водопадистый. Он бежит в бурьянах мимо одноименного недавно построенного приюта. Ниже ручей усиливается и дает начало реке Пшеха, которая сливаясь с рекой Белой у Белореченска, впадает в равнине в Краснодарское водохранилище. Туристического столпотворения в этих местах не наблюдается и поэтому можно очень душевно отдохнуть, почувствовать глушь и единение с природой. Наверное, это связано с тем, что дорога к водопадам довольно нелегка, да и общественный транспорт доходит только до станицы Черниговской. И вот теперь собственно о ней, о дороге. Несколько лет назад ее начали ремонтировать и расширять. Но я не ожидала, что до такой степени. Но все по порядку. Дозаправились в Апшеронске (возьмите на заметку: в Апшеронске последние автомобильные заправки Лукойл и Подсолнух, стоит перестраховаться и иметь полный бак бензина) и довольно комфортно и быстро доехали до станицы Черниговской по асфальту, немного убитому, но очень сносному. Далее началась грунтовка и первые ее километров 10 было пыльно, но тоже неплохо. А вот дальше просто ужас! Участок порядка 30 или 40 км сплошная стройка. Каждые 200 – 300 метров работающие экскаваторы и грейдеры, по обочинам навалы железных каркасов и железобетонные надолбы, везде снующие рабочие, прокладывающие вручную ливнестоки и бордюры из подвезенного бетономешалками цементного раствора, их легковые машины, припаркованные по краям, и КАМАЗы, из-под колес которых при движении разумеется поднимались огромные клубы пыли. И ямы, ямы, ямы! Проехать можно только на джипе, фермере и машинах им подобных, с высокой посадкой и двумя ведущими мостами, мощными двигателями. Причем проехать со скоростью не более 10-20 км в час, как бы крадучись, потому пыль такая сильная, что за лобовым стеклом уже ничего не видно, ни неба, ни встречной машины, ни идущей впереди машины, ни ям, ни выбоин. После дождя скорее такой пыли нет, но уверена, что появляется другая проблема: грязь, которую тоже преодолеть нелегко, запросто можно забуксовать. Одним словом, тихо матерясь и глотая пыль полной грудью, ударяясь головами в потолок машины на ухабах, мы ехали вместо обычного часа, часа два с половиной. И только за Майкопским водозабором, ближе к повороту на приют Верхняя Чуба, вздохнули с облегчением, активная дорожно-строительная деятельность прекратилась. Оставшиеся километры преодолели относительно быстро. У смотровой площадки в 5 км от водопадов были приятно обрадованы отсутствием вагончика с охраной, которая еще прошлым летом никого не пропускала. Поехали дальше. Дорога укатана, расширена и провал за поворотом на совесть заделан. В земле лежат огромнейшие три трубы, отводящие потоки воды и не дающие размывать дорогу и подмывать грунт. За отсутствующим провалом, напротив озерца с камышом уже нет рукотворных мостков из буковых бревен, покрытых кем-то когда-то привезенными оконными рамами и ставнями. Там тоже проложили трубы и укатали все щебнем. Дальше оставшийся отрезок дороги привел к самым границам заповедника, и снова нас ждал хороший сюрприз: перед самой границей, напротив приюта Водопадного сделана огромная площадка стоянка, на которой если меня не подводит логика, можно разместить не менее 10-15 автобусов Икарусов. От парковки до водопадов остается примерно 300-400 метров широкой пешеходной тропы. Припарковались, собрались и пошли здороваться с водопадом. Двадцать минут, и мы уже на месте. Освежились под каждой струей. Приехать и не искупаться – это просто кощунство. Вода зарядила нас энергией, смыла дорожную пыль и усталость. Вода не только взбодрила, но и еще хорошенько отдубасила по голым плечам и голове. Бесплатный душ Шарко с массажным и лечебным эффектом. Наделали фотографий, полюбовались долиной ручья и пошли в обратный путь. Немного перекусили у машины и поехали обратно. Уже был седьмой час вечера, хотелось до темноты добраться домой в Майкоп. Настроение, немного испорченное пылью и кочками дороги, выровнялось и в душе теплилась надежда, что у строителей дорожников уже закончился рабочий день и они отдыхают в бытовках. Но увы! Те же 30-40 км пришлось снова продираться с черепашьей скоростью через работающие экскаваторы и погрузчики между пылящими КАМАЗами.

Безенги. Альплагерь Безенги (43.111045, 43.147564). Кабардино-Балкарская республика. Я узнал об этом месте примерно год назад. И сразу запланировал туда поездку на этот год. Но нынешнее лето было мягко говоря, не очень пригодным для таких путешествий. Пол лета лили дожди, потом жара за сорок. Примерно с середины июля я начал мониторить погоду в том месте. Поскольку я не альпинист и не горный турист, а просто любитель поездить и поснимать красивые кадры, то погода имеет первостепенное значение. И вот, окошко в непредсказуемой горно-небесной канцелярии было найдено и я с родственниками отправился туда. От Краснодара 600 км. Последние 18 км это горно-каменистая дорога. Проезжабельна для джипов и высоких кроссоверов. На легковых, конечно, тоже можно проехать, но будете цеплять пузом в некоторых местах. Красиво не только само место, но и дорога к нему. Речка, ущелье, скалы, кое-где старые разрушенные крепости. Сам альплагерь расположен на перекрестке трех ущелий, на высоте 2100 м над уровнем моря. Это Мекка альпинизма. Центральный Кавказ это самые высокие горы в этой горной системе. В пешей доступности два ледника. Для опытных альпинистов в распоряжении пяти- и четырёхтысячники. В альплагере можно встать и палаткой и снять жилье на самый разный вкус и кошелек. Не буду здесь всё это расписывать – эта информация есть на сайте альплагеря. Скажу лишь, что в лагере есть туалеты, душевые, столовая, магазины (продуктовый и снаряжения и сувениров), ресторанчик, электричество для зарядки гаджетов. А вот воду надо брать с собой – местная берется прямо из реки и порой мутная. Провели мы там три ночевки в палатке. Погода была отменная, лишь в последний день был ветер с дождём. Но к ночи всё успокоилось. В день отъезда также было солнечно.