NV2

Мы ехали на фермере. Это УАЗ, этакой полу грузовичок, с двумя едущими мостами. И это служебный фермер кавказского заповедника. Довольно выносливая, очень проходимая машинка. Правда сыпется зараза, две-три поездки и мелкий ремонт.

5 августа 2021 года. Появилось окно и как следствие возможность съездить на водопады Пшехо-Су. Сбежать из пыльного и душного города в зеленую горную прохладу. Водопады Пшехо-Су (еще их называют Фиштинскими водопадами) воистину одно из самых красивых мест Западного Кавказа. И у меня это место самое любимое. Несколько каскадов воды высотой более ста пятидесяти метров с шумом низвергаются вниз, брызги разбиваются в пыль и искрятся на солнце. В любую жару здесь прохладно и можно искупаться, если организм закален. Ведь потоки, питаемые водами ледников, довольно холодные. Вокруг неописуемой красоты панорамы: заросли рябины и шиповника перемежаются с березовым криволесьем и со стоящими группами пихтами. Нижний ярус леса представлен полянами разнотравья, зарослями желтой азалии и лавровишни. Здесь же, у водопада, начинает свой бег ручей Водопадистый. Он бежит в бурьянах мимо одноименного недавно построенного приюта. Ниже ручей усиливается и дает начало реке Пшеха, которая сливаясь с рекой Белой у Белореченска, впадает в равнине в Краснодарское водохранилище. Туристического столпотворения в этих местах не наблюдается и поэтому можно очень душевно отдохнуть, почувствовать глушь и единение с природой. Наверное, это связано с тем, что дорога к водопадам довольно нелегка, да и общественный транспорт доходит только до станицы Черниговской. И вот теперь собственно о ней, о дороге. Несколько лет назад ее начали ремонтировать и расширять. Но я не ожидала, что до такой степени. Но все по порядку. Дозаправились в Апшеронске (возьмите на заметку: в Апшеронске последние автомобильные заправки Лукойл и Подсолнух, стоит перестраховаться и иметь полный бак бензина) и довольно комфортно и быстро доехали до станицы Черниговской по асфальту, немного убитому, но очень сносному. Далее началась грунтовка и первые ее километров 10 было пыльно, но тоже неплохо. А вот дальше просто ужас! Участок порядка 30 или 40 км сплошная стройка. Каждые 200 – 300 метров работающие экскаваторы и грейдеры, по обочинам навалы железных каркасов и железобетонные надолбы, везде снующие рабочие, прокладывающие вручную ливнестоки и бордюры из подвезенного бетономешалками цементного раствора, их легковые машины, припаркованные по краям, и КАМАЗы, из-под колес которых при движении разумеется поднимались огромные клубы пыли. И ямы, ямы, ямы! Проехать можно только на джипе, фермере и машинах им подобных, с высокой посадкой и двумя ведущими мостами, мощными двигателями. Причем проехать со скоростью не более 10-20 км в час, как бы крадучись, потому пыль такая сильная, что за лобовым стеклом уже ничего не видно, ни неба, ни встречной машины, ни идущей впереди машины, ни ям, ни выбоин. После дождя скорее такой пыли нет, но уверена, что появляется другая проблема: грязь, которую тоже преодолеть нелегко, запросто можно забуксовать. Одним словом, тихо матерясь и глотая пыль полной грудью, ударяясь головами в потолок машины на ухабах, мы ехали вместо обычного часа, часа два с половиной. И только за Майкопским водозабором, ближе к повороту на приют Верхняя Чуба, вздохнули с облегчением, активная дорожно-строительная деятельность прекратилась. Оставшиеся километры преодолели относительно быстро. У смотровой площадки в 5 км от водопадов были приятно обрадованы отсутствием вагончика с охраной, которая еще прошлым летом никого не пропускала. Поехали дальше. Дорога укатана, расширена и провал за поворотом на совесть заделан. В земле лежат огромнейшие три трубы, отводящие потоки воды и не дающие размывать дорогу и подмывать грунт. За отсутствующим провалом, напротив озерца с камышом уже нет рукотворных мостков из буковых бревен, покрытых кем-то когда-то привезенными оконными рамами и ставнями. Там тоже проложили трубы и укатали все щебнем. Дальше оставшийся отрезок дороги привел к самым границам заповедника, и снова нас ждал хороший сюрприз: перед самой границей, напротив приюта Водопадного сделана огромная площадка стоянка, на которой если меня не подводит логика, можно разместить не менее 10-15 автобусов Икарусов. От парковки до водопадов остается примерно 300-400 метров широкой пешеходной тропы. Припарковались, собрались и пошли здороваться с водопадом. Двадцать минут, и мы уже на месте. Освежились под каждой струей. Приехать и не искупаться – это просто кощунство. Вода зарядила нас энергией, смыла дорожную пыль и усталость. Вода не только взбодрила, но и еще хорошенько отдубасила по голым плечам и голове. Бесплатный душ Шарко с массажным и лечебным эффектом. Наделали фотографий, полюбовались долиной ручья и пошли в обратный путь. Немного перекусили у машины и поехали обратно. Уже был седьмой час вечера, хотелось до темноты добраться домой в Майкоп. Настроение, немного испорченное пылью и кочками дороги, выровнялось и в душе теплилась надежда, что у строителей дорожников уже закончился рабочий день и они отдыхают в бытовках. Но увы! Те же 30-40 км пришлось снова продираться с черепашьей скоростью через работающие экскаваторы и погрузчики между пылящими КАМАЗами.

И еще в продолжение грибной темы. В конце апреля начале мая я собирала в лесу серо-желтые трутовики. Они есть и сейчас, только повыше в горах. Надо рвать молоденькие экземпляры. Растет целыми гроздьями на поваленных деревьях. Несмотря на то, что это трутовик, он съедобен уже при минимальной термической обработке . Имеет приятный грибной запах, кисловатый вкус. Молодой, нежный и упругий используется в салатах, супах, жареным, солёным и маринованным. Многие микологи, например российский миколог Михаил Вишневский и немецкие микологи Рита Людер и Андреас Гминдер, считают молодые экземпляры трутовика серно-жёлтого съедобными и вкусными. Вишневский отдельно подчёркивает пригодность этого гриба для маринования. Иногда его предварительно отваривают до 30-45 минут перед дальнейшим приготовлением. Грибной фарш является вкусной начинкой для пирожков. Фарш из суховатой мякоти годится для яичной запеканки. Я делаю из этого гриба фарш, смешиваю его с мясным фаршем, луком, добавляю немного майонеза и жарю котлеты. Вкуснотища!

Я живу СНТ Авиатор (дачи). Это между хутором Красный Мост и станицей Курджипской. Местные жители говорят, что у нас самые сильные грибные места. Лес у меня начинается 200 метров от дома. Я кстати только что вернулась из леса. Позавчера и вчера целых два дня лил дождь. И я сходила на разведку, надеялась собрать лисичек на жареху с лучком. Вот результат моей разведки: Делюсь рецептом. Обычно грузди вымачивают и солят. Этот долгий процесс вымачивания можно заменить отвариванием (кипячением) в подсоленной воде. Пару раз прокипятили, воду с горечью вылили. Затем в банки, по вкусу добавить черный перец , лавровый лист и укропчик. Залить маринадом как на огурцы. закатать. Просто сказка. Особенно под водочку. 😀😋

Кто-то любит рыбалку, кто-то охоту, а я фанат грибного спорта. В этом году уже середина июня побаловала нас неплохим урожаем белых грибов. Периодически проливали дожди, держалась высокая плюсовая температура, а для роста грибов это самые комфортные условия. Они активно созревают при высокой влажности и температуре воздуха от +18. Поэтому только сложились благоприятные условия и я сразу же отправилась в лес. Не прошло и часа, как я набрала целое ведерко боровичков и подосиновиков, зеленых моховичков. И уже разворачивалась идти домой, как наткнулась еще на одну небольшую полянку с грибочками. Пришлось быстренько отнести уже собранные грибы домой и снова возвращаться за второй порцией. Мой личный опыт говорит, что если грибы есть, то они есть везде. Остается их только найти. Любят грибы мелколесье, обочины лесных дорог. Я собирала грибы под станицей Курджипской. Но уверена, что они есть и были и под Дагестанской. Самые грибные места - это Апшеронский, Майкопский и Белореченский районы. Первая волна грибов прошла, сейчас полезли лисички, на подходе подберезовики, рыжики и грузди, вторая волна белых. А вот что говорят народные приметы: Затянулись дожди - груздей не жди. Когда жарко до сухо, грибы под деревья собираются. Когда сыро и тепло - на поляны разбегаются. Туман над лесом - пошли грибы.

В этом месяце погода нас просто балует дождями. Балует, если вспомнить два предыдущих июня, запомнившихся полным отсутствием дождей и изнуряющей жарой. А в настоящее время регулярно идут сильные ливневые дожди чуть ли не раз в неделю по графику. Волнами зреют подосиновики и боровики, многие грибные поляны усеялись лисичками и скрипунами. На полях налилась озимая пшеница. Одним словом, ожидается хороший урожай и лесных даров, и культурных. Но! Благодаря обилию влаги комфортно себя чувствуют и очень бурно размножаются слизни, комары, клещи, земляные блохи и мошкара. Бояться их не стоит. К встрече с ними надо быть готовыми. ОТ МОШКИ СПАСЕТ ВАНИЛИН Нужен именно кристаллический ванилин, а не ванильный сахар, который мы используем в выпечке. Ванилин разводится в теплой воде, разбалтывается до полного растворения кристаллов и наносится на кожу. ИЗБЕГАЕМ КОМАРИНЫХ УКУСОВ Комары боятся ветра и дыма, поэтому для отдыха на природе выбирайте высокие и открытые места. Самым эффективным средством от комаров многие считают сочетание лимона и эвкалипта. Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Наносите на открытые участки тела, и комары вас не тронут. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ Можно приготовить такой эффективный репеллент от клещей. Берут уксус (одну бутылку). Добавляют в него: воду (250 миллилитров), эвкалиптовое (или любое цитрусовое) эфирное масло (15 капель). Перемешивают и переливают в бутылку с распылителем. Обрабатывают одежду, рюкзаки. палатки и открытые участки тела. И В ИТОГЕ НЕПЛОХО ОТДЫХАЕМ!!!

Было очень тяжело. Я ведь сама мать. И описать ситуацию без эмоций было просто не в моих силах.

Уважаемые туристы - родители! Прочитайте, задумайтесь и сделайте выводы! 23 июня. Звонок коллеги. Взволнованный голос произнес:" Наташ! Потерялся мальчик-подросток. Нужна помощь в поисках". Ребенок - это святое. Все дела брошены, и я присоединилась к команде. Пара спасателей МЧС, несколько опытных знающих местность гидов-проводников, лесников и волонтеров экстренно прибывают на место происшествия, к западной стене Фишта, к ручью Водопадистому. Компания из двух семей (четверо взрослых и один ребенок мальчик 12-ти лет) из небольшого сельского города отправились на отдых в район западных отрогов Фишта. Отдых был запланирован как трехдневный, с двумя ночевками. Добрались до места, от грунтовой дороги спустились чуть вниз в низину чтобы максимально уединиться и, облюбовав небольшую полянку недалеко от ручья Водопадистого, разбили там палатку и начали готовить ужин-пикник. Нужно сказать, что наши путешественники проживали в городе расположенном неподалеку, в Апшеронске. Так что леса им были не в диковинку и на отдых они выезжали не первый раз. Да и этот район является излюбленным местом отдыха не только для местных жителей ближайших населенных пунктов, но и многих самостоятельных туристов со всей России. Он прославился своей малолюдностью, дремучестью и красотой. И сразу обращу ваше внимание на то, что простой телефонной сотовой связи в этих местах практически нет. Не срабатывают даже экстренные вызовы. К сожалению, по русской нехорошей традиции, пикник затянулся, так как был опять же по русской нехорошей традиции, приправлен алкоголем. Все были максимально расслаблены, ведь впереди еще как минимум два световых дня отдыха. Мужчины неспешно беседовали на свои темы, выпивая и уничтожая закуски, следили за разожженным костром. Женщины придремали, расположившись в палатке. А наш главный герой подросток, назовем его например, Кириллом, умяв свою порцию шашлыка и салата, начал скучать и решил прогуляться по округе, в зоне видимости родителей. На сырой земле у ручья Кирилл увидел следы, которые его заинтересовали и решил посмотреть, куда эти следы его приведут и если повезет, то и сфотографировать хозяина этих лап. До заката еще оставалось два - три часа. Задумано - сделано. Прошагав по краю ручья по самой кромке воды по следам примерно 2 км, уткнувшись в заросли крапивы и никого к нашему счастью не встретив, (а следы то были небольшого медведя), он решил вернуться назад. Затея начала надоедать, он немного устал да и времени потрачено на затею больше часа. Решил вернуться, но, внимание!!!, вернуться решил по более сухому месту, чуть выше. И вот тут произошла трагедия. Прошел довольно долго по лесу, но к родителям не пришел. Он понял что потерял ориентиры. Испугался. Достал телефон и с помощью GPS-навигатора стал пытаться сообразить, где находится он сам и где поляна с палаткой и родителями. Знаний и навыков работы с телефонным приложением не хватало. Паника усиливалась. В итоге Кирилл начал кружить, пытаться выйти хоть на какую-нибудь лесную просеку, которая в дальнейшем смогла бы его вывести хоть к какому-нибудь населенному пункту и людям. А тут резко накрыла темнота.... Паника началась и у родителей, которые обратили внимание, что сына уже более двух часов нет рядом. Начались самостоятельные поиски. Но случилось так, что мужчины по своей логике искали его в одном направлении от оборвавшихся следов, а Кирилл уходил в другом. И опять же началась ночь. Уже по темноте, один из мужчин доехал до станицы Черниговской и обратился в МЧС за профессиональной помощью. Итог. Поиски продолжались почти три дня. Ночью искать сами понимаете бесполезно. Мальчика нашли в трех километрах от поселка Шпалорез, до смерти перепуганного, с опухшим от слез лицом, полуживого от голода и почти замерзшего. Но Слава Богу!!! Живого!!! Послесловие! Уважаемые родители! Мы вывозим в природу своих детей и это прекрасно! Но давайте настроимся на то, что мы вывозим их и себя для оздоровления, для минимальных занятий спортом (я имею в виду пешую ходьбу). Давайте настроим себя на то, что ребенок в природе самый главный экскурсант. Все кто рядом с ним - сопровождающие его лица, отвечающие за его жизнь. И сделаем так, чтобы ни мы, ни наши дети не получали в природе сильнейших моральных и психологических травм!!!

Появились новости о Водопадном. Я была там буквально 10 мая этого 2021 года. Случилось так, что наши друзья поехали туда в этот же день отдохнуть и развеяться, отметить День Победы и, чуть-чуть не доехав до поворота на приют Верхняя Чуба, у них сломалась машина. Чтобы попросить у кого-либо из знакомых или друзей помощи, им пришлось автостопом доехать аж до станицы Черниговской (связи в тех местах практически нет)и от туда уже звонить. Я в это время с мужем находилась в гостях у родственников в Апшеронске. Пришлось бросить застолье и ехать выручать ребят, вытягивать их сломавшуюся машину в цивилизацию. я конечно же не профессиональный водитель, буксировать машины не умею и прицепилась к мужу покататься за компанию. На тот момент в Апшеронске было очень тепло и комфортно и я в сарафанчике, муж в футболке и шортах, сели в машину и отправились в путь. До станицы Черниговской добрались быстро. забрали в ней ребят и отправились за машиной. Еще километров 10-15 по грунтовой дороге ехали довольно комфортно, хотя грунтовка есть грунтовка и на кочках немного потряхивало. А вот дальше началось настоящее приключение. Дорога превратилась в сплошную стройку. Перед глазами сразу же возникли картинки строительного муравейника в Сочи в последние месяцы перед олимпиадой. Все везде разрыто, практически через каждый километр дорога отсыпается и профилируется, огромное множество строительной техники и строительных вагончиков. Сразу же поняли, что нам повезло, что мы на полноприводном фермере, с двумя работающими . По такой дороге какой-нибудь пузотерке просто не проехать. Хотя на высоко поднятой Ниве или каком-нибудь джипе проехать думаю можно. На ямах и разрытых участках так страшно, что я даже забыла о необходимости сделать несколько фотоснимков. Добрались до машины. До заката солнца и темноты оставалось несколько часов. Решили сперва подняться на приют Верхняя Чуба и полюбоваться окружающими пейзажами а уж потом тащить машину в Апшеронск. Коль нас так стихийно занесло в эти места, то уж попытаемся найти позитивные моменты. Поднимаемся вверх. перепад высоты почти два километра. И о ужас!!!😀😀😀 Мы в своих шортах и сарафанчиках вываливаемся в довольно высокий снег. Но вот тут я уже сообразила сделать фотографию. Постояльцы приюта туристы, одетые в тёплые флиски и кроссовки, смотрели на нас с любопытством и удивлением. А нас разбирал хохот. Спустились с приюта на основную грунтовку и решили проехать до ручья Водопадистого и самих водопадов. Тут снега нет, как на другой планете травы и зелень. Пост и стоянка автомобилей. Как ни странно, она бесплатная. Благодаря строящейся дороге, началось и строительство приюта. Один уже здесь есть, а это начали возводить напротив и второй. Появился и второй указатель. Он показывает обход на тропу. Получается что от кпп теперь две дороги к водопадам: одна через базу, а вторая по широкой гравийной дороге. Двигаться по широкой гравийке комфортно и легко. В двухсот или трехстах метрах от собственно водопадов, на границе между лесами ООО Черноречье и заповедником по прежнему стоит стенд, сообщающий туристам, что проход к Черкесскому и Белореченскому перевалам мимо полигона Биосфера закрыт. Можно пройти только к водопадам и назад. Вот такие новости на сегодняшний день об этом живописном месте.

Пришли февральские окна. А может быть уже и весна? По крайней мере так думалось, когда несколько дней подряд температура за улице держалась 16 градусов и усиленно пригревало солнышко. Дома сидеть уже не хотелось и сразу же потянуло в лес. Традиционный повод для недалекого похода в это время - фото шоп подснежников цикламенов и сбор черемши. Подснежники распустились, забелели на склонах, там, где солнышка побольше. Маленькие и хрупкие, они изящно и кокетливо наклонили свои головки. На языке цветов подснежник означает утешение и надежду. А по-моему, еще и нежность. А вот рядом на пригорке и цикламены. И белые, и розовые, и фиолетовые. Красотища!!! Они конечно же не такие мощные и жирненькие как домашние, растущие на подоконниках. Но в этом и есть их прелесть. Интересно, что на языке символизма цикламен является атрибутом Девы Марии. Его красный цвет является кровью, текущей из сердца Марии. Еще он означает кровоточащую монахиню. А вот черемша еле-еле наклюнулась из под земли. Напомню что у растения есть и другие названия: колба, медвежий лук, дикий чеснок. Кстати, мишки реально любят им отъедаться после зимней спячки. Так утверждают биологи. Черемша - это самый первый источник витаминов, самая первая зелень на нашем столе после зимы. А если залезть в Википедию и почитать про ее применение в медицине, то получается, что она довольно серьезное лекарственное растение: Так что решила я в конце недели снова наведать в лес, посмотреть как она подросла. А тут снег резко выпал, мороз ударил. Правда через день снова резко потеплело, потекли ручьи. Уверена, что витаминчики растут. И жареная черемша с рублеными яйцами обязательно будет.

Ночь в лесу. Гроза. В одной палатке жмутся семеро туристов — места нет, дышать нечем. — Ваня! А ты грозу любишь? — Нет. — А ты, Света? — Нет. — А ты, Коля? — Люблю. (Колю выпихивают наружу) — Так чего в палатке делаешь?!

Многие из нас и посещали, и слышали про водопады Руфабго, расположенные в 2 км от поселка Каменномостского. Проходишь через мост, приобретя билеты, попадаешь на площадку, где находится маленький фонтан, небольшое кафе и чуть дальше небольшая музейная экспозиция. Так вот что мы знаем про нее? Эта экспозиция – этнографический музей под открытым небом «Адыгейское подворье» Но как правило, туристы проходят мимо, идут на водопады. А тем не менее, этот музейчик очень-очень интересный. Во-первых, показано как жили адыги в прошлом. Большой дом – основной хозяйский. Чуть поодаль дом поменьше – так называемая «кунацкая». По кавказским традициям, в него селили гостя. И этим гостем мог был быть даже враг. По положению подвешенной плетки, хозяин определял, как долго гость планирует остановиться на подворье. Двери кунацкой были открыты в любое время дня и ночи. Адыгейское гостеприимство отличалось своей необычной утонченностью. Оно распространялось на всех адыгов, независимо от их состояния. Гость являлся священным, неприкосновенным лицом, считалось, что он несет с собой счастье и благополучие. Хозяин не имел права интересоваться ни его именем, ни его званием, ни целью посещения. Отказ в гостеприимстве был немыслим, и даже недостаточная заботливость со стороны хозяев, принимавших гостя, считалась позором: в старину такого человека судили и наказывали. Хозяин отвечал своим имуществом за ущерб, понесенный гостем во время пребывания в его доме; он должен был оружием защищать гостя, если тому угрожала опасность. Священный долг хозяина – охранять покой и защищать гостя. Наиболее почетным гостям принято было дарить подарки. Покидающего дом гостя провожали до края аула, желали ему счастливого пути. Помимо двух основных домов, на адыгейском подворье разумеется были и хозяйственные постройки. Все строения были сделаны из прутьев, обмазанных глиной. Глинобитные строения имеют замечательные свойства – в жару в помещениях долго держится прохлада, а в стужу сохраняется тепло. Во-вторых, чуть в стороне в музее стоит очень интересный стенд, на котором размещены фотографии выдающихся деятелей народа, со времен Ивана Грозного друживших и служивших России. Есть там фотографии и женщин (княгинь и аристократок) с очень интересной судьбой. Одна из них княжна Кученей, дочь кабардинского князя Темрюка, ставшая женой Ивана Грозного. Ее история следующая. Иван Грозный овдовел, умерла его жена Анастасия. Через неделю после ее погребения бояре и митрополит напомнили ему, что положение обязывает и надо искать невесту. Взоры грозного царя обратились к Кавказу. И кабардинский князь Темрюк согласился выдать за царя свою дочь. Ее крестили в христианство и обвенчали с царем, в 1561 году, дали новое имя Мария, в честь Марии Магдалины. По истории она нам известна как Мария Темрюковна. Князья же Черкасские после этого очень возвысились и стали играть немаловажную роль в истории обеих стран. В браке Мария Темрюковна не была счастлива. Ее единственный ребенок умер в двухмесячном возрасте. Сказывался ее горный кавказский нрав. И она не сумела вытеснить в сердце вдового царя его первую жену. Умерла она молодой 24-летней женщиной, по одной из версий от простуды после долгого путешествия в Вологду. Так что не смотря на скромность экспозиции музея «Адыгейское подворье», она рассказывает о многих интереснейших фактах нашей истории.

Адыгея – одна из самых маленьких республик в составе России. Меньше ее только Ингушетия. Это интересное и очень красивое место. Живет на ее территории гордый народ, до сих пор чтящий некоторые свои традиции. Территория довольно труднодоступна, в некоторые горные уголки можно добраться только на лошадях. На территории республики всего два города: Майкоп и Адыгейск. Республику кольцом окружает Краснодарский край и соответственно она граничит только с ним. На территории Адыгеи разговаривают не только на адыгейском и русском языках, но и на курдском, армянском и украинском. Адыгейская письменность сперва была основана на арабском алфавите, затем на латинском, а позднее перешла на кириллический. Язык очень интересен, напоминает клекот птицы, потому что очень много гортанных звуков, на письме обозначаемых твердым знаком. У адыгов есть обычай избегания между зятем и тещей, который вызывает постоянный восторг. Теща и зять не видятся всю жизнь. Теща есть, но ее как бы нет. Почему возник обычай избегания между зятем и тещей? Версий несколько. Например, антрополог Б. Бгажноков отмечает, что обычаи избегания — это «особая, преувеличенная форма демонстрации скромности и уважения друг к другу…» Есть и бытовая версия: в традиционном обществе иногда теща была значительно моложе зятя, и таким образом традиция устанавливала барьер для возможных фривольных отношений между зятем и тещей. Во всей Адыгее проживает примерно вдвое меньше народу, чем в одном только Краснодаре. На местных рынках продается огромное разнообразие видов адыгейского сыра. Конкуренция такая, что каждый торговец навязчиво предлагает попробовать продукт перед покупкой, есть риск объесться прямо на рынке. Несмотря на популярность Адыгеи в плане горного туризма, тут на удивление чисто. Это подмечают все туристы, приехавшие сюда за местными горами и горными реками. Растений здесь более 2000 видов и растут они поясно, в зависимости от высоты. Из животных можно выделить зубра.

Самый, наверное, живописный поход в сторону Оштена – это тропа от Яворовой поляны. Путешествие начинается через дремучий лес с вековыми буками и пихтами. Везде встречаются огромные поваленные деревья, часто вырванные стихией прямо с корнями. А иногда стволы деревьев покручены так, как будто Всевышний их выжимал, устроил стирку лесу. Часто приходится то через камни пробираться, то переправляться через ручьи (притоки реки Армянки) по бревнам или деревянным мосткам. Через 900 метров выходишь на бугорок – развилку троп. Вправо тропинка уводит на Гузерипльский перевал вдоль массива Оштена, а влево – на Инструкторскую щель. В этот раз мы решили прогуляться на Инструкторскую щель и подняться на гору Блям. Устроить этакий небольшой прогулочный поход одного дня. От Яворовой поляны до Инструкторской щели всего часа полтора ходьбы. Решено – сделано. Пошли. Траверсом начали подниматься. Тропка и узкая, и комфортная одновременно. Метров через триста от развилки лес заканчивается и начинаются поляны, поросшие разнотравьем. Поначалу эти бурьяны очень высокие. Так что мы потеряли из виду друг друга. Слышали, что мы вместе только по шуршанию травы да по перекрикиванию. Но чем выше поднимались, тем трава становилась все ниже и ниже. Опять переправа по камням через Армянку. И, о! Сюрприз! Следы медведя на мокром от воды покрытом мягким мхом камне. Начали оглядываться по сторонам в поисках этого хозяина территории, но не увидели ни его, ни других его следов. И наверное к лучшему. Вдруг бы он решил, что мы его завтрак. Двинулись дальше. Еще несколько сотен метров вверх по тропе среди цветущих трав, живописных камней, водопада (вода бьет прямо из скалы), мимо снежников... Альпийские луга в полной своей красе, так и полыхают цветами. И нерастаявший снег. Как-то чудно на душе. Ты идешь в легкой одежде, яркое солнце, все цветет и снег… А вот и Инструкторская щель. Ущелье – это небольшая промоина в скалах плато. Тут же течет река Армянка, истоки которой чуть выше. Это относительно ровное место, облюбованное туристами для разбивки лагеря. Площадка под лагерь практически не оборудована. Есть несколько информационных указателей, пара лавочек и столов прямо под открытым небом. Да вот в прошлом году заповедник чуть в стороне построил альпешку для своих сотрудников и поставил туалет. В разгар сезона летом здесь ночует очень много разношерстных туристов, которые не очень-то уважают спокойствие соседей, и могут шуметь до поздней ночи. Но мы увидели только спокойное застолье. Поздоровались, пожелали приятного аппетита и прошли своей дорогой. Нам еще где-то около часа подниматься на Блям. Блям вплотную примыкает к Оштену и ее за гору принять трудно, скорее за холм. Названа она так туристами в шестидесятых годах прошлого столетия. Официальных данных об этимологии этого названия нет. Но есть мнение, что народ назвал ее так из-за ее формы. Она столь пологая и округлая, похожая на холм, что, скорее всего для ее названия туристы использовали понятие слова «блямба», которое здесь, на Кубани имеет смысл «нарост, нашлепка». И правда, если заглянуть в исторический словарь галлицизмов, то «блямба» – это выпуклость, утолщение на поверхности чего-либо… Гора Блям и её вершина являются точкой, через которую проложен популярный среди туристов маршрут подъема на Оштен, и уже с первыми лучами солнца отдельные группки туристов идут его покорять. Мы же только поднялись на вершину, полюбовались видами. Когда стоишь на вершине Бляма, перед тобой открываются просто завораживающие виды: далекая Яворовая и Партизанская поляны, часть хребта Каменное море, заснеженные вершины Кавказского хребта. Оштен же так близок, что кажется: вот ты притянешь свою руку и прикоснешься к его скалам… Полюбовались мы, отдохнули и назад, той же дорогой к машине. Пора домой.

Самый, наверное, живописный поход в сторону Оштена – это тропа от Яворовой поляны. Путешествие начинается через дремучий лес с вековыми буками и пихтами. Везде встречаются огромные поваленные деревья, часто вырванные стихией прямо с корнями. А иногда стволы деревьев покручены так, как будто Всевышний их выжимал, устроил стирку лесу. Часто приходится то через камни пробираться, то переправляться через ручьи (притоки реки Армянки) по бревнам или деревянным мосткам. Через 900 метров выходишь на бугорок – развилку троп. Вправо тропинка уводит на Гузерипльский перевал вдоль массива Оштена, а влево – на Инструкторскую щель. В этот раз мы решили прогуляться на Инструкторскую щель и подняться на гору Блям. Устроить этакий небольшой прогулочный поход одного дня. От Яворовой поляны до Инструкторской щели всего часа полтора ходьбы. Решено – сделано. Пошли. Траверсом начали подниматься. Тропка и узкая, и комфортная одновременно. Метров через триста от развилки лес заканчивается и начинаются поляны, поросшие разнотравьем. Поначалу эти бурьяны очень высокие. Так что мы потеряли из виду друг друга. Слышали, что мы вместе только по шуршанию травы да по перекрикиванию. Но чем выше поднимались, тем трава становилась все ниже и ниже. Опять переправа по камням через Армянку. И, о! Сюрприз! Следы медведя на мокром от воды покрытом мягким мхом камне. Начали оглядываться по сторонам в поисках этого хозяина территории, но не увидели ни его, ни других его следов. И наверное к лучшему. Вдруг бы он решил, что мы его завтрак. Двинулись дальше. Еще несколько сотен метров вверх по тропе среди цветущих трав, живописных камней, водопада (вода бьет прямо из скалы), мимо снежников... Альпийские луга в полной своей красе, так и полыхают цветами. И нерастаявший снег. Как-то чудно на душе. Ты идешь в легкой одежде, яркое солнце, все цветет и снег… А вот и Инструкторская щель. Ущелье – это небольшая промоина в скалах плато. Тут же течет река Армянка, истоки которой чуть выше. Это относительно ровное место, облюбованное туристами для разбивки лагеря. Площадка под лагерь практически не оборудована. Есть несколько информационных указателей, пара лавочек и столов прямо под открытым небом. Да вот в прошлом году заповедник чуть в стороне построил альпешку для своих сотрудников и поставил туалет. В разгар сезона летом здесь ночует очень много разношерстных туристов, которые не очень-то уважают спокойствие соседей, и могут шуметь до поздней ночи. Но мы увидели только спокойное застолье. Поздоровались, пожелали приятного аппетита и прошли своей дорогой. Нам еще где-то около часа подниматься на Блям. Блям вплотную примыкает к Оштену и ее за гору принять трудно, скорее за холм. Названа она так туристами в шестидесятых годах прошлого столетия. Официальных данных об этимологии этого названия нет. Но есть мнение, что народ назвал ее так из-за ее формы. Она столь пологая и округлая, похожая на холм, что, скорее всего для ее названия туристы использовали понятие слова «блямба», которое здесь, на Кубани имеет смысл «нарост, нашлепка». И правда, если заглянуть в исторический словарь галлицизмов, то «блямба» – это выпуклость, утолщение на поверхности чего-либо… Гора Блям и её вершина являются точкой, через которую проложен популярный среди туристов маршрут подъема на Оштен, и уже с первыми лучами солнца отдельные группки туристов идут его покорять. Мы же только поднялись на вершину, полюбовались видами. Когда стоишь на вершине Бляма, перед тобой открываются просто завораживающие виды: далекая Яворовая и Партизанская поляны, часть хребта Каменное море, заснеженные вершины Кавказского хребта. Оштен же так близок, что кажется: вот ты притянешь свою руку и прикоснешься к его скалам… Полюбовались мы, отдохнули и назад, той же дорогой к машине. Пора домой.

Золотая осень – сказочное время года. И не любить ее – просто преступление. Еще одно преступление сидеть дома у телевизора, когда за окном последние солнечные погожие дни. А мы люди природопослушные 😀, романтичные, помешанные на красотах Западного Кавказа. Мы взяли рюкзаки с бутербродами и термосами с горячим чаем и отправились на Чинарские водопады. Так сказать, на разведку, так как мы не разу там не были. Погода была прекрасная: светило солнышко, было тепло… Старожилы Майкопа подсказали нам, что в районе плато Лагонаки есть небольшая речушка, которая набирая силу, с шумом и грохотом падает в ущелье каскадом порогов и водопадов. И мы отправились в путь на ее поиски. По дороге на плато Лагонаки доехали до указателя «Зеленый гай». Это был ориентир. Припарковали машину у обочины и начали готовиться к походу. Собрались быстро, чай даже пить не стали, так не терпелось отправиться в путь. Лесную дорогу, пробитую джипами и внедорожниками, нашли быстро, хотя с трассы ее совсем не видно. Под ногами шуршали опавшие листья, по сторонам лежали поваленные деревья, поросшие мхом. На каждом шагу встречались красно книжные растения и растения эндемики, мхи и лианы. Метров через триста слева появилась река Чинарка, ее исток, который прям на глазах, с каждым метром расширялся и набирал силу. Шли медленно, потому что не могли справиться с желанием останавливать на каждом шагу и фотографировать, фотографировать, фотографировать. Хочу сразу извиниться за некоторые слегка расплывшиеся фотографии. Фотографировали на телефон за неимением профессионального фотоаппарата. Подошли к краю ущелья. На небольшой полянке, поросшей соснами, увидели памятник партизанам. В горах Кавказа во времена Великой Отечественной войны шли тяжелые кровопролитные бои, и частые обелиски постоянно напоминают об этом. Передохнули 5 минут и стали спускаться на дно ущелья. Крутизна спуска примерно 70 -80 градусов. А может быть, мне так со страху показалось? Тем не менее, аккуратно, держась обеими руками за кем-то натянутый трос, спускаемся вниз. Кто-то из туристов протянул трос и это немного облегчает спуск. И уже мы на узкой тропе, змеящейся под скалами. Минут двадцать ходьбы и вот мы уже у первого водопада, прозванного также Чинарским по имени самой реки. Сыро и холодно. Микроскопические капельки воды как туман. Струя воды выбила небольшое озерцо, похожее на блюдце, и теперь в него и падает. А в середине блюдца торчит огромный камень. Ну как на него не залезть и не пофотографировать друг друга? Поэтому небольшая остановка, много фото на память и дальше в путь, сквозь камни, поросшие мхом и буреломы. Речка теперь у нас с правой стороны. Идти под нависшими скалами немного страшновато. Они не очень высокие, метров, наверное, пятьдесят, но в голову лезут дурные мысли о камнепаде или обвале. Скалы переливаются всеми цветами радуги от потеков по ним воды, от наросших на них лишайников и пахнут цементом. Ну, по крайней мере, мы пришли к такому выводу. Красота такая, что дух захватывает. Мы постоянно останавливаемся и щелкаем фотоаппаратами на телефонах. Но, к сожалению, ни один даже самый крутой фотоаппарат не передает той красоты, которую мы видим вокруг. Уже мы грязные как черти, ведь перелазили через поваленные буки, цеплялись за молодые деревца, я порвала джинсы, но нас это только веселит. Что за поход без экстрима? Вау! Пороги! Для Западного Кавказа, где горы невысокие, это редкость. Я так думаю. Да еще и такие ступенчатые. Такие пороги я лично вижу впервые. Останавливаемся около них, лезем в воду, чтобы сделать самые красивые фотографии. Оля снимает небольшое видео, чтобы запечатлеть красоту играющей воды и записать ее убаюкивающий шум…. И снова вперед. Чинарка то сужается, то расширяется, течет через буреломы, обходит камни. И мы идем по течению, также их обходим, обползаем, перепрыгиваем, балансируем по бревнам и камням. А вот и финиш – второй большой водопад Университетский, второе название – Школьный. Не знаю, правда ли это, но местные жители говорят, что назван он так потому, что нашли его студенты. Всего наш поход длился чуть более двух часов. Ущелье не очень длинное и расстояние между водопадами около двух километров. Поднимаемся под козырек скалы – под ним сухо и тепло, как раз место для пикника. Мы уже и аппетит нагуляли, и бутерброды уже митингуют чтоб их съели. Итак, пикник и в обратный путь, ведь нужно успеть вернуться к машине до темноты. И снова щелчки камер телефонов через каждые несколько шагов. Солнце теперь освещает все по-другому и снимки у нас получаются совсем новые…

Гузерипль – маленький и аккуратненький поселочек. Если верить статистике, то на сегодняшний день в нем официально прописано 105 человек, но не факт, что все они там и проживают. Если верить истории, то родился Гузерипль как поселок лесорубов, в 1924 году, когда здесь было открыто управление и кордон кавказского заповедника. Но неофициально и доподлинно известно, что еще до этой даты тут валили лес, вывозили в Майкоп и там, на дровяной площади продавали его жителям степей. Перед Великой Отечественной войной на территории располагались зоны строгого режима, где в заключении находились репрессированные и раскулаченные донские казаки. Судьба их не известна. А во время войны в округе шли кровопролитные бои. Гузерипль – единственный поселок во всей Адыгее, который не был оккупирован немцами. Одним словом, Гузерипль оброс историей, которой можно похвастаться. А сегодня он превратился в интересный туристический центр, полный отелей и гостевых домов. Мы провели в нем два незабываемых осенних дня, и чуть не плакали, когда пришло время уезжать. Звенящая тишина в пихтовых диких лесах, небольшие скальники и горы, шум слияния рек Молчепа и Белой… Мы бродили бы и бродили по округе сутками, шурша листьями под ногами, блаженствуя и напитываясь умиротворенностью. Достопримечательностей большого масштаба в поселке нет, но некоторые изюминки все-таки выделить можно. Изюминка первая – заповедник. Или если быть точнее, его кордон. Чтобы на него попасть, надо подойти к реке Белой, к мосту через нее. Сразу же глазам откроется деревянная красивая арка с надписью: «Кордон Гузерипль. Кавказский государственный заповедник». Тут же у арки находится дежурный сотрудник, который продаст билеты. Прогулка стоит 300 рублей за взрослого. Детям дешевле. Благодаря заповедному режиму, вы тут воочию увидите растения, которые в другом месте просто уже уничтожены. Здесь в сезон под ногами просто россыпи грибов, которые можно изучать нагляднее, чем на уроке ботаники. Белые грибы, вешенки, лисички, ежовики, грузди — они красуются целыми плантациями, сменяя друг друга. Разумеется, собирать их категорически запрещено. А вот фотографировать — на здоровье. Весной расцветают цикламены, подснежники, ландыши, рододендроны и от них не оторвать восхищенного взгляда. Щебечут птицы, по пихтам прыгают серые белочки, шумят ручьи и реки — Молчепа и Белая. Гуляя среди этой неземной красоты, вдруг ловишь себя на мысли, что ты «оторван от мира», что нет никаких проблем, что жизнь прекрасна и ты просто по-детски счастлив… Зимой же все засыпано снегом. Берега рек во льду, ручейки вообще перемерзают, и замерзшие струи воды превращаются в причудливые кружева. Но сотрудники быстро прочищают все дорожки, по ним гуляешь как по тоннельчикам. Пихты и лиственницы надежно как шубами укрыты от мороза снегом. Чудится, что ты в волшебном лесу и, наверное, как в детстве ждешь, что вот-вот из-за пихты появится Дед Мороз или вылетит Баба Яга в своей ступе. А то и Змей Горыныч вдруг пролетит над головой… И в Новогоднюю неделю последние годы так и случалось. Сотрудники заповедника вместе со студентами апшеронского лесхоз техникума проводили для детей и взрослых театрализованные утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочной нечистью, квестами, розыгрышами и призами. Надеюсь что и дальше будут проводить. Дорожки на кордоне разбегаются в разные стороны, приводя то к музею с дольменом и вольерным комплексом, то на тропу леопарда, то на веревочный парк. Дольмен считается одним из самых крупных во всей Адыгее. У ученых много гипотез о том, что такое дольмен и кто его построил. Самая классическая версия утверждает, что дольмены — мегалитические культовые сооружения древних людей. Дольмен величественно красуется рядом с двумя лиственницами, которые своими корнями как паутиной оплели все его основание. Народная молва утверждает, что надо к нему прикоснуться и загадать желание — оно обязательно сбудется. Я — человек приземленный, не очень в это верю, но желание все-таки загадала. А вдруг сработает? Находясь в этом волшебном краю, так трудно не верить в сказки! Музей. Построен он был еще в 1956 году, в другом месте, и находился в двухэтажном здании, где сегодня живут сотрудники заповедника. А это здание более современное, недавно серьезно ремонтировалось и было подключено к газгольдеру (такая газовая автономная отапливающая штука). Прошлые экспозиции были как-то привычнее и ближе к сердцу: музей утопал в обилии чучел животных, природных панорам и цветов. Нынешнее же убранство музея – современное, полное интерактивных планшетов и кнопочек. К сожалению половина из кнопочек не работает, планшеты сняты. В воздухе чувствуется, что музей еще не доделали. Надеюсь, что исправить все огрехи планируют в ближайшее время. Вольерный комплекс. Замечательная задумка. Это огромные клетки с оленями, енотами, волками. Но тоже сразу видно, что только комплектуется. Много вольеров пустых. Тропа леопарда. Красивая арка, и тропа, уводящая на прогулку через пихтовый лес на расстояние в два примерно километра. Виды по бокам тропы просто шикарные. Но о леопардах никакой информации, только пустые стенды. А вот почти уже на выходе с тропы увидели леопардовое логово, которое вызвало у нас улыбки и спровоцировало шутки и хохмы. Конструкция из бетона, очень высокая, с хорошим подходом. Наверное, у леопардов высшее строительное образование и они себе такое супер-пупер современное жилье замутили. А ветками все это завалить – прошлый век. Будут кошки пластиком обшивать. И тропа в итоге вызвала у нас море веселья и подняла нам еще выше и так прекрасное настроение. Веревочный парк. А вот этот объект на кордоне самый серьезный и к счастью полностью доделанный. Он спрятан в пихтовом лесу, у правого берега реки Молчепа. Пять маршрутов разной длины и сложности в полном порядке и четко работают. Я рискнула и «тряхнула стариной». Не могу описать свои эмоции — слов у меня для этого не хватает. Но скажу только одно: после прохождения троллейного маршрута я поняла, что мне как прежде 18+ и вся жизнь впереди, которую я, оказывается, еще и не видела. Троллейный маршрут самый интересный и популярный среди посетителей парка. Там полосы препятствий перемежаются с пролетами на ролике над рекой. Ощущения непередаваемые! Мы обязательно еще раз приедем на кордон, лет через пять, чтобы глянуть, может что-то новое появится, какие изменения произойдут. Изюминка вторая. А правильнее будет сказать — горсть маленьких изюминок — это домики Гузерипля. Уже 21 век и поселок давно обновлен. Саманные мазанки и деревянные бараки с крышами из рубероида прошлого канули в небытие и сменились красивыми многоэтажными деревянными срубами и блочными зданиями с прекрасным ландшафтным дизайном прилегающей территории. Практически каждый второй домик — отель или гостевой дом для туристов. Все они напоминают сказочные избушки и теремки из детских книжек. Больше всего нам приглянулся, когда мы приехали в Гузерипль, отель «Энэктур». Именно в нем мы и остановились, и не на минуту об этом не пожалели. Цены приемлемые, сам он как-то на отшибе, на боковой улице, радушное отношение персонала и замечательная домашняя кухня. В номере, конечно же, хрусталей нет, но чисто и по-домашнему уютно. Магазин в пяти минутах ходьбы. Что еще для полноценного отдыха надо? Одним словом, время мы провели замечательно и от души насладились созерцанием природы и прогулками на свежем чистейшем воздухе.

Огромно и уникально предгорье Кавказа. И самое прекрасное в нем – оно поражает на каждом шагу: контрастом заснеженных гор и цветущих альпийских лугов, огромными водопадами и ревущими реками, обрывистыми сказами и глубокими ущельями. И хочу сегодня рассказать о поездке к Майкопскому перевалу и западной стене Фишта, к горной системе Пшехо-Су — Фишт, в простонародье – «на Водопадный». Середина июля. В городе жарища неимоверная. Сильнейшее желание сбежать, и как можно скорее, от этой сорокоградусной жары. Поэтому рано утром подъем и в дорогу, полную неожиданностей. Дорога вела сперва от Майкопа до Апшеронска, современная и привычная из-за асфальта. Но очень красивая пейзажами. По бокам сплошной лес, крутые повороты, подъем на перевал и спуск с него. Затем переезд до станицы Черниговской и дальше до приюта «Верхняя Чуба», где цивилизация в принципе закончилась – асфальтированное полотно закончилось и пошла грунтовка, длиной примерно километров в сорок. Нужно сказать, что грунтовка довольно сносная. Были конечно же ямы, но объехать их не составило проблем. Поэтому до Верхней Чубы доехали незаметно, весело болтая и обсуждая окружающую нас красоту. А дальше нас ждал сюрприз: надо было подняться к приюту. Друзья! Если кто-то задумал срочно похудеть, прокачать прокуренные легкие или снять стресс трехэтажным матом, то вам сюда! Рекомендую! Затяжной и довольно крутой часовой подъем пешком с рюкзаком. Машины поднимаются туда только полно приводные, джипы или внедорожники. На стареньких жигулях или других дохленьких машинах, даже на паркетных иномарках не заехать — не потянут и закипят. Поэтому тяжко вздохнув, настроив себя на то, что пути назад нет и придется этот участок преодолеть, взгромоздив на плечи довольно внушительные рюкзаки, мы поползли к приюту. Но к удивлению, поднимались довольно бодренько (может маты помогали?) и через час преодолели эти два километра. Ура! Самооценка у нас серьезно выросла. Приют Верхняя Чуба – комплекс уютных деревянных альпешек с буржуйками и полатями, деревянными беседками для перекусов и банькой, которая может быть затоплена в любой момент по заказу. Это все для альтруистов. Для истинных дикарей небольшие полянки рядом, где можно разбить палатки и разжечь костер. Остановились на приюте и насладились душевным приемом и настоящим кавказским гостеприимством. Решили переночевать и рано утром снова двинуться в путь. Ведь приют расположен у развилки троп: одна поднимает туристов на Майкопский перевал, а другая ведет к Водопадному, до которого еще 6 км. И тут уже территория кавказского заповедника, надо брать билеты. Мы их купили заранее через сайт https://lagonaki.ru/ Очень удобно. Новое испытание – шести километровая пешеходная тропа к водопадам. Первую половину пути нас ждал довольно затяжной подъемчик, затем такой же по длине спуск. Мы все это преодолели и не пожалели об этом. Потому что на склонах увидели стада пасущихся серн (большая редкость их увидеть там, где есть народ), да и цветущие склоны массива Пшехо-Су завораживали. А вот и цель: струи водопадов. Струй воды может быть несколько, в зависимости от погоды и наличия дождей. Но самый главный водопад не иссякает никогда, ведь он начинается от Фиштинского ледника. Вы спросите: «А причем здесь Фишт?». Дело в том, что массив Пшехо-Су соединяется в этом месте с горой Фишт и водопады являются негласной границей, их разделяющей. Водопады бьют с огромной высоты, обдают брызгами водяной пыли. Капельки воды переливаются всеми цветами радуги в солнечных лучах. И вода уходит под землю, местами поднимаясь на поверхность, в виде ручья Водопадного. Вода ледяная, но смельчаки в ней купаются. А сила воды как у душа Шарко. Вокруг заросли рябины, кленов и шиповника. Мы купаться не стали. Устроили долгий двухчасовой привал с пикником и той же тропой вернулись на приют. Далее вниз к машине и домой. Всю дорогу назад на эмоциях обсуждали проведенные два дня и решили, что стоит приехать сюда еще раз осенью, чтобы полюбоваться багряно-золотой осенью.

Как узнать какой медведь гонится за тобой?Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь лезет за тобой, то это черный медведь.Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь трясет дерево чтобы скинуть тебя с него — это бурый медведь.Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти дерево — это полярный медведь.

Встретив в лесу медведя, начните раздавать листовки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдет мимо.

Группа русских туристов выходит на балкон своей гостиницы с перепоя, после цунами, оглядывает окрестности и пляж: "Ни хрена себе, вчера погуляли!".

Друзья! Хочу предложить Вам всем в этой теме писать веселые туристические анекдоты, байки и разные позитивные приколы и шутки. Но только туристические! Мы ведь народ веселый и позитивный. Итак! Начнем!

Наступили холода, прошла теплая золотистая осень. Приближается Новый год, Дед Мороз со Снегурочкой и новогодние выходные. Однако ситуация с коронавирусом ухудшается на глазах. Опять вспышка заболеваемости. Мэр Москвы объявил о закрытии ресторанов, развлекательных центров и других объектов массового скопления людей аж до 15 января. Санкт-Петербург по количеству заболевших вышел на первое место и обошел Москву. Плюс люди начали болеть другими вирусными и респираторными простудными заболеваниями. Многие регионы, где заболеваемость поползла вверх, усиливают карантинные меры. К счастью Краснодарский край и республика Адыгея - регионы, куда все еще можно ехать спокойно, соблюдая базовые меры предосторожности. Это распространяется на местных, и тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны. Это не относится к иностранцам и гостям из соседних республик. Гости из других стран должны заявить о себе и уйти на 14 дней на самоизоляцию. У нас в нашем регионе большие города миллионники - Краснодар, Сочи и Новороссийск. Остальные города провинциальные. Соответственно нет огромной концентрации людей, сравнимой с Москвой или Санкт-Петербургом, другими крупнейшими городами. И в результате и заболеваемость ниже. По данным сайта Travel Russian News 75% россиян все таки поедут в путешествие на этот Новый год. И 97% из них выбрали направлением Калининград и Ленинградскую область (национальный парк Куршская коса, Кенозерский национальный парк), Краснодарский край (посещение и отдых на черноморских городах курортах) среднюю полосу России (заповедники и национальные парки). А у нас есть шанс провести новогодние выходные в природе а Адыгее. Погулять по заснеженному лесу, устроить пикник, согреться горячим травяным чаем после прогулки. Посетить теснины и водопады. И я рекомендую всем. Саму Новогоднюю ночь провести дома, в кругу семьи. А вот со 2-го января поехать погулять в предгорье: на плато Лагонаки покататься на собачьих упряжках или блинчиках, погонять по заснеженному лесу на снегоходах. Или просто прогуляться у водопадов или горной реки.

Спасибо за разъяснения! Была мысль, что это могила солдата Великой Отечественной. Но были сомнения. Все останки солдат, и немецких в том числе, находимые в горах, перезахораниваются на специальных кладбищах. Где наш мемориал сейчас быстро не вспомню. А вот немецкое кладбище в лесу не доезжая до Апшеронска, на дороге Майкоп - Апшеронск.