Перейти к содержанию

fisht

Форумчане
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    64

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    8

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные fisht

  1. fisht
    Итак, нас было 11 туристов. Перечислять имена и фамилии нет смысла. Мы выехали 1-го мая рано утром на ранее заказанной газели. Около 13.00 были на мосту (серпантин перед т/б «Лагонаки»). Тут мы и покушали. Далее поднялись до турбазы, прошли мимо домика МЧС и вышли к «Волчьим воротам». На этом месте уже лежал снег, погода была сказочная. Двигаясь по дороге, вскоре мы подошли к ее окончанию, она перешла в тропу. Точнее везде был снег, и тропа лишь угадывалась по кое-где видневшимся следам и торчащим из-под снега маркам (маркировка). Часам к 5 мы прошли Абадзехский перевал и остановились на ночлег в непосредственной близости к нему, на бесснежном кусочке земли рядом с группой москвичей. Так прошел первый день похода.
     
    День второй начался с фотографирования и снятия на видео рассвета. Оштен в это время очень красив. Собравшись, мы продолжили наш путь. Миновав «Инструкторскую щель» мы вышли на перевал «Гузерипль». По пути мы встречали много уже сошедших со склонов Оштена лавин и много потенциальных мест их схода. Снег был очень мягким и довольно глубоким, но тропить приходилось мало, т.к. это кто-то сделал до нас :-) Отдохнув, начали спуск с перевала, внизу показалась группа из трех человек. Где-то на середине пути между пер. «Гузерипль» и пер. «Армянский» мы поравнялись с этой так называемой группой. Это, как вы наверное догадались, были одетые в камуфляжные костюмы военизированные охранники леса, естественно с оружием. Оказалось, что теперь этот район считается заповедником и разрешение надо было брать только в Гузерипле. В общем, не вдаваясь в подробности, мы попали на 500р с группы. Потом на приюте мы уже узнали, что и другие группы тоже платили кто 500, кто 700. Конкретно подпортив мне (как руководителю) настроение, эти «товарищи» удалились в сторону группы, которые выпивали «беленькую» на перевале Гузерипль. Мы им в душе посочувствовали и отправились дальше на перевал «Армянский» 1866 м. На перевале были около 13.30. С перевала в сторону приюта явно прошел сель, т.к. вместо русла ручейка проходила страшно глубокая грязно-снежная канава, в которой валялись неутешительного размера валуны и снежные комы. Мы спустились к приюту как раз в тот момент, когда пошел дождик, перешедший вскоре в снег. Двухэтажные домики были завалены снегом по самые крыши, точнее о том, что они двухэтажные мы узнали только когда спустись в подвал, оказавшимся первым этажом. Проживание на приюте теперь стоит 30 рублей в сутки с человека. Мы жили на чердаке одного из домиков, у которого текла крыша. Вечером мы сходили в гости к, стоявшей неподалеку от приюта, еще одной группе т/к «Крокус» (рук. Лавров Михаил), но противный мокрый дождь заставил вскоре пойти нас к себе в «апартаменты». Спать легли рано, чтобы на следующий день встать пораньше и вместе с Лавровской группой и группой альпинистов подняться на Фишт.
     
    Дежурных на мыло. Вместо 5 утра они вообще не проснулись, и мы встали только около 6. Быстро покидав еду в желудки, похватав штурмовые рюкзачки и ледорубы, мы выдвинулись в путь. Было 6.30, обе конкурирующие группы, словно маленькие точки, уже терялись из виду. Мы решили поднажать, но не все участники идут одинаково, по этому мы шли примерно тем же темпом, что и они. Поднимались левее «красных скал» по широкому снежному кулуару. Крутизна подъема от 30 до 40 градусов, снег рыхлый, глубокий, но тропа уже была протроплена впереди прошедшими группами, что существенно облегчило наш подъем. После 1,5 часов подъема вышли на практически ровное плато с небольшим подъемом, по которому поднимались левее скального «зуба» еще около 1 – 1,5 часа и вышли к очень крутому 20 – 25 метровому снежному взлету. Снег здесь был твердый, но предыдущие группы и здесь натропили нам прекрасный подъем. Поднимаясь на 3 такта, за 15 минут вся группа залезла на узенький гребень. Здесь действительно очень узко, а в обе стороны километровая пустота. На этом месте мы встретились с уже спускающимися конкурентами. Двигаясь по гребню влево, минут через 15 взошли на вершину «Фишт» 2868 м. С вершины прекрасно видно исходную точку восхождения – приют Фишт, находящийся на километр ниже вершины. Около 40 минут провели на вершине в ожидании последнего участника, немного уставшего и немного отставшего. А также ждали периодически открывающихся из-за облачности видов для съемки на фото и видео. Спускались тем же путем, что и поднимались. Часть маршрута проехали на «пятой точке», так быстрее. Уже в 12.30 мы были на приюте.
     
    На следующий день поздно утром мы начали подъем на Армянский перевал. Хотя была идея уйти через Фишт-Оштеновский перевал вокруг Оштена, но т.к. в это время лежало очень много снега, а нас должна была забирать на следующий день газель, мы решили идти по известному пути. Итак, где-то в 11 часов мы были на перевале. Часть группы осталась готовить еду, а мы ушли вверх (с Армянского перевала по отрогу) на Оштен. За 1,5 – 2 часа нам удалось вылезти на одну их вершинок, если бы у нас был еще час, то мы успели бы сбегать на главную вершину. Но часа у нас не было, и мы спустились опять на Армянский, тут уже ожидал нас вкусный горячий обед. Погода начинала портиться: дикая жара сменялась на холодные тучи. Пообедав, пошли дальше, прошли Гузерипльский, миновали Инструкторскую щель. Примерном в этом месте начался дождь с градом, стало холодно, мокро и мерзко. Дойдя до места нашей первой ночевки, мы поставили лагерь. Разбежавшись по палаткам, покушали кашу, которую все-таки удалось сварить дежурным во время перерыва между непогодой, и, попив чая, кипяченого на сухом горючем, мы быстро заснули.
     
    Наступило утро: небо безоблачно, снег лежал и блестел там, где вчера его не было. Собрались, покушали и вышли. В обед были уже за т/б «Лаго-наки» в заранее условленном месте встречи. Начавшийся дождик не испортил впечатление об удачном походе на Фишт. Вскоре подъехала газель…
     
    Нам очень повезло с погодой, и, можно сказать еще так: «Фишт нас пустил, наверное, мы заслужили это!». Так закончился наш очередной майский выезд.
     

     
    Дата: Май 2002 года
    Автор текста: Владимир Стружинский (г.Краснодар)
    Фото: Дмитрий Рыжиков (г.Краснодар)
  2. fisht
    Впечатлениями от поездки весьма неодназначны. С одной стороны, это, конечно, огромное удовольствие, полученное от пребывания в этих прекрасных местах и катания по замечательным трассам Азау и Чегета. С другой стороны, остался некоторый неприятный осадок, обусловленный следующими причинами:
    Мало снега, как результат - покоцанные лыжи и сноуборды и весьма ограниченное катание по первой очереди. Повышение цен на жилье (средняя 300-400 в сутки за человека при 200 на прошлый Новый Год) и подъемники (официальная - 70, 50 без кассы. Соответственно, в прошлом году полтинник шел за двоих). Причем цены на жилье держатся искусственно, там теперь целая квартирная мафия: стоило нам приехать, как к нам кинулся какой-то маленький отвратительный тип в зеленой куртке и стал настойчиво предлагать свои услуги в качестве посредника для съема квартиры. Все наши попытки вежливо от него отвязаться успеха не имели. При этом он всячески пытался нас убедить, что дешевле, чем за 400 мы все равно ничего не найдем. (Кстати, надо заметить,что до этого мы стали свидетелями разговора этого зеленого субъекта с одной из представительниц местного население, при котором он возмущенно кричал, что, если он узнает, кто из жителей снижает цены ниже им установленных, то будет разбираться с ними лично). Когда мы делали попытки двигаться в сторону домов, он резво бежал за нами, дабы лично присутствовать при общении с хозяевами. Как вы сами догадываетесь, терпение наше быстро иссякло; он, видимо, по недоброму блеску в глазах наших ребят и разговорах, с поразительной быстротой теряющих признаки литературной речи, догадался, что дело попахивает рукоприкладством и, наконенец-таки исчез. Хозяева при разговоре тет-а-тет становились намного сговорчивей; в итоге квартиру мы нашли за 150 руб/сут/чел (условия, конечно, оставляли желать лучшего).  И, наверное, одним из самых непрятных моментов отдыха стали огромные очереди на подъемники, выстаивание в которых порой затягивалось на часы. Соответственно, абсолютно бесполезной оказалась покупка абонемента, который, конечно же, в этих условиях не выкатывался. В утешение могу добавить, что упорно держится слух о запуске к следующему Новому Году новой большой канатной очереди на Азау. Надеемся, что это так и будет, иначе целесообразность прведения Нового Года в Приэльбрусье, что наша компания пыталась сделать для себя традицией (и 3 года это нам удавалось) становится сомнительной!         
    Дата: 28 декабря - 2 января 2003 года
    Автор текста: Ирина Фурсова (г.Санкт-Петербург)
    Фото: Рябчун Вадим (г.Краснодар)
  3. fisht

    В Лагонаках

    От fisht,


    Поход в Лагонаках
    Кто не слышал о Главном Кавказском Хребте, плато Лаганаки, самом большом в Европе водопаде – 200м, Гуамском ущелье, реках Белая и Цице, кавказских медведях, свободно пасущихся табунах красивейших коней и прочих многих Кавказских достопримечательностях? Слышали об этом и мы. А один наш знакомый так и заявил: «Раз не были в республике Адыгея, не посмотрели ее гор, природы, значит, вы многое в жизни пропустили». Пропускать многое в жизни, естественно, не хотелось, в связи с чем было принято решение побывать там и все посмотреть. Вначале планировалось устроить привычный велопоход, но после изучения карт и отчетов пришлось отказаться от дорогих сердцу двухколесных друзей т.к. они значительно бы затруднили передвижение по пересеченной местности и не оставляли никакой возможности посмотреть все то, что хотелось увидеть. Пришлось заниматься пешкой и тащить нагруженные рюкзаки на собственных плечах. Таким образом, мы открыли для себя новый вид приключений – спортивный туризм.
    Нами был проделан маршрут по Кавказскому Заповеднику от плато Лаганаки в долину реки Цице, затем к красивейшему горному озеру, лежащему у подножия г.Пшехо-Су – оз. Псенодах, оттуда через урочище Чашка к жутко крутому Майкопскому перевалу, затем к ручью Водопадистый и самому большому в Европе водопаду. После дневки на р. Водопадистом отправились к одному из самых загадочных озер – Хуко, через стройку горнолыжного курорта для чинуш на Лунной поляне и два перевала: Чигурсан и Черкесский. А от оз. Хуко, где ночью на нас зверски наорал медведь, снова через Черкесский перевал, а за ним и Белореченский, дошли по тоненькой тропинке над высоченным обрывом до приюта Фишт, где познакомились с очень человечным, добрым и замечательным его хозяином, который поведал нам много интересного и полезного из жизни заповедника.

    Потом через Армянский и Гузерипльский перевалы снова попали на плато Лагонаки, а оттуда спустились к красивой речке Цице.

    От нее совершили подъем на г. Мурзикал, где можно увидеть сюрреалистичный пейзаж из воронок с карстовым льдом и со смотровой площадки полюбоваться лежащей глубоко внизу долиной реки Цице.

    С г.Мурзикал перебрались на г. Малый Мурзикал, и были потрясены открывшимся видом на плато Лаганаки и окружающие горы.

    Затем преодолели г. Мезмай и с нее по сказочному осеннему лесу, где успели немного заблудиться в лопухах с человеческий рост, дошли до Ивановых полян, потом попали в поселок Мезмай, а от него через красивейшее Гуамское ущелье прошли в п. Гуамка.
    После сплошного горного отдыха было принято решение завершить его на более плоской части Черноморского побережья - на расслабленных пляжах Анапы. Ведь еще с древности известно, что мягкое солнце, теплый песок и южное вино отлично восстанавливают после напряженных будней.
    Таким образом, мы как бы обошли по кругу три красивейших горы: Оштен, Пшехо-Су и Фишт, высотой под 3000 м, сделав вылазки от этого круга в сторону оз. Хуко и Гуамского ущелья. Маршрут, проделанный нами в горах, занял 9 дней автономного пешего пути. Прошли мы порядка 100 км с одной дневкой.
    Все 9 дней нас не переставала восхищать красота Адыгейских гор, удивлять прозрачность горных озер, стремительность ручьев и рек, мощь водопадов, поражать необыкновенная тишина и близкое соседство с огромными, яркими звездами. Мы не переставали бояться молочных, мгновенно набегающих туманов и грозных клубящихся облаков, готовых угостить смельчаков ледяным, сокрушительным ливнем или снегом, не переставали держаться настороже при встрече с медведями и замирать от восхищения при виде горделиво парящего орла, а также радоваться любому перекусу или обеду, уменьшающим тяжесть рюкзаков и наслаждаться, наслаждаться и наслаждаться настоящей, полной и насыщенной жизнью свободных путешественников.
    Если вам интересны подробности этого горного маршрута, смотрите ДНЕВНИК ПОХОДА.
    ДНЕВНИК ПОХОДА
    13.09.04. Понедельник.
    Итак, в 14.30, после всех приключений утра, когда пришлось в вагоне расталкивать отбрыкивающегося и не желающего просыпаться проводника, чтобы он открыл нам дверь и выпустил в Горячем Ключе; встречи со случайно оказавшимися в районе Адыгеи родителями, решившими помочь нам с заброской на плато; посещения поселков Хамышки и Гузерипль; наблюдения за велогонкой шоссейниц; заброски на кордон Лага-Наки; покупки билетов на кордоне на три дня (можно было и на один день взять, т.к. егерей не встретили, которые могли оштрафовать за безбилетный проход) по 100 руб. за день с человека (правила заповедника) и прощания с мужественно сдерживающими беспокойство родителями, мы выдвинулись в путь.

    Плато Лаганаки, расположенное на высоте 2000 метров встретило нас солнечной погодой, хотя вершины гор уже стало затягивать тучами.
    В самом начале пути мы наткнулись на медленно пробирающийся, почти крадущийся, по плато Камаз и мужчин, собирающих красивые синие цветы. Мужчины сообщили, что через три дня ожидается снег, так что лучше нам никуда не ходить, иначе погибнем, а потом задали риторический вопрос - зачем мы сюда приехали, ведь в Москве Красная площадь красивее. Мы деликатно промолчали, лишь вежливо поулыбавшись.
    Говорят, что плато Лаганаки весной и летом, в пору цветения, выглядит умопомрачительно красиво – альпийские луга все же. Но нам, прибывшим осенью, довелось увидеть другую красоту – поле-плато, лежащее меж заснеженных гор, покрытое рыжей и седой травой, из которой изредка проглядывают яркие синие и желтые цветы – спокойствие и тишина. Вот где явно ощущается воцарение осени.

    Большое количество тропинок тянется по плато, выбирай любую и шагай в нужном направлении. Мы пошагали по направлению к г. Оштен. Шли вдоль вытянутого поросшего травой гребня г. Абадзеш. Идти пришлось медленно, приспосабливаясь к грузу за спинами. Через каждые 40 минут ходьбы делали 15-20 минутные перерывы, чтобы не выдохнуться раньше времени.
    В 19.15 поставили палатку невдалеке от памятника погибшему 53 пограничному полку, который виден издали в виде сверкающего металлического пика.

    Рядом с палаткой лежал недавно выпавший снег, который и топили на газовой горелке для чая и супа, т.к. воды поблизости не нашли.
    Тем временем натянуло густого тумана, который то развеивался, то снова собирался. В один момент, когда раскрылись облака, скрывающие г. Оштен (2804м), нам повезло увидеть ее - огромную, увеличенную сквозь призму тумана, открывшуюся миру во всей своей величавой, заснеженной красе.
    Когда скрылось солнце, резко похолодало до + 6С с + 25С, что были днем. Пришлось в темпе скрываться в палатку и заползать в теплый спальник. Ночью, выглянув из палатки, увидели яркие, огромные и очень близкие звезды. И тишина.
    14.09.04. Вторник.
    Для начала нужно дать некоторую географическую справку, чтобы было понятно, где мы бродим: Лаганаки – это, как уже все догадались, плато, между прочим, расположенное на Лаганакском нагорье. Со всех сторон его окружают горы. На западе - очень крутые скальные стены, на востоке - хребет Каменное море, на юге горы Фишт, Оштен и Пшеха-Су (вокруг которых мы и будем пешкарить). Что касается гор Фишт (2853,9м), Пшеха-Су (2743,8 м) и Оштен (2804 м), они примечательны не только красотой, но и тем, что почти с тысячеметровой высоты гордо взирают на находящиеся неподалеку на западе вершины Главного Кавказского хребта. Помимо Фишта, Оштена и Пшехо-Су на Лаганакском нагорье расположены через широкую межгорную котловину, где протекает река Цице, массив горы Нагой-Чук (2467 м) и массив Абадзеш-Мурзикал (2360 м), которые мы также захватим в своем путешествии.
    Итак, вторник. Проснулись в 7.00. + 5 С. Холодновато. Ясное небо. Оштен уже не кажется такой огромной и мощной, как виделась сквозь туман, но величавой красоты не утратила. Пока на газовой горелке готовился нехитрый завтрак - суп из пакетика, пошли к памятнику и в бинокль стали рассматривать виднеющиеся вдалеке вершины гор. Красиво.

    Когда солнце поднялось выше, стало жарко, но ледяной ветер со снежников не давал жаре измучить нас.
    Оказывается, мы стояли недалеко от множества ручьев. Если бы вчера прошли немного дальше, не пришлось бы топить снег.

    Дошли до г. Оштен перед которой стоит истершийся указатель на приют Фишт (влево) и Цице (прямо) и протекает ручей. Разозлились устроенной там мусоркой. М-да, есть на свете нелюди, которым так и хочется дать по голове и закричать в ухо: «УВАЖАЙТЕ СЕБЯ, ДРУГИХ И ПРИРОДУ – МАТЬ ВАШУ!». Если не можете жить без грязи и свалки, то валите в загаженное, заплесневелое, замусоренное такими же «любителями природы» Подмосковье. Там вам самое место отдыха.
    Кстати, о природе. Плато Лаганаки считается уникальнейшим местом, дело в том, что на нем произрастает множество видов растений, которых больше нигде не растет. Кроме того, весь Кавказский заповедник охраняется ЮНЕСКО и эстетическая ценность видов этих мест получила 10 баллов из 10.
    Итак, после указателя отправились в сторону реки Цице, т.е. просто продолжили идти прямо вдоль Оштена, который теперь находился слева от нас.

    Надо заметить, что вчера до памятника шел пологий подъем. После памятника до указателя у г.Оштен – пологий спуск, а после указателя снова пологий подъем. Когда дошли до развалившегося летника, после него начался достаточно крутой спуск по очень каменистой дороге. Скинули 400 м. Зато подошли к реке Цице. Это было в 13.00 ч. Пообедали. Полюбовались чистой, веселой, брызгающейся речкой и отправились дальше до озера Псенодах.

    Речку переходили перепрыгивая по камням, что было нелегко с тяжелыми рюкзаками, повернули левее, встали на тропу и пошли набирать высоту – те же 400м. До озера добрались к 17.00 ч. по узкой хорошей тропинке. Что за озеро! Лежит во впадине меж заснеженных вершин Пшехо-Су и Оштен на высоте 1450 м. Само озеро в виде полумесяца. Вода очень прозрачная, даже видно где на дне она из озера вытекает. Очень живописное и приятное местечко.

    Палатку поставили у втекающего в него искрящегося чистой прозрачной водой ручья (одного из трех), как раз на берегу Псенодах. Через час солнце зашло за гору, предварительно окрасив горы красным цветом, и резко похолодало.

    Около 19.00 ч. к озеру подошла группа из 4-х человек – тоже путешественники. Сборная команда из Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы: Леша, Леша, Аня и Ира. Привет ребята! Они шли из п. Гуамка и два дня провели на одном из хребтов Лаганакского нагорья без воды из-за непроглядного тумана. Натерпелись, в общем.
    На следующий день мы собирались идти через Майкопский перевал к водопадам и ручью Водопадистый, а ребята выбирали между Фишт-Оштеновским и Майкопским перевалами. После ужина все разошлись по палаткам спасаться от холода в своих спальниках. Жаль, что в таких местах не устроишь, из-за отсутствия деревьев, костра у которого можно было бы посидеть под широко раскинувшимся небесно-звездным шатром и послушать звенящую тишину.
    15.09.04. Среда.
    Встали в 8.00 утра. Поздновато конечно, ведь в горах обычно после обеда начинает портиться погода, поэтому лучше с утра пройти как можно больше намеченного пути. Выйдя из палатки обнаружили полностью покрытое тонкой узорчатой сеткой льда озеро, окруженное седой заиндевевшей травой. Право было ЮНЕСКО насчет эстетической ценности видов.
     
    Позавтракав, собравшись и попрощавшись с так и не решившими, куда им идти, ребятами, стали траверсировать гору 2106 м. вправо от озера в поисках тропинки на Майкопский перевал. Поднимались медленно с частыми остановками. Ярко светило солнце и во время ходьбы было очень жарко, а на остановках ледяной ветер моментально замораживал.
    Так мы дошли до урочища Чашка. Довольно живописное место. Котловина, на дне которой лежит несколько небольшого размера водоемчиков, и по кругу стоят, где пологие, а где и не очень, стены гор, поросшие пожелтевшей травой. Внизу мы заметили старую, совершенно разбитую колею от дороги, которая, по нашим сведениям, должна была идти от реки Цице к Майкопскому перевалу (правда, когда мы были у Цице, никакой дороги там не заметили). По дороге мы и пошли. Пришлось забирать гораздо левее, т.е. как бы возвращаться в сторону, откуда пришли. Как оказалось, от искомой нами тропы, которая ведет от оз. Псенодах к перевалу мы отклонились сильно вправо, но не пожалели о том, что немного заблудились, т.к. Урочище Чашка стоит того, чтобы на него потратить свое время и силы. А правильная тропа видимо ведет от самого озера Псенодах с того места, где соприкасаются горы 2106 м и Пшехо-Су. В следующий раз проверим эту догадку.

    Дорога привела нас к размеченной искомой тропе и мы спокойно пошли по ней. Тропа, надо заметить, была сплошь усеяна продуктами жизнедеятельности местных медведей и их свежими следами. В 13.30 ч. мы были на перевале. С него открывается широкий вид на лежащую внизу долину, покрытую лесом и на соседние вершины гор. Удобно усевшись у маркера (железный столбик с табличкой с желтой или красной полосой для улучшения условий ориентирования в тумане) лицом к обрыву, пообедали салом, хлебом и сыром, запив все набранной еще на озере водой. Ручьев, между прочим, нам не встретилось после озера, так что правильно сделали, что запаслись водой. Пока обедали, на горизонте появились грозовые черные тучи и стали активно двигаться в нашу сторону – тучи с моря, которые могли принести сильные ливни. Пришлось спешно собираться и делать ноги. 
    С перевала довольно круто вниз ведет тропа, сплошь из скользкой гальки. Пару раз даже получилось поскользнуться и упасть на спину, на рюкзак, хорошо, что осталась лежать на тропе, т.к. шаг в сторону и можно было бы катиться до самого подножия, такая вот крутая горка. 

    Надо заметить, что Майкопский перевал высотою в 2050 м является самым крутым перевалом Лаганакского нагорья. Все же хорошо, что мы с него спускались. 
    На этом спуске потеряли 250 м высоты и 1,15 ч. времени. Спустились к дороге и стали забирать левее. Тропинка полого поднималась. Часто встречались табуны красивых, стройных, поджарых коней рыжей и черной масти. Много кобылиц с любопытными, веселыми жеребятами. Мир и красота. 

    Тропинка через небольшой лесок (все время забирать левее нужно по ней) подвела нас к осыпям и стала подниматься круче. 

    Ведущая по осыпям тропа довольно утоптана, так что шагать по ней можно быстро и бодро, только леденят кровь огромные валуны, застывшие над ней, которые, кажется, кашлянешь, и они медленно, но неумолимо поползут прямо на тебя.
    На этой тропе нас застал туман, который налетел моментально. Хорошо, что принесший его ветер не прекратил дуть и туман с приличной скоростью проносился мимо нас то закрывая, то вновь открывая тропу. С тропы был виден маркер на Солдатском перевале (1800 м), до которого, казалось, идти очень далеко. Но, в конце концов, мы к нему подошли. Рядом с маркером памятник погибшим воинам. 

    Набрали 100м с 1700 до 1800 м. После памятника тропинка превратилась в старую размытую дорогу и стала круто спускаться. Через некоторое время вошли в зону леса и сразу же ощутили приток кислорода. Эйфория. Очень приятное пьянящее ощущение. С этой дороги увидели водопады, падающие с г. Пшехо-Су и берущие свое начало с Большого Фиштинского ледника. Один из них является самым высоким в Европе водопадом – 200м. 
    Когда подходили к ручью Водопадистый, увидели на противоположной его стороне медведицу с медвежонком. Вначале заметили, что кто-то крупный в траве копошится, а потом медведица, видимо почуяв нас, поднялась на задние лапы, внимательно присмотрелась и какими-то удивительными, смешными кувырками и перевалами с лапы на лапу понеслась к близлежащим деревьям, не забывая подталкивать и поторапливать своего медвежонка. Умилительная картина. Надо сказать, что Кавказские медведи считаются одними из самых безопасных и трусливых, но у нас все равно на всякий случай под рукой всегда были фальшфейеры. Мало ли. 
    Спустились к ручью Водопадистый, который почему-то оказался пересохшим полностью. Как впоследствии мы узнали от хозяина турприюта «Фишт» - с Водопадистым периодически случаются странные явления, когда вдруг на несколько дней полностью пересыхает вода в русле, а потом вновь появляется, как ни в чем не бывало. Мы попали не в лучшую пору Водопадистого, так что пришлось уходить от хороших стояночных мест расположенных в приятном буковом лесу и искать таковые поблизости от водопадов, где практически отсутствуют ровные поверхности. Неплохое стояночное место удалось найти у огромного камня с растущими на нем тремя березами. И вода, тоненькой струйкой бегущая по одному из притоков Водопадистого, была недалеко. 
    В 19.00 поставили палатку. 
    После ужина наблюдали полный сюрреализма заход солнца, последние лучи которого красным цветом окрасили воду водопадов и стену г. Пшехо-Су, а через некоторое время и тучи, наполовину скрывшие гору. 

    Здесь гораздо теплее, чем на 2000 м. Появились мухи и мошка. Высота 1500 м. 
    Много спускались и поднимались, но уже не чувствуется такой сильной усталости мышц, как в первые 2 дня похода. Видимо, тело наконец-то приспособилось к рюкзакам за спиной и пересеченке. 
    16.09.04. Четверг. 
    В этот день решено было сделать дневку. Утром было + 7С. К месту нашей стоянки солнце добралось только к 12.00 ч. и только тогда просохла палатка и стало тепло. Завтра утром придется складывать палатку в мокром виде и просушивать на остановке на обед. 
    Позавтракав манкой с сухофруктами, спустились вниз по пересохшему Водопадистому и побродили по буковому лесу. Огромное количество отличных стоянок, как жаль, что Водопадистый пересох, иначе можно было бы встать там. На некоторых из стоянок видели оставленные туристами аккуратно упакованные припасы. С голода там не погибнешь. 
    Перед обедом поднялись к водопадам. 

    Для этого пришлось набрать по крутой каменистой тропе 90 м. Вблизи водопады еще более впечатляющи. Вода ледяная. С места падения водопадов открывается вид на лесистую долину Водопадистого. Прекрасное место. 

    После любования красотами этой живописной долины легли спать и проснулись от того, что услышали, как мимо нашей палатки идут люди. Оказалось, это наши знакомые по озеру Псенодах разыскивают воду. Они все же выбрали Майкопский перевал. Только это решение вышло им сильно боком, т.к. выйдя через некоторое время после нас и держа то же направление, что и мы, они также заблудились и не нашли тропу, ведущую на перевал. Также как и мы, ребята дошли до Урочища Чашка и, уже в отличие от нас, спустились в него и поднялись на его противоположную от озера сторону. И, так и не найдя Майкопский перевал, стали спускаться без тропы, держась руками за что попало, даже за крапиву. В итоге, наступившая темнота не дала им закончить спуск и на единственном более менее пологом месте они поставили палатку и, полусидя в ней, отключились. А с утра стали выбираться к водопадам. На следующий день им нужно было попасть в Бабук-Аул, а нам на горное озеро Хуко. 
    17.09.04. Пятница. 
    Проснулись в 7.00, а вышли в 9.00. Ребят на стоянке уже не было, ушли раньше. Стали подниматься по тропе. Чем выше взбирались, тем бесподобнее виды нам открывались. 

    Горы - это что-то совершенно особое. Гордое, независимое, безразличное к мелкой суете человека. А человек суетится. Так, например, на Лунной поляне, которую нам пришлось проходить, развернута стройка горнолыжного курорта для высших чиновников. Между прочим, как нам сказали потом местные, уже сейчас группы туристов более 2-х человек не могут пройти через поляну. Запрещено. Кроме того, видимо и самой природе запрещено там быть, т.к. постоянно кружащий над поляной вертолет, привозящий грузы, разогнал своим шумом всех зверей. А выливающийся цемент и сваливающийся строительный мусор по пути следования данного вертолета, уже нарушили хрупкое экологические равновесие этого бывшего дивного места. 
    Что касается нас, мы прошли спокойно. 

    Дошли до перевала Чигурсан, а потом и до недалекого Черкесского. Очень легкие перевальчики, с Майкопским не сравнить. На каждом из перевалов стоит столб со схемой заповедника. А на Черкесском еще и два памятника, один альпинисту, а второй погибшим воинам Отечественной войны. Много там людей полегло. 

    После Черкесского перевала начинается спуск до Бабук-Аула, который представляет собой хорошую тропу, легким серпантином ведущую сквозь приятный буковый лес. Много ручьев, но осенью они почти все пересохшие. 

    Метров через 800 от тропы на Аул круто вверх отходит ответвление на озеро Хуко. На дереве вырезана стрелка и слово «Хуко». Надо быть внимательным, чтобы не промахнуться. 

    Тропа до озера Хуко хорошо натоптана, но не без сложностей. Есть пара достаточно крутых спусков и подъемов и множество поположе. Последние оставшиеся до озера 2-3 км. мы шли, еле переставляя ноги, до того измотались вертикальными изгибами тропы. Но, надо отдать ей должное, она ведет по очень живописным местам. С некоторых из них открывается красивый вид на г.Оштен. Также можно посмотреть пройденный путь от водопадов. Просто удивительно как много удалось пройти сегодня. Много следов медведей. Свежих. 
     
    Замечаем, что деревья начинают желтеть и краснеть. Прямо на глазах. Мы идем вместе с осенью. 

    Набегающий туман придает некую привлекательную таинственность и сказочность этим вечно спокойным местам. Накрапывает дождь, зачехляем рюкзаки.

    Наконец, выбравшись из леса и закончив бесконечные подъемы и спуски, дошли до указателя на Бабук-Аул и оз. Хуко (оказывается, оттуда есть тропа до Аула, не знали). Естественно, пошли в сторону озера. Оно открывается неожиданно, т.к. вначале попадаешь в небольшую низину, а потом поднимаешься на холм и вдруг видишь спокойную гладь воды находящуюся в небольшой округлой котловине. Вода чрезвычайно прозрачна. Никакой живности кроме жучков-плавунцов и головастиков в озере не наблюдается. Вообще-то оно считается одним из самых загадочных озер на Западном Кавказе. Одна из загадок кроется в отсутствии жизни в озере. Другая - в происхождении водоема. 

    От озера открывается приятный вид на Оштен. 

    Хуко имеет неправильную круглую форму и с двух сторон окружено небольшим леском. В нем мы и ставим палатку. 

    Никакого родника найти не удается, поэтому воду берем из озера. 
    Этой ночью наконец-то показалась луна – огромный нарождающийся серп месяца. Когда совсем стемнело и звезды засветили ярче, со стороны озера раздались мощные всплески. Купалось какое-то серьезное животное. Возможно медведь. Мы залегли в палатку и затаились. Стало жутковато. Но забравшись в спальник забыли обо всем и уснули. На следующий день по плану было дойти до г. Аутль через так называемый «зеленый ад» по малохоженой тропе, где нет маркеров, но есть зарубки, если, конечно, удастся отыскать ее начало у озера. Если же не отыщем, то пойдем до Бабук-Аула, а там к морю отдыхать. 
    Между прочим, надо заметить, что ручьев на тропе до Хуко мало, а те, что есть - пересохшие (осень все же), так что запастись водой перед дорогой просто необходимо. Пара нормальных ручьев была только у Черкесского перевала.
    18.09.04. Суббота. 
    День начался с того, что в 2 часа ночи мы услышали угрожающий рев какого-то животного недалеко от места нашей стоянки. Рев повторился, а потом еще и еще, и еще. Вначале пытались успокоить себя тем, что, возможно, это ревет корова, но с каждым новым ревом убеждались в наивности своих предположений. В общем, пришлось признать факт того, что ревет медведь и не просто так, а конкретно на нас. 
    От признания данного факта стало не по себе. Мы тут в легкой палаточке наедине с разгневанным зверем. Жуть! 
    Стали вспоминать, что может его испугать – запах дыма и мощные громкие звуки, говорящие о том, что мы сильнее. 
    Андрей совершил смелый поступок, высунулся из палатки и зажег горелку. После чего насобирал каких-то веточек, поджег огромную туристскую спичку и соорудил костерок. Но рев не прекратился, а, казалось, стал еще более сердитым. 
    Пришлось приступить к плану «Б»: Андрей взял котелок и стал бить по нему ложкой изо всех сил. Зверь рычит, Андрей бьет. После такого вот перестука, перерыка, которое длилось, кажется, бесконечно, наконец-то зверь стал отходить. Его рев слышался все дальше и дальше, и, наконец, после победного туша ложкой по котелку, зверь недовольно рыкнул в последний раз где-то совсем далеко и исчез. 
    Выспаться, естественно, не удалось. Под впечатлением от ночного концерта встали рано, позавтракали, побродили вокруг озера, полюбовались его кристально чистой водой и бесконечным спокойствием, веющим от него, понаблюдали за поднимающимся с поверхности воды туманом. 
    Можно было бы устроить дневку в таком прекрасном месте, чтобы полностью им насладиться, но не хотелось еще раз сердить ночного хозяина озера. Стали искать тропу до г. Аутль, не нашли, так что в 13.00 ч. мы отправились восвояси от тихого, чарующего своей безмятежностью озера Хуко в сторону Аула (но решено было идти не по той тропе, на которую указывал обнаруженный вчера указатель, а по той, по которой пришли, хоть дольше, зато интереснее). 
    Между прочим, утром мы поняли, почему медведь так разъярился ночью. Мы поставили палатку рядом с его тропой.

    Во время вторичного преодоления нелегкой дороги, только уже в обратном направлении, мы вдруг поняли, что уходить с гор, как было запланировано, и спускаться через Бабук-Аул к морю совсем не хочется. А хочется еще побыть в этих удивляющих своею разнообразной красотой горах. Сказано, сделано, и мы переиграли маршрут, благо раскладка составлялась не меньше, чем на 10 дней автономного пути. 
    Решили идти через Черкесский и Белореченский перевалы к приюту Фишт, а оттуда уже пробираться к Гуамскому ущелью и только после этого с чистой совестью ехать к морю.

    Итак, в этот день мы преодолели Черкесский перевал уже в обратном направлении (преодолели, конечно, слишком громкое слово для этого приятного перевальчика) и Белореченский. 

    С Белореченского перевала высотою 1770 м открывается завораживающая панорама Главного Кавказского хребта – уходящие вдаль сверкающие снежными вершинами горы. Справа от Белореченкого расположена гора Хрустальная, от которой начинается гребневой маршрут до Красной поляны. А слева возвышается гордый Фишт (кстати, в переводе «Белая голова») 
    От Белореченского перевала к приюту Фишт ведет узкая тропинка, постепенно входящая в лес и ведущая по лесу тончайшей ниточкой над глубоким ущельем, в котором дико шумит река Белая. 

    Видели на этой тропе следы велосипедов. Кто-то ехал или, скорее, тащил велосипеды на себе, т.к. по такой узкой тропе с часто встречающимися заковыристыми корнями и вымоинами от ручьев, да еще над пропастью, проехать на велосипеде непростая задача. Привет велосипедистам! 
    К 20.00 дошли до приюта. Познакомились с его хозяином Азатом, который за 20 руб. разрешил поставить палатку в любом месте рядом с приютом и пригласил на вечерний костер приготовить ужин. Между прочим, с долины, в которой находится приют Фишт можно увидеть Фишт-Оштеновский перевал, через который мы не пошли. 
    Со стороны перевала бежит река Белая. 

    Вечером, пока готовился ужин, успели о многом поговорить и многое узнать из жизни заповедника. Между прочим, узнали и о том, что озеро Хуко с этого года стало закрытым объектом, т.к. какая-то правительственная дочка желает построить себе дачу, и скоро там начнут сооружать вертолетную площадку. Так что Азат очень удивился, когда узнал, что мы как раз из тех запретных мест. Сказал, что нам просто невероятно повезло в том, что мы туда попали, да еще и обратно вернулись без последствий, и никого из егерей не встретили. Так-то вот. 
    Ночевали на высоте 1500 м. Ночью было тепло. Рядом шумела река Белая. 
    19.09.04. Воскресение. 
    Это день бесконечных подъемов и коротких спусков. 
    Проснулись в 8.00ч. Позавтракали, попрощались с отличным человеком Азатом, который, между прочим, созвонился с базой и узнал, что на нашем маршруте егерей не встретится и что погода пока будет держаться. Спасибо ему. (Егерей мы боялись потому, что срок действия наших билетов давно истек и нас могли бы оштрафовать). 
    В 11.00 вышли по направлению к Армянскому перевалу и через полтора часа уже были на нем. Подъем на этот перевал полого ведет по приятному буковому лесу. Шли и наслаждались. Высота перевала – 1750м. 

    Вид с него умопомрачительный – гордый Фишт-орел широко раскинул свои скалы-крылья над крошечной турбазой стоящей в долине реки Белой.

    Гузерипльский перевал (1900м) дался нам немного сложнее. Хотя, первая часть пути к нему была приятна и живописна и легка, а вот вторая уже несколько покруче.

    С Гузерипльского перевала тропа ведет на плато Лаганаки. Там есть несколько троп, мы выбирали те, что шли левее. 
    Подъем на плато приятный и пологий. 
    Красота вокруг необычайная. Встречаются удивительные фантастического вида сосны и камни. Кроме того, увидели необычное озерцо правильной треугольной формы. Идешь словно по другой планете. 

     
    В 17.00 мы были уже на плато (2000 м высоты) у того указателя на приюты Фишт и Цице перед г. Оштен, у которого лежал мусор. Бррр! И от этого указателя пошли уже пройденной в начале маршрута тропой до реки Цице. Также шли вдоль красавицы горы Оштен, также круто спустились к веселой вечно спешащей речке Цице у которой на живописной поляне и поставили палатку в 19.00 ч. 
    К вечеру, как это часто бывало, на небе ни осталось ни облачка и зажглись близкие звезды. Кроме того, повис огромный яркий серп месяца. 
    Пока готовился ужин стемнело окончательно. В темноте неожиданно у нас за спиной возник человек. Оказывается, он с другом встал на стоянку, которая находится в лесочке, что виднелся на стене горы. Там есть одно пологое местечко. Виталий Котов, так его зовут, собирался пойти тем путем, на который не смогли ступить мы, а именно до горы Аутль через «зеленый ад». Мы отдали ему не пригодившиеся нам распечатки карт этого места. Интересно, удалось ли ему? 
    Завтра планируем идти в сторону Гуамского ущелья через гг. Мурзикал, Малый Мурзикал, Мезмай. Необходимо добавить, что сегодня почти не встречалось воды по дороге и мы чуть не усохли, т.к. утром взяли ее с собой совсем немного. 
    20.09.04. Понедельник. 
    Проснулись в 8.00. Солнце до палатки еще не дошло. Холодновато. Всю ночь дул сильный ветер. Его порывы были такой силы, что хлопал тент. 
    Стояли на высоте 1650м. 
    В 11.30 вышли. Пошли по направлению к приюту Цице (т.е. шли параллельно хребту Нагой Чук и р. Цице) и совершенно зря, т.к. с места нашей стоянки видели восходящую перпендикулярно хребту Нагой Чук на г. Мурзикал тропинку, но проигнорировали ее, поскольку во многих отчетах упоминалась именно та тропа, что ведет мимо приюта. 
    Дошли мы по ней до приюта, а потом она стала теряться. В итоге, пришлось нам в поисках ее подниматься круто вверх, продираясь сквозь заросли колючек и можжевельника, плутая в дебрях высокой сухой травы, настолько она заросла. 
    Вышли к заброшенной дороге, шедшей параллельно р. Цице, и поняли, что придется нам по ней возвращаться в сторону обратной той, которой шли, если хотим подняться на Мурзикал. 
     
    Шли до нужной нам дороги долго и мучительно сквозь заросли травы. Но дошли. Стали подниматься к перевалу через Мурзикал по ходу движния от гг. Оштен и Пшехо-Су. Все время хотелось идти спиной вперед, чтобы не отрываться от вида на эти великолепные горы.

    Что огорчает, невозможность остановиться. Нас атакуют полчища мух. Не кусают, просто роятся рядом. Теперь мы понимаем насколько тяжела жизнь коров. 
    В 15.00 мы уже стояли на смотровой площадке г. Мурзикал и восхищались видом на близкий мрачный горный массив Нагой Чук, еловую долину реки Цице, уже дальние вершины Оштена и Пшехо-Су, а также на взъерошенные пожелтелой травой отроги г.Мурзикал. 
     
    Осмотрелись и пошли дальше подниматься. Ощущение, что идешь по полю. Так широка и травяниста гора. Перед очередным подъемом спустились в низину, на пути наткнувшись на глубокую каменистую воронку, на дне которой лежал никогда не тающий и уже посеревший от времени лед. 

    Так вот, спустившись в низинку, вдруг остановились потрясенные открывшимся инопланетным видом. Неглубокие карстовые воронки одна над другой, гряды серого льда в виде полумесяца, все это в желтой траве, и над всей этой фантасмагорией на светлом небе плывет огромная луна. Пришлось себя ущипнуть, чтобы удостовериться, что мы в реальном мире. 
    Придя в себя, пошли на подъем. У очередного маркера пообедали консервами, отдышались и снова пошли. 
    Снова встречаются карстовые воронки.

    Снова поле травы. И только виды на Хребет Нагой Чук, да растущий глубоко внизу лес дают понять, что мы не в поле, а на вершине горы, на высоте 2125 метров. С перевала горы Малый Мурзикал открывается просторный вид на плато Лаганаки, на кордон Лага-Наки и ту дорогу, по которой родители доставили нас к началу маршрута. 

    Великолепен вид на Передовой Хребет – это как бы два хребта, застывшие в виде огромных волн, бегущих навстречу друг другу. Этот хребет наполняет сердце какой-то яростной отвагой и силой и мы на полном душевном подъеме мчимся вниз, на плато Лаганаки, чтобы по нему дойти до горы Мезмай.

    Пытаемся поймать связь, чтобы дозвониться до близких, видна вышка. Beeline молчит, будь он неладен. 
    Вот впереди и гора Мезмай, нужно только преодолеть невысокий пригорок и мы окажемся у самого подножия этой, на первый взгляд, пологой горы. 

    Уже 17.00. Нужно подумать о стоянке. Найти воду. Преодолев пригорок, спустились в заманивающую в голубой дымке еловым лесом балку Глубокая и стали подниматься на гору. Оглянулись на преодоленный пригорок. Вот так да. Мы сильно потеряли в высоте, т.к. за спинами не пригорок, а целая горища. 
    Ищем воду. Видны русла ручьев, в которых остались небольшие лужицы воды населенные огромными жабами. 
    Поднимаемся выше и вдруг, о чудо, нормальный ручеек стремительно летит вниз. И мы полетели вниз вместе с ним к подножию горы в поисках стоянки. Отличнейшее место удалось найти в балке Глубокая правее от тропы, ведущей на Мезмай чуть выше бегущего по балке ручья. Туда ведет хорошо натоптанная тропинка. Над этим местом растет небольшая рощица из пихт, все нижние сухие ветки которых спилены побывавшими здесь до нас путешественниками. Но нам удалось обнаружить одну и с помощью веревки сорвать ее с дерева и спустить вниз. Приятное ощущение было раскачиваться на переброшенной через толстую подпиленную ветвь веревке прямо над обрывом. Но ветку мы завалили. И целый вечер наслаждались жарким костром, чуть ли не первым за весь поход и смотрели в яркое звездное ночное небо. 
    И наконец-то исчезли мухи, доводившие нас целый день. 
    Надо добавить, что этот день был единственным из всех, когда мы не встретили ни одной человеческой души. А так или вдали, или прямо вплотную на тропе нам хоть кто-нибудь, да встречался. 
    21.09.04. Вторник. 
    Утром солнце, что случалось довольно редко в этом походе, первым делом осветило нашу палатку и просушило ее. Только мы из нее выползли, как к нам снова приклеились мухи. Дьявольщина какая-то. Завтракали по очереди, обмахивая друг друга пенками от вездесующихсвоймерзкийнос мух. 
    Позавтракав, бодро поднялись на г. Мезмай. Мы дошли по дороге до самой ее вершины и полюбовались открывшимся видом, но этого можно было и не делать, можно было продолжать идти прямо через правое плечо горы, а не поворачивать налево к вершине и не набирать лишнюю высоту. 
    После Мезмая совершили спуск и здесь уже мы сбросили слишком много, хотя можно было пройти повыше до горы 1700м опять же через правое плечо которой ведет тропинка до г. Зауда, Ивановых полян, поселка Мезмай, Гуамского ущелья и, наконец, поселка Гуамка, откуда можно добраться до моря. 

    Итак, поднявшись по тропинке на г.1700м мы попали в сказочный, полный волшебных красот, лес. 

    Тропа вела мимо огромных древних замшелых пихт, светящихся ярким желтым светом кленов, рябин, мерцающих алыми гроздьями ягод. 

    Не обошлось и без трудностей - приходилось преодолевать рухнувшие от старости прямо на тропу огромные стволы деревьев, искать тропинку, затерявшуюся в густых порослях лопухов с человеческий рост, продираться сквозь колючие заросли малины и ежевики.
     
    В общем, лес нам нравился своей замшелой древностью и проблесками молодости, дремучестью и просторностью до тех пор, пока мы элементарно не заблудились. Вся его красота с этого момента сильно померкла. Наш GPS стал показывать чудеса, тропа куда-то пропала, маркеров не было и в помине. Хорошо, что на карте указан отличный ориентир для тех, кого лес решил не выпускать из своих сказочных сеней - возвышенность. Ее-то мы и стали искать, нашли и спустились по ее правой стороне. 
    И вышли-таки к Ивановым полянам, где есть родник прямо у тропы и стоит балаган.

    Около этого балагана нам встретился вдрызг пьяный дед, довольно нерадостно поприветствовавший нас, с трудом ответивший на несколько вопросов и тотчас же ушедший косить сено с поллитрой мутной жидкости в пластиковой бутылке. Мы, подумав, решили не ночевать рядом с таким мрачным соседом, а набрать воды во все, что есть и начать спуск к поселку Мезмай. Тропинку посимпатичнее было искать не то, что лень - устали мы прилично пока плутали и продирались без тропы по лесу - и мы пошли по раздолбанной, грязной лесовозной дороге, которая отлично видна слева от балагана (если стоишь к нему спиной). Вскоре нам попалось довольно симпатичное пологое местечко, где мы и поставились в 18.00, поели и повалились спать. Мухи преследовали до конца. 
    Воды в этот день, как всегда, встречалось мало. 
    22.09.04. Среда. 
    Проснулись рано утром, встает солнце и его лучи просвечивают сквозь тонкие стройные стволы деревьев, пятная бликами все, до чего смогли дотянуться. 
    Мухи куда-то пропали. Вот оно, счастье! 
    Наскоро поев, стали спускаться по той же грязной разбитой дороге. 

    В Мезмае были в 11.00. Очень уютный и симпатичный поселок, расположенный на берегу реки Курджипс. Расспросили местных жителей о телефоне, с которого можно было по межгороду позвонить. Нашли его и отзвонились не на шутку разволновавшимся близким (мобильная связь все эти дни не работала). Кроме всего прочего посетили местный магазин, в котором приобрели отличные книги о местных природных достопримечательностях и туристических маршрутах. 
    Сделали все необходимые дела и отправились по узкоколейке в Гуамское ущелье. 
    Вначале дорога не очень живописна. Разбитая узкоколейка ведет сквозь густую растительность, но чем дальше, тем завлекательнее и, наконец – само Гуамское ущелье, начинающееся около памятника какой-то, видимо, очень героической женщине.

    Гуамское ущелье – это высоченные стены скал, уходящие косыми пластами из воды в небо. Голубая вода быстрой мощной реки. Вымытые яростным течением в прошлых веках смертоносные для водников карманы в стенах гор. Водопады. Живописная растительность. И еще много-много всего, что не опишешь. 
      
    Нужно сказать спасибо заключенным, пробившим дорогу и построившим узкоколейку в этом красивейшем каньоне. 
    В поселок Гуамка мы попали в 13.00. Вышли к автобусной станции и выяснили, что автобус, возможно, будет в 16.00. Не хотелось терять столько времени в этой, мягко скажем, дыре мира, и мы отправились пешком в надежде на попутку. 
    За все то время, что мы шли – 3 часа – под палящим солнцем и над душным асфальтом, проехало 4 машины и трактор и никто не остановился. 

    Но, спустя 3 часа нам все же повезло и за 100 руб. нас подкинули кавказцы на раздолбаннейшей машине без заднего сиденья – мы сидели на своих рюкзаках, что вполне удобно. Довезли нас до автовокзала города Апшеронск и оттуда мы уже на классическом такси за 1500 руб. поехали к морю – в Кринницы. 
    В Криницах мы переночевали в щели Виноградная, полюбовались с высоты холмов на море и отправились к Малакановой щели, где собирались провести остаток отпуска, отдыхая и наслаждаясь. 

    Людей по пути нашего следования встречалось немного, но они были. 
    Когда пришли к Малакановой щели – нас потрясло. Хорошо утрамбованная автомобильная дорога проходила сквозь лес и места стоянок, левый холм (если стоишь спиной к морю) был огорожен солидным железным забором с колючей проволокой и все вокруг было замусорено. Шли в дивное место, а пришли к помойке и колючей проволоке. Оказалось, там сделали лагерь для детей высших чиновников и никому уже нельзя самовольно стоять в этой щели. 
    Мы были убиты и разочарованы. Буквально в прошлом году Малаканова щель была райским местом, а в этом – отвратительнейшей свалкой. 
    Пришлось переночевать в Прасковеевке на турбазе. 

    Но мы себя все же вознаградили за совершенное путешествие – отправились в Анапу и славно отдохнули на песчаных пляжах и в ласковых волнах Черного моря этого старинного и гостеприимного города-курорта. 
     
    Дата: сентябрь 2004
    Автор текста: Серова Виктория, источник
    Фото: Серова Виктория, Андрей Михневич
  4. fisht
    "Ты-самый счастливый человек на этой планете, тебе предстоит прожить интересную и счастливую жизнь. Ты нарушаешь закон , по которому живут обычные люди, которые не ходят в горы, не лазают по скалам и ледникам, не прыгают с парашютом, не ездят на горных велосипедах по пустыне, не могут вдохнуть соленые брызги океана. Ты- дерзкий и авантюрный, стремишься к совершенству. В горах и на море души обретают свободу. Существуют места силы, где люди, ищущие эту силу, получают ее от Природы. Это горы и океан, они поражают свои величием, великолепием и мощью." (Автор неизвестен).
     
    В Краснодаре нам все говорили: "Не надо вам туда ездить, район серьезный, страшный суровый". Отговаривали ехать с нами новичков, младших разрядников. А нам очень хотелось.... Когда же можно? Каждый год одно и тоже : Подрастите, а вот на следующий год ... А на следующий год - получалось или "Джантуган" или "Уллу-Тау". Нам хотелось увидеть новый район. Было даже интересно : почему все так пугают, отговаривают, боятся ? И мы решились.
     
    Район нас поразил сразу своим величием, грандиозностью, мощью. Горы высокие, красивые, первозданные, можно сказать недоступные. Здесь все было так, как тысячи лет назад, до человека. Здесь все было по-настоящему : страшно, красиво и небезопасно. Эти горы заставили нас думать серьезно, понимать, что детское время прошло, здесь нельзя просчитаться, нельзя надеяться "на авось", нельзя думать :" уж со мной -то ничего не случится."
     
    Мы стали мыслить по-другому: ребята "собрались", каждый осознал свое место в альпинизме и вообще в этом мире. Кто-то уехал, посчитав, что они еще не готовы "ходить" серьезные и красивые маршруты, кто-то отнесся к району по философски :" зачем нужен этот альпинизм? Горы стояли и будут стоять". Но кто-то наслаждался хождением и слава богу (спасибо богу гор) - все прошло замечательно.
     
    Итак, мы приехали в район Безенги в первый раз. Директор лагеря "Безенги" Анаев Алий Хусеевич встретил нас радушно, с истинно кавказским гостеприимством разместил нас на территории своих владений. Он оказался хорошим человеком, весь наш сбор чувствовал себя у него на базе как дома, все работники базы к нам относились по-доброму, тепло и заботливо. За что краснодарские сборы в моем лице очень благодарны и надеемся на новую встречу, может быть даже следующим летом.
     
    Мы обосновались на поляне на территории лагеря. Сразу же вырос целый палаточный городок. Пока народ обустраивался, делил продукты, готовил еду, старший тренер сборов Холопцев Александр Вадимович, мастер спорта по альпинизму, инструктор-методист 2 категории составлял учебные планы , формировал отделения и спортивные группы. Его задача - максимально дать возможность "ходить" спортсменам на хорошие интересные маршруты от 1Б до 5 Б категории трудности.
     
    Первые дни как обычно отделения ходили на занятия : скалы, снег, лед. Погода сразу же проявила себя, и мы выучили ее расписание. Утром ясно и солнечно, в 17 часов - садится туман, в 18 часов 30 минут идет дождь. В 20 часов опять сухо. Правда, иногда или дождь начинался гораздо раньше или туман садился не вовремя и тогда все расписание сбивалось.
    Холопцев сидит на скалах начала маршрута и наблюдает за тем, как группа новичков (стажер -я ) одевает обвязки, пристегивает карабины и размаркировывает веревки. Но он не сидит молча. Он ругается. Вообще он редко повышает голос. Это спокойный, доброжелательный учитель альпинизма. Зная его давно, я редко слышала, чтобы он кричал на новичков. Но сейчас - дело другое. Он у нас на сборах- предсказатель погоды и обещает приближение дождя. В воздухе чувствуется напряженность и даже нервозность со стороны новичков. Они еще не привыкли к таким ситуациям. Ну наконец, все готовы и мы выходим на маршрут. Пока мы шли по "сыпухе" сарафаном человек в 30, я все время думала о камнях. Народ неопытный, все идут друг за другом и хотя инструктора рядом и все под контролем, полегчало только когда вышли на снег. Вот ведь как трудно ходить с новичками и значками или просто большим отрядом. Мне тоже надо учиться. Мы очень медленно выходим на маршрут.
     
    Вершина Гидан (4167 метров) по Западному гребню - 1Б . Хорошая единичка. Немного снега, льда, достаточно высокая для акклиматизации. Идем связка по связке. Работаем. Но хотя у нас учебное восхождение, во многих местах приходится работать самой. Предсказали скорую непогоду. Слышу разговоры ребят по отделению. Трудно им, все первый раз в таком высоком районе, но интересно. Вспоминается любимая поговорка нашего инструктора Кривова Василия Николаевича, который вел предлагерную подготовку : "Альпинизм - не шахматы, тут думать надо".
     
    Мы медленно, словно "улитки на склоне" ,связка по связке идем вверх. Я наслаждаюсь работой на горе и обществом нашего дружного отделения - людей, вышедших со мной на маршрут, красотой окружающих вершин. Вешаем перилла, до вершины и народ идет по ним. Я прихожу на вершину одной из последних. Там их встречает Холопцев. На лицах ребят - счастье. Это их первая настоящая гора.
    Да еще в Безенгах.
     
    Здесь находятся пятитысячники Безенгийской Стены и Северного массива:
    Дых-Тау (5204 метра), Шхара (5068 метра), Коштан-Тау (5151метр), пик Пушкина (5100 метров), Джанги-Тау (5085 метров), Западная Мижирги (5025 метров). В Безенгийской стене находятся горы с самыми известными названиями Ляльвер (4350 метров), Гестола (4860 метров).
     

     
    Наши сборы - всегда были открытыми. Обычно на краснодарских сборах 80-120 человек. В этот раз с нами приехало 59 человек. Приезжают отовсюду :Краснодар, Ейск, Сочи, Мурманск, Москва, Севастополь (Украина) и другие. Некоторые ездят уже далеко не в первый раз и даже сложились некоторые интернациональные крепкие спортивные группы.
     
    Несмотря на то, что все из разных регионов, атмосфера на сборах очень доброжелательная и теплая. Мне всегда было интересно услышать рассказы о других клубах, о альпинистах и путешественниках из других регионов. Раньше мы "варились в собственном соку", теперь можно общаться, узнавать новые идеи, внедрять их в свою альпинистскую жизнь. Наш инструкторский состав заслуживает сказать: большое спасибо- за поддержку нашего альпинистского движения. Холопцев Александр Вадимович, мастер спорта по альпинизму , инструктор 2 категории, Шадрин Николай Васильевич, кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор-методист 2 категории ,Ткаченко Алексей Петрович ,кандидат в мастера спорта, инструктор-методист 2 категории , Еремин Олег Юрьевич, кандидат в мастера спорта , инструктор-методист 2 категории, Пашкин Александр Владимирович, кандидат в мастера спорта, инструктор-методист 1 категории- это не просто альпинисты-инструкторы, они ученые , занимающиеся всю сознательную жизнь наукой: экологией, геологией, физикой, метеорологией, биологией ,физиологией человека, менеджментом по туризму. Они участники международных экспедиций по изучению развития и строения Земли, экологии. Они преподаватели Высших Учебных Заведений. Общение с интересными людьми заставляет задуматься о своем положении в обществе. Что могу я ? Почему я не интересуюсь или ленюсь узнать больше чем я знаю? Отделения с которыми работали наши инструктора слушали их открыв рты и ловя каждое их слово. Удивительный факт, Еремин О.Ю. знал группу альпинисток- женщин, к сожалению погибших на пике Ленина (руководитель Шатаева Э.) , история о которых описана в известной всем альпинистам книге "Категория трудности" Владимира Николаевича Шатаева. Еремин Олег Юрьевич рассказал факт из своей жизни : Оказывается он в составе сильной мужской группы в это же самое время находился на пике Коммунизма и их застала именно эта же непогода, циклон, который стал смертельным для женской группы. Вопрос был задан один: как же спаслись они ? Оказывается, мужчины вырыли пещеры в снегу и спокойно переждали непогоду в них.
     
    Олег Юрьевич обучал ребят тому, что знал сам: двигаться, бороться за жизнь, не сидеть. Как-то я ему предложила: "Олег Юрьевич, давайте вас переселим из палатки в домик в корпусе. Вам будет удобнее : спать на кровати, а не на коврике. "Не каждый инструктор ответил бы так, как ответил он: " Я должен быть вместе с отделением. Все время. И на горе и на отдыхе. Я должен мокнуть вместе с ними в палатке, также как и они. И сохнуть вместе с ними. Иначе они мне не поверят."
     
    Кстати, он не "чурался" приготовить еду или поставить чай для его мокрых и уставших после горы пацанов. Он мок вместе с ними, ждал приготовление еды, рассказывал истории, учил. Замечательный человек, ребята с благоговением относились к своему старшему товарищу, им очень повезло.
     
    Итак, ходим мы смешанными группами, у нас не высокий спортивный уровень по сравнению с теми группами спортсменов, которые ходят в Альпы, Гималаи, статьи о которых мы читаем каждый раз в журналах "Вертикальный мир" , "Риск","Экс". Мы самые обыкновенные люди, стремящиеся понять сами себя, любим горы, интересных людей и самое главное- очень хотим жить и долго ходить в горы.
     
    Мы-молодые альпинисты, у нас большой потенциал, мы хотим ходить в горы, с верными надежными товарищами, партнерами по связке, где нет того, что каждый сам за себя.
     
    Жизнь в нашем базовом лагере была веселая и насыщенная. Свободного скучного времени не было. Жарили грибы, поливали майонезом, ели с картошечкой, пили чай, пили много -много чая и разговаривали. Обсуждали : как сделать нашу альпинистскую жизнь лучше при том, что все перешло на коммерческие рельсы, что и для кого значит альпинизм, бросит ли он когда-то ходить в горы, говорили о совместимости людей в группе и вообще, о психологии нынешней подрастающей молодежи и какой нам нужен современный альпинизм. Разговоры длились по несколько часов каждый вечер. И это время - время общения -самое ценное, что есть на сборах.
     
    Сборы включали в себя новичков, значкистов, 3-разрядников, несколько спортивных групп альпинистов 2-разрядников и 1 разрядников. Значкисты и третьеразрядники "сходили" под руководством инструкторов Еремина и Ткаченко:
    Вершину Гидан (4167 метров) по Юго-Восточному гребню - 2-А категории трудности
     
    Вершину Архимеда (4100 метров) по Северо- Западному гребню - 2 Б категории трудности
     
    Вершину Варшавы-Селлы -траверс 3А категории трудности
     
    Вершину Башхаауз (4466 метров) по Северному гребню - 3 А категории трудности
     
    Вершину Селла (4300 метров) по Северной стене - 3 Б категории трудности

    Особенно приятно рассказать о спортивной группе второразрядников. Этим ребятам чудесным образом повезло больше всех. Они все-таки "сходили" на 4310-Гестола по Северо-Восточному гребню, травес 4А категории трудности. Красавица Гестола , что переводится "видная отовсюду" благосклонно "пустила" на свою вершину.
     
    На Гестолу вышла спортивная группа второразрядников : Букинич Алексей, Ищенкова Юлия, Шматов Владимир. Ребята работали в непогоду, несколько раз продлевали свой контрольный срок по связи. Ждали ,ждали прорыв в погоде, и дождались.
     
    Они - герои. Это потом они уже нам рассказали как мерзли в палатке, как их сдувало ветром с гребня, как замершие руки не слушались, а губы отказывались отдавать команды, продукты и топливо невероятно быстро заканчивались, а спальники и вся одежда были мокрыми.
     
    Краткое описание группы: Букинич Леша (г.Сочи) - надежда города Сочи, прозвище как у индейцев "Быстроногий олень", молодой улыбчивый паренек, очень быстро, грамотно и главное надежно "ходит". Юлечка Ищенкова (г.Мурманск) - хрупкая, женственная, веселая. Однако на маршруте не создает мужчинам никаких проблем, за что никто не отказывается брать ее в мужскую группу на серьезный маршрут.Шматов Володя (г.Воронеж) обладает большой силой воли, умеет "собраться", физически крепкий и выносливый молодой человек.
     
    В каждом из этой группы, на мой взгляд, чувствовалась уверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях. Они молодцы.
     
    Но не все группы были настолько уверенны в себе. И это не следует осуждать. Наша самая сильная на сборах группа перворазрядников, "выпустившись" дважды на маршрут 5 А категории трудности - вершина Мижирги Западная (5025 метров) по Южному гребню (Л.Саладин,34) и маршрут 5 Б категории трудности - вершина Миссес-Тау по правому контрфорсу Восточной стены (Ю.Шевченко,76) - дважды вернулась назад.
     
    Краткое описание группы: Кулинский Яша - руководитель группы перворазрядников, имеет большой опыт горовосхождений, высокую степень надежности, отличный спортсмен, душа компании. Стрихарский Рома- обладает недюжинной силой (затащил на "Гара-Баши" (Эльбрус) от станции "Мир" полный газовый баллон - 50 литров - без акклиматизации).Блинов Дима - идейный лидер, называет книгу описаний Наумова триллером, рассудительный, умеющий правильно оценить ситуацию. Добровольский Леша - надежда Крыма, скалолаз-виртуоз, подтягивается много-много раз и очень следит за своим внешним обликом. Группа достаточно сильная, опытная, ребята у которых за плечами не одна 5 Б. Но у них не "пошло". В первый раз лагерь "Безенги" привлек наших ребят к участию в своих спасательных работах на горе Джанги (в Безенгийской стене). Во второй раз - заболел один из участников группы.
    Однозначно можно сказать следующее: каждый понял реальность происходящего, горы не шутят, к ним и к себе самому нужно относиться с уважением, и лучше отказаться от желанной горы, правильно оценить свои силы, чтобы не поставить под удар других людей, партнеров по общему делу. Сейчас, вспоминая прошедшее и увиденное, я считаю, что мы правильно сделали, что съездили в Безенги, не испугались, не уступили отговорам.
     
    Отзывы участников о сборах - хорошие, всем понравилось. Спасибо за участие в сборах, Краснодарский Горный клуб "Вершина" приглашает приехать к нам снова , получить незабываемые впечатления, отвлечься от проблем, найти верных друзей, почувствовать себя счастливыми.
     

     
    Дата: Июль-Август, 2002 года
    Автор текста: Дзукоева Елена
    нач.сборов и дир. г.к. "Вершина" (г.Краснодар), e-mail
  5. fisht
    Впечатлениями от поездки весьма неодназначны. С одной стороны, это, конечно, огромное удовольствие, полученное от пребывания в этих прекрасных местах и катания по замечательным трассам Азау и Чегета. С другой стороны, остался некоторый неприятный осадок, обусловленный следующими причинами:
    1. Мало снега, как результат - покоцанные лыжи и сноуборды и весьма ограниченное катание по первой очереди.
    2. Повышение цен на жилье (средняя 300-400 в сутки за человека при 200 на прошлый Новый Год) и подъемники (официальная - 70, 50 без кассы. Соответственно, в прошлом году полтинник шел за двоих). Причем цены на жилье держатся искусственно, там теперь целая квартирная мафия: стоило нам приехать, как к нам кинулся какой-то маленький отвратительный тип в зеленой куртке и стал настойчиво предлагать свои услуги в качестве посредника для съема квартиры. Все наши попытки вежливо от него отвязаться успеха не имели. При этом он всячески пытался нас убедить, что дешевле, чем за 400 мы все равно ничего не найдем. (Кстати, надо заметить,что до этого мы стали свидетелями разговора этого зеленого субъекта с одной из представительниц местного население, при котором он возмущенно кричал, что, если он узнает, кто из жителей снижает цены ниже им установленных, то будет разбираться с ними лично). Когда мы делали попытки двигаться в сторону домов, он резво бежал за нами, дабы лично присутствовать при общении с хозяевами. Как вы сами догадываетесь, терпение наше быстро иссякло; он, видимо, по недоброму блеску в глазах наших ребят и разговорах, с поразительной быстротой теряющих признаки литературной речи, догадался, что дело попахивает рукоприкладством и, наконенец-таки исчез. Хозяева при разговоре тет-а-тет становились намного сговорчивей; в итоге квартиру мы нашли за 150 руб/сут/чел (условия, конечно, оставляли желать лучшего).
    3. И, наверное, одним из самых непрятных моментов отдыха стали огромные очереди на подъемники, выстаивание в которых порой затягивалось на часы. Соответственно, абсолютно бесполезной оказалась покупка абонемента, который, конечно же, в этих условиях не выкатывался. В утешение могу добавить, что упорно держится слух о запуске к следующему Новому Году новой большой канатной очереди на Азау. Надеемся, что это так и будет, иначе целесообразность прведения Нового Года в Приэльбрусье, что наша компания пыталась сделать для себя традицией (и 3 года это нам удавалось) становится сомнительной!
     

     
    Дата: 28 декабря - 2 января 2003 года
    Автор текста: Ирина Фурсова (г.Санкт-Петербург)
    Фото: Рябчун Вадим (г.Краснодар), e-mail
  6. fisht
    Маршрут: ст.Убинская - г.Собер-Баш - т/б Крымская Поляна - г.Большой Афипс - д.р.Вулан - Архипо-Осиповка.
     
    Мы (а нас было 8 чел) выехали 7-го ноября 2002 года в 8.05 на автобусе, который отправляется с Кооперативного рынка города Краснодара. В 10.00 были в начальной точке нашего пешего путешествия - станице Убинской. В 10.15 начали подъем по новой (пока строящейся) бетонной дороге на вершину Собера. Было холодно, около 5 градусов, туман, видимость около 500 метров. С набором высоты видимость еще ухудшилась, и был момент, когда она составляла около 30 метров. Настроение было не самое лучшее, и вдруг, почти возле самого выхода дороги на плоскую вершину, туман рассеялся. Нет, на самом деле туман (или низкие облака) просто остались ниже нас, и мы их видели сверху. Когда мы взошли на самую верхнюю точку Собера (12.00), то наблюдали поразительную картину: повсюду ниже нас простирался океан из белых облаков, причем с волнами, и кое-где торчали острова, такие как Папай, Пшада, Убин-Су и т.д. Удивительная по красоте картина. Kuban-GSM на вершине хоть плохо, но работает. Перекусив, мы начали спуск по дороге, идущей примерно в юго-восточном направлении.
     
    Пройдя родник, обозначенный на карте, начали спуск по отрогу, т.к. дорога закончилась. По этому отрогу шла еле заметная тропа. Потом и топа потерялась, и мы упали в ручей. Далее, двигаясь в том же направлении по ручью, дошли до его резкого поворота на 90 градусов влево, и, дабы не терять времени на поиски троп и дорог, поднялись на отрог Собера, имеющий также юго-восточное направление (это направо от ручья, по которому мы шли).
     
    Пройдя по вершинке хребта по тропе, упали к дороге, которая проходит по ручью Балка «Соленая» (направление с юго-запада на северо-восток). Примерно в этом месте в ручей, но с другой стороны впадает небольшой ручеек, вдоль которого мы и начали карапкаться (15.40) на перемычку между вершинкой 313.7 и отрогом вершинки 377.3. В 16.20 мы уже поняли, что не успеем до темноты перелезть этот хребтик (темно стало в 17.00), и тем более не успеем спуститься на «Крымскую поляну», по этому мы в 16.30 развернулись и спустились к последнему ручью, который проходили около часа назад. Нашли место и заночевали. Точнее, поставили лагерь, развели костер, приготовили ужин, покушали и уже в 21.00 легли спать.
     
    Утром встали рано, дежурные в 6.00 (еще темно), а группа в 6.30 (светало). Завтрак был жидковат, но выбирать не пришлось. Собирались долго, вышли только в 8.15. Опять туман. Буквально за полчаса мы взлетели на перемычку и через час-полтора по ручью (точнее по дороге вдоль ручья) спустились на Крымскую поляну. Туман рассеялся, и мы увидели голубое небо, не покидавшее нас до самой ночи, а точнее следующего утра. От «Крымской поляны» по дороге, не останавливаясь, мы двинулись (точнее понеслись) в южном направлении. Пройдя мимо «Планческих» скал, на которых были какие-то соревнования, мы все дальше и дальше приближались к «Большому Афипсу». Примерно здесь я понял, что сегодня нам не спуститься в долину Вулана, поэтому стал собирать по дороге чистые 1,5 литровые бутылки для воды. Безводная ночевка – это последний шанс пройти то, что запланировали. Далее, прошли мимо какого-то охотничьего хозяйства («поляна Широкая»), на котором нас облаяла, а потом обнюхала здоровенная овчарка. Здесь нас пересчитал бородатый охотник (наверное, чтобы не перестрелять), а потом минут 10 давал разные ЦУ. Как бы то ни было, но мы продолжили путь. Затем дорога повернула на запад, и в 12.30 возле брода мы устроили себе обед. 13.10 снова в путь. Дорога поворачивает опять на юг, и, наконец, на юго-восток. Подходим к началу мощного, довольно пологого, северо-восточного отрога «Большого Афипса». Переходим реку «Афипс», набираем воду в бутылки, и, самое главное, находим старую, но вполне сносную для подъема дорогу, которая идет прямо по этому отрогу и выводит к предвершинному полукилометровому взлету крутизной около 30 градусов. Но этот подъем оказался не столько крутым, сколько скользким. Мы лезли около часа, но все же залезли на вершину «Большой Афипс» (16.30).
     
    Здесь, как ни странно, мы встретили двух ребят из Новороссийска, они шли с «Облего» и собирались спускаться практически также как и мы. Сфотографировавшись, начали движение по хребту на юго-восток, но не успели добежать даже до следующей вершинки (642.2 м) как начало резко темнеть. Найдя удобную для стоянки полянку, мы поставили лагерь, это мы делали уже в темноте (17.10). Потом разделили всю имеющуюся воду, а ее было 8 литров, на 2 части: на ужин и на завтрак. Сварили гречку, вскипятили чай, по 150 грамм на каждого. Да, после ходового дня это очень мало. Лично у меня под вечер потрескались губы. Ночью товарищи из Новоросса, напившись самогонного бренди, стали петь песни, что-то кричать, один у другого просил глоток воды, короче, всячески не давали спать. Но часам к 23.00 угомонились.
     
    05.45 Дежурные на примусе вскипятили последнюю воду. Темно. На небе яркие звезды. В 06.20 небо заволокло тучами, и никак не хотело светать. Поели «б/п» макароны и выпили по 100 грамм чая. И тут пошел дождь, мелкий и противный. Все собрались в один момент. Попрощавшись с Новороссийцами и пожелав им удачи (07.15), мы начали движение по хребту на юго-восток. Пробежали следующий пупырь (642.2 м), потом еще один. На хребте зона альпики, красиво. Начала проглядывать старая заросшая дорога, по ней мы бежали до вершинки с отметкой 475.8 (поляна Круглая). Здесь сделали привал. Отсюда до Архипки около 32 км. Потом спуск по тропе в «Вулан» (около 40 минут). На этом месте главное не уйти вправо в другую долину, нужно идти по тропе, которая сначала идет по верху хребта, а затем уходит резко налево, в «Вулан». Около 9.30 мы спустились к реке, и пили, пили и пили. Дождь продолжал странно накрапывать, то припуская, то вообще прекращаясь. Мы начали движение по дороге, которая идет то прямо по реке, то слева, то справа от нее. Везде непролазная грязь, идти по дороге не возможно, приходилось обходить по лесу, все из-за этих лесопилок. Здесь валят и затем вывозят лес. Сначала все броды преодолевали, прыгая по камешкам, но чем дальше мы продвигались, тем глубже становилась река, и, в конце концов, нам пришлось переходить реку вброд по колено. Нас это не сильно испугало, мы спешили скорее в Архипо-Осиповку, ведь 9-го хотели быть дома. Дорога за 10 км до Архипки стала приемлемой для быстрой ходьбы, и мы мчались еще быстрее. Появился прием сети Kuban-GSM, и все принялись звонить домой. Но первый же звонок принес не очень приятные неожиданности. В Краснодаре в ночь с 8-го на 9-е ноября 2002 года произошло землетрясение силой 4.5 баллов, но жертв и разрушений не было. Мы продолжали путь, дождь шел также непонятно, начали болеть мышцы ног и мозоли. Вдруг нас обогнали жигули, из которых нам махали радостные новороссийцы. Да, тише едешь – дальше будешь... Но, как бы то ни было, в 16.20 мы были на автостанции поселка Архипо-Осиповка. Автобусов до Краснодара естественно уже не было, вечер же. Остались только Туапсинский и Гелнджикский автобусы, и то через 2 часа. При таком раскладе мы попадали домой только поздно ночью. Группе это явно не понравилось. Такси – вот наш транспорт, мы это заслужили, и на четверых это не так уж и дорого. Две машины, и через час и десять минут мы уже в Комсомольском микрорайоне города Краснодара. Неслись со скоростью 100 км в час, да еще по зигзагообразной, мокрой трассе. Вот так. А вы были на «Большом Афипсе»?
     
    Дата: 7-9 ноября 2002 года
    Автор: Владимир Стружинский, e-mail, источник
  7. fisht
    Участники этого безобразия:
    1. Шеф (он же Валерий Васильевич, он же Васильич)- известный авантюрист, корифей и просто великий человек.
    2. Орел (он же Леша, он же "Доктор", он же "дядя Орел")- бессменный участник, фото - и киносъемщик и врач группы, "вещь в себе" и философ.
    3. Таня - туристка по жизни, у нее даже голос туристский, как и все остальное прочее; завхоз, но не ворюга (что и странно).
    4. Саша (он же "Большой", он же "Амбал")- любитель встряхнуться от серых компьютерных и бизнесменских будней, добродушный и нескучный (в отличие от нас, "скучных") человек.
    5. Джон (он же Саша-младший, он же Сан Саныч)- чадо Саши-Большого, чадо оно и есть чадо, и ведет себя, как чадо под бдительным оком сверхзаботливого родителя.
    6. Марков (он же просто Семеныч)- человек с большим туристским и жизненным опытом, правильный человек, оппозиция "неправильному" шефу.
    7. Борис (ударение на первом слоге!)- отпрыск и гордость Семеныча, молодой человек уже 17 с половиной (!) лет с ну очень большим интеллектуальным коэффициентом (это он самолично заявил нам при первом же знакомстве, чтобы чего не подумали; он же "Большой коэффициент", он же "IQ"). В бытовом и житейском плане лет на 10 помладше. Коронная фраза: "Так нас будут сегодня кормить или нет!?" (особенно хорошо звучала в его собственное дежурство).
    8. % (некоторые называют его почему-то Валерой)- человекоишак, помимо всех человеческих достоинств обладает еще и терпеливостью, выносливостью, непритязательностью и упрямством этого благородного животного.
    9. Рыжуля (кое-кто зовет Татой, а кое-кто Рыжей Башкой)- из ребенка-туристенка уже превратилась в настоящего туристоподобного человека, ословатого слегка.
    10. Ляля (она же Заяц, она же в редких случаях Лена)- больше напоминает горную козочку, но элемент ослизма тоже присутствует (и это радует).
    11. Элла (мать ихняя)- мать она и есть мать, но стремится быть и туристом.
     
    15 августа 2002 года.
    22-35. Поезд "Воркута- Адлер" отправляется от станции Вологда. В нашем вагоне, кроме нас, еще 2 человека - вагон практически пустой. И это в разгар летнего сезона в южном направлении! В Ростове вышли и те двое. Желающих ехать на юг нет. Все напуганы кошмарами наводнений, селей, смерчей. Закрадывается мысль: "А не дурак ли я? Куда везу своих зайцев?" Но, как говорится - дело сделано, дура замуж выдана, остается только радоваться жизни и уповать на судьбу.
     
    16 августа 2002 года.
    Едем. Развлекается каждый в меру своей испорченности. Молодежь отгадывает кроссворды (Рыжуля и "Высокий коэффициент" помешались на японских), "старики" ругают правительство, % ищет знакомые буквы, где ни попадя, я шью восемь "фонариков" (а может я осьминог?) по указанию бывалых. Периодически питаемся неучтенкой, которой завалена вся боковая полка. Вагон полностью в нашем распоряжении, т.ч. простор для местоположения и развлечений.
     
    17 августа 2002 года.
    До вечера занимаемся тем же. Чем ближе к югу, тем погода все хуже. Попали в полосу сильного ливня и града. Неужели и дальше будет так же? Около 23 часов ночи выгрузились на станции "Белореченская". Проболтались по вокзалу до двух ночи. Начались первые обращения к Доктору. Активированный уголь выдается всем желающим в неограниченном количестве (после похода еще долго во всех карманах обнаруживаются вожделенные таблетки. Они стали как бы необходимым компонентом "джентльменского набора". Каждый рад поделиться с ближним, но и себя не обделить).
     
    В начале третьего ночи залезли в электричку до Каменомостска (Ходжока по- местному), расположились вольготно, благо опять в вагоне одни, раскинули спальники и попытались поспать 2-3 часа. В полпятого выгрузились в Ходжоке и сразу же попали в лапы Алика (глава местной мафии по перевозке лопухов-туристов до приюта Лагонаки). Всего за 1200 рублей довезли нас на трех машинах до приюта и оставили, посулив какие-то льготы по проходу через заповедник. Естественно, все посулы оказались блефом, пришлось выложить на кордоне еще по 300 рублей с носа, чтобы погулять по заповеднику 6 дней. Вот оно, пресловутое кавказское гостеприимство! Деньги делают из воздуха и дурят нашего брата, как пожелают! Так начался у нас
     
    День первый, 18 августа.
    Семь утра. Довольно-таки прохладственно. Невыспавшиеся и несытые двинулись по дороге в надежде на полудневку. Под рюкзаками потеплело. Остановились и перекусили неучтенкой с поезда вместо завтрака. Костер не разжигали. Шеф посулил через 3 км замечательный лес, где мы и остановимся очухаться после бурной бессонной ночи. Все, приободренные, двинулись вместе, но потом как-то разделились на 3 группы. Шеф куда-то слинял, проорав, чтобы мы обходили гору слева, а Саша с Марковым справа. В итоге все потерялись и часа два бодро прыгали по камням, как горные козлы, кричали и улюлюкали, пока не встретились. На Сашино бурное негодование получили невозмутимый ответ Шефа: "Ну я дурак, а вы - мои придурки!". На том и порешили. Дальше попытались идти, как умные, по набитой тропе. Там нас и застал первый из многочисленных дождей. Полило, как из ведра (оказывается здесь это в порядке вещей, каждый день после обеда по расписанию небесной канцелярии). На наше счастье около тропы обнаружился "сарайчик" рядом с большой мусоркой. Начались разброд и шатания, Саша поставил палатку в болоте около мусорки, категорически заявив, что не тронется с места, пока не отоспится и не кончится дождь. Шеф тоже отправился на боковую, а оставшиеся энтузиасты сделали попытку поставить пьесу Островского "Гроза" (очень уж актуальной оказалась тема). К ужину дождь прекратился, как и обещали, но идти уже расхотелось. Натянули над помойкой тент и мило провели время среди гнилых объедков, ржавых банок и драных ботинок - не привыкать.
     
    День второй, 19 августа.
    С утра погода хорошая. Собрались, простились с болотом и мусоркой и пошли по левой тропе в ущелье к озеру. Вокруг море цветов, красиво, как в сказке, видимость отличная. Остановились у озерца на привал. Прикинули - идти на гору Оштен или нет; почему-то решили не ходить. Двинулись дальше, прошли перевалы Гузерипль и Армянский, все по тропе. Перевалы небольшие, проходятся легко, можно даже сказать, незаметно. Спустились вниз и остановились в лесу рядом с приютом Фишт, на противоположном берегу реки Белой. Назавтра наметили штурм Фишта. Место замечательное, в буковом лесу, деревья огромные - не обхватить и вдвоем. Натянули предусмотрительно тент, хотя дождя в этот (единственный, как оказалось впоследствии) день не было. С дровами напряженка - много групп здесь останавливается, а какие есть дрова - те насквозь сырые. Общими усилиями помогли зайцам разжечь костер, они дежурные, весь вечер кормили нас обедом, плавно перешедшим в ужин. А ночью наши люди поймали светлячков, посадили в банку и демонстрировали неземное свечение. Потом светлячкам надоело нас забавлять, они "потухли". Марков со знанием дела объяснил это тем, что у них "подмокли ингредиенты", все удовлетворились таким объяснением и отправились по палаткам.
     
    К нам в палатку залез мышонок, чем привел нас в неописуемое волнение, ловили полночи, а в оставшуюся половину мерещились кошмары (как он залезает в рот и проглатывается или в уши и т.д. и т.п.).
     
    День третий, 20 августа.
    Встали в 6 часов. % помог зайцам с завтраком, Шеф торопил и ворчал, топая ногой в нетерпении, как застоявшийся конь. В 8 часов 7 минут вышли на тропу. Марков остался дежурить и бдеть за вещами. Начинался дождик. Пошли сначала по тропе среди буйной растительности. Через шесть секунд промокли до ушей. Шеф повел своим путем (отличным от других). Получилось, как всегда - "единичка с элементами шестерки". Сначала довольно круто полезли по камням - Саша благоразумно решил вернуться, а мы, девять дураков, отправились дальше. Дошли до первого снежника. Рыжуле поплохело - побледнела, позеленела, зашаталась, все болит у бедняги. Доктор дал большую таблетку зажевать и велел выдать курагу и конфеты. Решили пока Рыжика не убивать (дать возможность еще помучиться) и отправились дальше. Начался большой снежник. Шли с Рыжулей замыкающими, я перепела все песни про горы, которые вспомнила (до сих пор хожу охрипшая) - пыталась подбодрить Рыжую башку. Шеф попер к скалам, вершина видна, но кажется неприступной. Все нормальные люди ходят явно не с этой стороны. Подъем все круче. Таня переглядывается с Орлом, красноречиво крутит у виска, Доктор разводит руками (мол, медицина бессильна, неизлечим), и все лезут дальше. Врубаемся ботинками в снег, делаем ступени. Перелезли со снежника на скалы. Стали сыпаться камни - кому по башке, кому по ногам, как повезет. Заперлись черт-те куда. % всех втащил наверх через расщелину. У Рыжули в трещину улетела "шляпка с вуалькой". Дождь не прекращается с начала пути. Все плащи порваны в клочья, промокли насквозь, пальцы деревенеют, в ботинках хлюпает, а у Ляли даже подмерзает. Наконец в 12 часов 30 минут каким-то чудом мы на вершине. Видимость плохая, но кое-что все-таки поснимали. Высота (2868 метров)! Красота (наверное)! И все-таки мы ее взяли! Прочитали записку краснодарцев от 13 августа, они нам оставили в качестве презента банку тушенки. Мы написали свою записку и оставили конфетку следующим покорителям Фишта. Чуть спустившись, перекусили колбасой, сыром, сухарями. Доктор своей волей насильно влил в каждого крышечку спиртяги. Колотун такой, что чашку не поднести ко рту, руки трясутся, как у паралитика (у меня), но настроение у всех бодрое. Начался спуск. Ветрище сшибает с ног, того и гляди улетишь с обрыва влево или вправо (без разницы). По снежнику спускается каждый в меру своей испорченности. Рыжуля - самая крутая - съехала за шесть секунд на спине и пониже, пролетела мимо трещин - только свист стоял - и затормозила, оставаясь лежать без видимых признаков жизни…
     
    Слава богу, все кончилось благополучно, не считая Рыжулиной синей задницы, Лялиных кровавых коленок и всеобщих синяков. Сумели даже получить эстетическое удовольствие, обнаружив заросли рододендронов и каких-то гигантских желтых лилий. До стоянки добрались, не спеша (уже не могли особо спешить) где-то в полпятого. Нас ждал вкуснейший гороховый супчик и чай. Горячий! Это Марков расстарался, спасибо ему, такого вкусного обеда мы не едали за весь поход. А вечером - жаркий костер, и это было счастье! Успели даже помыть в двух котелках четыре головы и остальное прочее. Замечательно! Кстати, как-то само собой образовалось новое слово -"фиштовато" (типа: "Как-то у вас тут фиштовато…"). Вечером на небе почти полная яркая луна. Наутро решили продолжить наш славный путь…
     
    День четвертый, 21 августа.
    Но не тут-то было! С ночи зарядил дождь, засверкали молнии, загремел гром… И это безобразие продолжается уже целый день, причем льет без остановки. Люди занимаются ирригационными (или мелиоративными?) работами - роют канавы, осушительные системы, окапывают палатки, делают надлежащий уклон для стока… Шеф агитирует всех пускать кораблики, кто дальше. Тропинки превратились в ручьи. Беспросветно. Под палатку несутся бурлящие потоки, кругом лужи, спальники и шмотки наполовину мокрые. Плащи одноразовые порвали вдрызг на Фиште, осталось два полудраных. Интересно, когда же это безобразие кончится?! Хорошо, хоть успели залезть на Фишт; после такого ливня этого сделать бы не удалось. Ждем погоды. Шеф обучает неопытных девушек игре в "тыщу", кто спит, кто размышляет о смысле жизни…
     
    Интересно наблюдать за изменениями во внешнем облике наших товарищей. Все безбородое мужское население обрастает импозантной щетиной, становясь больше похожим на своих прародителей, чем на интеллигентных людей 21 века. Особенно заметно это чудесное превращение у Саши: появляется какой-то шальной блеск в глазах, и сам он становится похожим на дикого медведя-шатуна, блуждающего в поисках невинной жертвы. Только Шефу все нипочем: всегда такой же встрепанный, борода клочьями во все стороны, хитроватый блеск глаз из-под полусломанных кривосидящих очков. Каждый раз он демонстрирует нам какой-нибудь новый уникальный элемент своего многочисленного секондхендовского туалета. На сей раз этим раритетом оказалась вязаная крючком дамская шляпка-панамка неопределенного за давностью лет цвета. Она досталась Шефу от тещиной двоюродной бабушки (кажется, так), которую та носила в 1898(!) году и с тех пор больше сотни лет передавалась по наследству. Как же классно эта шляпка смотрится на заросшей и дикой морде лица Шефа - это надо видеть!.. Весь вечер Саша наперегонки с Высоким коэффициентом развлекают публику бесконечными анекдотами. Дождь продолжается до самого вечера, почти сутки. Легли спать в надежде на хорошую погоду.
     
    День пятый, 22 августа.
    С утра, и правда, погода хорошая. Встали в пять под неизменные крики Шефа: "Народы! Подъем! На помойку!". Вышли в восемь. За вчерашний день смыло мостик через Белую, так что %, Орел и Саша ходили восстанавливать переправу. Шустро дошли по тропе до пещеры Аслам-Бека, залезли в нее, посмотрели в темноту, поползали на ощупь по камням, понатыкались друг на друга…Оптичили мероприятие и двинулись дальше. Прошли перевал Белореченский, а за ним недалеко и Черкесский. Навстречу попадались всадники на конях, табун лошадей, коровы, какие-то постройки, группы жизнерадостных туристов. На Черкесском начался дождь. Решили переждать под тентом, но потом поняли бессмысленность этого занятия и поперлись под дождем. Он уже не прекращался до утра, причем лил традиционно, как из ведра, без устали. Промокли, естественно, до последней запчасти, в башмаках переливается вода, все тропинки превратились в горные ручьи. Пообедали на поляне, замерзли, как собаки, все-таки лучше идти, чем безнадежно пытаться согреться, а тем более просохнуть. Идем по так называемому "веселому спуску", спотыкаясь и скользя. К вечеру начался ропот в команде, все устали, замерзли и промокли. Наконец, решили часов в шесть остановиться на полянке, не дойдя до Бабук-Аула. Натянули тент, поставили кое-как палатки, высушить уже ничего не удалось, так что легли спать мокрые, подложив под себя мокрые же шмотки. Рядом ходила и хрюкала настоящая свинья, а может даже кабан, уж больно рыло у него здоровое, серое, дикое… Помечтали о шашлыке. На ужин Доктор влил по два глотка водки и бальзама - входим во вкус, уже не особо и сопротивляемся. Ляле стало жарко, Рыжуля, наоборот, замерзла, но все быстро уснули без сил. Ночью дождь барабанил по палатке со страшной силой, зловеще шумел ручей. Я все ждала, когда же он снесет нашу палатку, но % успокоил, что сначала смоет Орла с Таней, и мы проснемся, услышав их дружные вопли о помощи.
     
    День шестой, 23 августа.
    С утра, как ни странно, дождь иссяк. Шеф бросил клич на озеро Хуко, но прореагировала адекватно только Таня. Они отправились на озеро, а мы разожгли альтернативный костер и занялись интенсивной сушкой шмоток. Где-то появилось солнышко, его отдельные лучики уже робко мелькают на кронах деревьев, и это радует. Пришли довольные Шеф с Таней, поели, и мы двинулись дальше. Через полчаса подошли к кордону Бабук-аул. Там проверили у нас бумаги и сказали, что до Солох-Аула с автобусным сообщением нам чапать еще 27 км. Дорога интересная - слева скалы и водопады, справа обрыв и внизу бурлящая речка Шахе, что в переводе означает "души умерших". Раньше, говорят, с обрыва кидали стариков племени, чтоб долго не мучились. Речка напоминает незабвенный Зеравшан - такая же грязная и бурная. Несколько раз вброд переходили ручьи, прокорячились по двум перекидным мостам. Последний мост был особенно интересен - метров 50 длиной (да нет, больше, больше), весь дрыгающийся, доски выломаны, все шатается и трясется… Встали на ночевку на большой поляне. Там уже стояли знакомые лица - встречались на пути. Поужинали и легли спать. Ночью раздался жуткий душераздирающий вой - как потом оказалось, рысь загрызла нескольких собак. А потом мы услышали аппетитное чавканье - это пришла на поляну здоровенная лошадь и дегустировала наши припасы. Несколько раз особо отважные члены ее гоняли, но она приходила вновь. На палатке на фоне яркой луны виднелась огромная голова с торчащими грозно ушами и навевала ужас на окружающих (по рассказам очевидцев). Потом стало тихо.
     
    День седьмой, 24 августа.
    Мы дежурные. Вода, которая была еще вчера, уже куда-то ушла. % пошел искать родник, вернулся примерно через час. Позавтракали. Все собираются и направляются в сторону моря. По пути изредка попадаются ореховые деревья, с которыми безжалостно расправляется Шеф и особо зубастые. Бодро хромая на обе ноги дошли до Солох-Аула. Еще полтора часа до автобуса. Остановились на полянке в ауле, устроили долгожданную помойку в местном водопаде и почувствовали себя снова людьми. На автобусе дружно, тесно и быстро (примерно за час) добрались до Дагомыса и пешкодралом по шпалам отправились в Уч-Дере, как посоветовали нам добрые люди. По пути по-прежнему (мир тесен) встречаются знакомые лица. Прибился один товарищ под кодовым названием Тарзан (он же Маугли, индеец Джо, Чингачгук и т.п. - внешность соответствующая). Быстро нашел с Таней общий язык, общаются. Поставили палатки на море. Искупались первым делом. Народу на удивление мало - август месяц, но все, видно, до сих пор напуганные. Зайцы безропотно и добросовестно дежурят, джентльмены помогают. Сходили с Таней к водопаду на постирушку в сопровождении Тарзана. Он, оказывается, из Ленинграда (никак не скажешь!), проводит уже лет двадцать в путешествиях в одиночку по три (!) месяца в году. Живут же люди! Оказался интересным человеком и галантным кавалером - поднес бельишко, подал руку, уступил место на тропе - даже дико как-то! Потом пошли на разведку (где что потырить) в санаторий Семашко и выше в Уч-Дере. Бродили часа три, никто ничего не продает (из фруктов). Обнаружили алычовое дерево, накинулись, как дикари, пугая местных жителей. Друзья ходили в Дагомыс за овощами и вином. Вечером устроили посиделки под луной. Хорошо! Море спокойное, хотя и объявили штормовое предупреждение.
     
    День восьмой, 25 августа.
    С утра занырнули в море. Замечательно! Светит солнышко. Если бы не вспухшая рожа и отваливающаяся правая нога, было бы еще лучше. Да и так хорошо. Собрались в Дагомыс с зайцами - людей посмотреть, себя показать. Успели даже на электричку (чего ноги зря топтать, не казенные). Ехали, правда, на подножке, зато бесплатно. Поболтались по городку, попробовали всякой всячины - чурчхелу, чебуреки, мороженое, персики, груши… Облизнулись на экскурсии (думали сплавиться) - все очень дорого, не по карману бедным асупщикам. Решили ограничиться катанием на банане, но и на это удовольствие денег не хватило (за полцены могли бы завезти на милю в море и там выбросить, но нам почему-то захотелось еще пожить). Вторую половину дня проболтались в лагере на пляже. Хапнули две сомнительные (какие уж достались) книжки, читали, купались, загорали… Вечером слопали здоровый арбуз, полакомились дыней.
     
    День девятый, 26 августа.
    С раннего утра раздались дикие радостные крики - это спустились с Эльбруса вологодские туристы, и прямо сюда же, тесен мир. Крики радости не прекращались сутки, люди увидели море и солнце после двух недель снега и пурги. Таня с Орлом отправились на сплав. Мы готовим завтрак и думаем, куда податься отдохнуть. По совету Тарзана решили прогуляться в чайные домики (там якобы очень вкусные и, главное, недорогие пирожные). % сказал, что по нашим средствам из всех предлагаемых развлечений - попить чайку. Как же он жестоко ошибался! Взяли бедного Шефа, Сашу, Джона и отправились всемером. Шли долго и упорно по жаре вверх по дороге. Мучила жажда, пришлось купить домашнего вина, иначе погибли бы от обезвоживания. Наконец, увидели ворота, гостеприимно распахнутые в никуда. Чаепитие оказалось отнюдь не дешевым удовольствием - 90 рублей с рыла. Прикинуться нищими не удалось, нас тут же резко и категорично осадили ну очень серьезные тетеньки (серьезные до безобразия): "Раз вы приехали в Сочи, то не можете быть бедными. А здесь вам не забегаловка, а культурное заведение в комплексе". Пришлось скидываться и раскошеливаться, что делать, не тащиться же назад еще 6 км голодными. В итоге прослушали шестиминутную экскурсию по дому, поглазели на какую-то резьбу, вологодское кружево (!), росписи, тульские самовары…Показали главную достопримечательность - стол, где Путин с Лукашенко подписывали какой-то договор, стулья, на которых сидели их высокопоставленные задницы, чашки, из которых они пили - и все это с придыханием! Затем завели на веранду, "угостили" чаем краснодарским первого сорта, горсткой орехов (которых там немерено растет и лежит мешками во всех дворах), яблочком, ложкой варенья из фейхоа, ложкой - из инжира и двумя кусками булочки с маком и с повидлом (так называемыми пирогами). Вот так. Дурят нашего брата. Зато появилось еще одно крылатое выражение: "А не сходить ли нам в чайные домики?", т.е. совершить действие, совершенно идиотское по сути своей. После сытного чаепития съездили в Дагомыс, закупили провизию на вечер, и вечером устроили отвальную. У Рыжули уже образовалась и закрепилась хорошая привычка каждый вечер нарезать гору салата. Ловко у нее это получается в антисанитарных условиях, даже закрадывается мысль: " А на фига ж нам политех? Может, лучше в кулинарное училище перекинуться?"
     
    Вышла лунища, стало светло, как днем. Заяц начал трястись от холода в теплую южную ночь, уткнувшись носом в пылающий костер. Температура подскочила до 40, а может и больше. Рядом невозможно было находиться, обжигало, вся она светилась малиновым заревом. Палатку чуть не прожгла.
     
    День десятый, 27 августа.
    Утром Доктор прописал лекарство, фрукты, опахало, постельный режим, а главное - внимание. Отнесли Зайца в тень за палатки в изолятор, бросили на пену, дали в зубы книжку и оставили одну. Но ненадолго. Сердобольные сопоходники прознали про лежачую больную, потянулись навещальщики кто с пирожком, кто с урюком, кто с водой, кто с добрым словом (у кого что было). Внимание нужно было человеку, прав был Доктор. Через несколько часов Заяц был уже на ногах, живой и невредимый!
     
    Сегодня последний день. Жалко. Вот и еще кусочек жизни уходит безвозвратно. Скоро наступят серые будни, и когда-то еще следующий поход?! Все хорошее имеет свойство быстро кончаться, к сожалению. Но, будем надеяться, еще не вечер…
     
    В 16-16 попрощались с Таней (она требует продолжения банкета и остается), с Маугли, с нашим уже насиженным местом и на электричке доехали до Сочи. Там закупили на последние жалкие гроши продукты в поезд. Никуда не ходили, народу полно, денег все равно нет. Даже Саша наш обанкротился, чего с ним давно не случалось. Зайдя в кафешку и узнав, что пирожные стоят аж 15 рублей, он в ужасе сбросил их с подноса и ретировался не солоно хлебавши. А на робкую просьбу Джона выдать ему 10 рублей на питание с негодованием ответил: "Ты что, Джон, я не могу доверить тебе такую сумму денег!".
     
    В 19-51 подошел поезд Адлер-Череповец, на который мы благополучно и погрузились. Народу в вагоне значительно больше, зато проводник очень ненавязчивый. Разместились на своих обычных местах. Помахали и прокричали последнее прости Маугли, когда проезжали Уч-Дере.
     
    28 и 29 августа
    прошли без приключений. У меня, как у исполняющего обязанности завхоза, голова болела только о том, чтобы растянуть оставшиеся продукты до Вологды и не дать товарищам умереть голодной смертью. Саша с Шефом на больших станциях позволяли себе выкурить одну сигаретку на двоих. Слово "пиво" даже не произносилось вслух. Джон и Борис ходили по перрону, алчно вглядываясь в проносящиеся мимо лотки, корзины и подносы. Увы и ах, сейчас это не для нас. Вот ужо…
     
    Саша по сотовому заказал своим любимым Нюсе и Дусе праздничный ужин (и главное, побольше!). Высокий коэффициент неусыпно бдит за дорогой, кажется, он никогда и не спит. Вот простояли где-то, так как вышла из строя стрелка. Опаздываем на два часа. Развлекаемся игрой в дурачка переводного и подкидного. Шефу нужно в Череповец, пошел в соседний вагон договариваться с проводником, с него попытались содрать 110 рублей, но потом пожалели и взяли, сколько дал (странно, что не приплатили еще). Вот и остановка. Приехали. На вокзале все как-то быстро рассосались, Ляля даже не успела сделать прощальный кадр. Нас Саша с Марковым погрузил в подошедшую кстати дружескую "Газель" и с комфортом доставил на родную Ярославскую. Вот и все наши приключения. А хорошо было, ведь правда?!!
     
    P.S. Ровно через месяц после покорения Фишта в нашем доме благодаря настойчивости Рыжули и маминой минутной слабости появился восьмой член семьи - маленький щеночек. Сразу же встал ребром вопрос - как назвать? Шарик, Бобик - слишком затерто. В ход пошла туристская тематика - Поход, Ходжок (если объединить Поход и Дружок) - тоже что-то не то. Имя должно быть кратким, четким, оригинальным. И внезапное озарение - Фишт! А пока маленький барбосик - Фиштенок. Так что теперь постоянно слышны крики предостережения типа: "Ляля, не оступись, за тобой Фишт!". Ничто на земле не проходит бесследно…
     
    Дата: август 2002 года
    Автор: KiT, e-mail
  8. fisht
    Маршрут: т/б Лаго-Наки - через плато (прямо с Волчьих ворот напрямик к Оштену) - пер. Фишт - Оштеновский - Фиштинский приют - пер. Белореченский - пер. Джигурсан - Лунная поляна- пер. Джигурсан - пер Черкесский- р. Бушуйка- Солохаул.
     
    Проснулся я утром 26 апреля, казалось, ничего не предвещало бурный и увлекательный день, тем более одна прекрасная особа уговорила меня никуда не ходить… Ан, нет, не тут-то было! То ли не с той ноги встал, то ли погода была ясная: не знаю, но я собрал рюкзак - и на вокзал. Благополучно доехал до Майкопа, потом до Хаджоха, затем, автостопом до сочинского моста и пешком побрел к Лаго-Накам. За целый день было около 7 машин, ни одна не шла до турбазы: подвозили, куда могли. К 6-ти часам я благополучно приполз на базу, перед этим попрощавшись с жизнью (меня подвозил один лихой кекс на красной ниве… Люди! Никогда не садитесь в вышеуказанную ниву - чревато! По той дороге под 120 над обрывами - это слишком!) Так вот. Там я встретил знакомого - Тимур, работает на т/б Лаго-Наки. Мы отпраздновали его День рождения, и его друг лавинщик Саша пригласил переночевать у них в "Противолавинном отряде", т.к. палатку я не взял. Утром, только солнце встало, я двинулся дальше. Дошел до Волчьих ворот, спустился к реке, перешел её и пошел наверх. Так как часов не брал, то ориентировался по играющему магнитофону. Через 9 песен, что равно примерно 45 минутам, я был на плато. По фирну идти было легко, поэтому через одну сторону "Off spring" я уже спускался к домику напротив Оштена, до меня там ходили только туры, судя по следам, да волки. Небо было отличное, за исключением маленького пятнышка на юге. Снег стал таять, и вскоре кроссовки пришлось менять на берцы. Я решил заодно и позавтракать… Разогрел на примусе воду, сделал вполне вкусный рис с молоком и оглянуться не успел, как на плечах и голове оказались весьма впечатляющие горки снега- такого количества белых мух я не видел! Я в памперсе! Почесав в затылке, я отправился дальше. Спустился к озеру Псено-Дах, с чувством полного удовлетворения помочился на его место (озеро было занесено снегом)- свято! И не уныло побежал к Фишт-оштеновскому перевалу. Снег к тому времени кончился, выглянуло солнышко. Я пришел на перевал, сделал литр кофе с молоком и разлегся на травке. Тихо ласкала слух Enigma, легкий ветерок гулял в волосах, нежно пригревало солнышко, играя у меня на ресницах. Я прихлебывал кофе и глядел на стада диких козлов, которые, казалось, не замечали меня. Это счастье, подумал я. Но вдруг что-то громыхнуло за Пшехо-Су, как бы напоминая, что я не у себя дома… Пора! Я надел майку и пошел по следам спасателей ( они прошли за 2 часа до меня с Це-це, я нашел следы между Псено-Дахом и перевалом). Через кассету я уже был на приюте (примерно часа в четыре, может, раньше), делился впечатлениями и ел предложенную мне кашу с тушенкой. Мы были на 2м этаже здания, т.к. снег полностью завалил первый - стоило протянуть руку, и я бы достал до верхушки крыши. В первый час моего пребывания на приюте сошло примерно 6 лавин по склону, по которому я спускался… Кто-то сказал, что я родился в рубашке…
     
    Спасателей было 10 человек, все они были очень добры ко мне и предложили родолжить путь с ними на Армянский перевал, далее в Лаго-Наки и даже подвезти до Майкопа на машине. Весь вечер валил снег, но я все-равно отказался … Наутро я вышел. Дул сильный ветер. Первые 100 метров я шел по чьим-то уже двухдневным следам. Периодически они пропадали и появлялись, затем и вовсе исчезли на Белореченском перевале. До него я добрался с небольшим, но трудом, обходя все лавиноопасные участки, коих там очень много (это подтвердит любой человек, знающий эти места). Иногда рисковал, прыгая с карнизов вниз, потому как обходить их было нереально. Село облако. Я не видел ничего. Брел наугад и случайно уткнулся носом в столбик "Белореченский перевал". Там прочитал записку майкопской группы в 40 кексов. Сначала я решил ждать, пока туман рассеется, но потом все ж пошел. Помню, проходил мимо какого-то креста. Я брел и брел, утопая по колено в снегу, мне казалось, что время остановилось, я не знал даже куда я шел - вверх или вниз, только играет музыка, мне весело! Вскоре видимость немного улучшилась, а я все шел и шел. Все белым бело! Только следы то ли волка, то ли лисы - я так и не понял - сопровождали меня. Мне это напомнило сериал "Аляска кид" - лапоть с каким-то плешивым волком по гладям снежным шел. Только волки ко мне не подходили, то ли из-за того, что я громко пел песню: "…ну, а мы, ну, а мы - педерасты…", то ли вид у меня невкусный был, то ли ещё по какой, неведомой мне, причине… Наконец облако растаяло, и я увидел вдалеке небольшой шатер - "Лунная поляна", только тогда я ощутил себя заново родившимся! Я спустился к перевалу "Джигурсан" (оказалось, что я был намного выше и шел у подножия Фишта). Мне повезло: утром дядя с поляны поставил марки ( красные бамбуковые палочки). Так я добрался до поляны к 10 утра. Радушные хозяева устроили мне теплый прием, отпоили меня чаем и накормили самыми лучшими плюшками в мире! Ещё хозяин рассказал мне очень много интересных историй, я слушал раскрыв рот. Спустя час я уже бодро шел к "Черкесскому". Этот кадр посоветовал мне идти по речке Бушуйке, т.к. тропу на Бабукаул занесло и я мог заблудиться. Он сказал, что по руслу идет другая тропа и что я получу огромное удовольствие! Да!.. Старый плавучий чемодан. Я вам скажу так: тропу на Бабук действительно занесло, и по руслу действительно шла тропа, весьма натоптанная, и не одна… только медвежья. Я думал, глядя на следы, не дай бог встретиться с таким зверюшкой, и не то что сказать, угостить нечем… кроме себя, конечно.
     
    Чем ниже я спускался, тем снег становился пористее - я шел по пояс, местами проваливаясь по грудь. Но потом снега стало все меньше и меньше, и вскоре он совсем сошел на нет. Я на минутку замешкался, и в метрах пятидесяти от меня выскочили два матерых самца - да, да, они самые. Ещё видно было, не совсем сытые мишутки. Глаза мои раскрылись насколько возможно, после того как они решили заняться нетрадиционными видами секса (нет, не подумай, милый читатель, не со мной) - полет Валькирий, впрочем, может, это и не самец был, неважно… Что то у них не заладилось и они исчезли так же внезапно, как и возникли. Я пошел дальше, проклиная того шутника, что отправил меня по этой дивной тропке получать несказанное удовольствие. Были места, где я карабкался по почти отвесным стенам, где переходил речку вброд по пояс, меня еще понесло в неспокойном месте. В общем кайф! Ах, забыл, внизу я нашел ещё и кабанью тропку, от этого радость в штанах потянула к земле. Я остановился на том, что предал анафеме того дядю с поляны и решил при первой же возможности грохнуть его. А ещё я чуть не влез в медвежий экскремент, один только вид его внушал уважение к этому удивительному животному! Человеческое по сравнению с ЭТИМ просто детская шалость! Вскоре я вышел к речке Шахе.
     
    Дорога к Солохаулу была удивительной! С правой стороны - отвесная стенка, почти на всем протяжении, она вся была усеяна голубыми цветами, похожими на незабудки, к сожалению, я не знаю их названия. Сверху серебристыми каплями срывалась вода, искрясь в лучах заходящего солнца, шумели водопады, играла музыка. Ещё я встретил егеря - тюленя с ружьем. Он все пытался взять с меня деньги, но как только я попросил его показать документы, сразу отстал, подобно коту Базилио, страдавшему геморроем и Алисой.
     
    К 21 часу я был на остановке в Солохауле. Благополучно доехал до Дагомыса, оттуда автостопом до Сочи и на следующий день укатил домой.
     
    Все, кто увидит упомянутых людей, будь то кто-то из спасателей или хозяин (не знаю как его по другому назвать) Лунной поляны, или Тимур - передавайте от меня огромнейший привет и спасибо за все, что они сделали для меня!
     
    На кекса с "Лунной поляны" сейчас я не сержусь, может это был действительно лучший путь, в реале я ему очень благодарен и надеюсь его увидеть этим летом.
     
    Дата: 26-28 апреля 2002 года
    Автор: Рыбников Алексей Вадимович, e-mail
  9. fisht
    1.05.02
    Цели предстоящего похода были туманными. Однако обнаружилось это , когда мы уже стояли на Азишском перевале. Хотя, казалось, до этого все тысячу раз обсуждалось, и был подведен общий знаменатель, выяснилось, что все имеют довольно разноречивое представление о том, куда мы идем и насколько. Впрочем, обнаружившийся факт никого особенно не удивил: чем-чем, а избытком организованности и здравого смысла наша компания никогда не отличалась; зато энтузиазма и, прямо-таки, пионерского задора, зачастую приводящих к неожиданным, а порой, и к печальным последствиям, всегда было хоть отбавляй.
    Первый этап нашего пути - от Краснодара до тур. базы Лаго-Наки - мы проделали более чем комфортно: на грузовом автобусе марки Форд с родителями. Конечно, где-то в глубине души, тихий голос совести нашептывал, что так не делается, что это не спортивно, особенно когда по пути нам попадались навьюченные группы туристов; но мягкие матрасы и подушки на полу Форда и пакеты с едой по периметру эту самую совесть быстро успокаивали.
     
    Уже в 12 часов дня, полностью экипированные, с непомерно тяжелыми рюкзаками (сказывалась наша слабость "вкусно поесть"), бодрые и веселые, с легкой ностальгией оборачивающиеся вслед уезжающему автобусу, мы зашагали по плато Лаго-Наки. Погода была чудесная: светило яркое солнышко и разгоряченные тела приятно обвевал прохладный ветерок. Все плато было в снегу, лишь изредка попадались черные проталины. Мы были неплохо экипированы: лыжные очки и комбинезоны очень даже себя оправдали; правда, с обувью мы несколько не угадали, да и ледорубов на всех не хватало, но сначала это нас занимало мало. Шли мы резво и довольно быстро дошагали до своеобразной достопримечательности плато: тура - пирамида из камней, сложенная проходящими туристами. Мы тоже внесли свою скромную лепту из 7 камней. Около 14.30 мы перевалили через Абадзешский перевал, пересекли речку Армянку (точнее, то место, где она по идее протекает) и вышли к Инструкторской щели. Здесь нас поджидал "сюрприз" в виде нехилого просевшего карниза, нависающего прямо над нашим маршрутом. Мы растянулись цепью и, стараясь не шуметь, так резво, как позволяли нам наши рюкзачки и начавшие уставать ножки, засеменили по тропе, мысленно перебирая в голове правила поведения во время схода лавин.
     
    Все обошлось; мы сделали небольшой привал с пере кусом и "бодро", проваливаясь по колено в подтаявший снег и кляня про себя (а периодически и вслух) то палящее солнце, то холодный ветер, пробирающий до костей, потопали дальше.
    Обогнув траверсом Оштен, около 19 часов вечера мы вышли на Гузерипльский перевал. К тому времени мало кто получал удовольствие от похода. Солнце село, дул пронизывающий ветер. Ноги промокли у всех, даже у тех, кто принимал особые мера предосторожности в виде пропитки для ботинок и "фонариков". У некоторых же особенно "одаренных" индивидуумов, умудрившихся отправиться в путь в кроссовках, водица свободно диффундировала во всех направлениях, омывая конечности и вызывая чувство "живительной свежести". Единственной позитивной стороной этого, в общем-то, печального факта, было то, что вышеуказанные индивидуумы двигались с несвойственной им резвостью и наотрез отказывались от привалов: стоило остановиться хоть на минуту, как вода тут же замерзала, вызывая серьезные опасения насчет вероятности обморожения ног и рисуя в профессиональном медицинском мозгу страшные картины возможных отдаленных последствий. На Гузерипльском перевале серьезно встал вопрос о ночевке. Многие шли по этому маршруту в первый раз и, не зная, какой путь еще предстоит, все чаще мечтали о костре и теплом спальнике ("живительная влага" продолжала хлюпать в ботинках). Вопрос был поставлен на голосование, и большинством голосов было решено продолжить движение по маршруту. Решение оказалось верным, так как больше не наблюдалось особого перепада высот, и уже в 20.00 мы были на Армянском перевале, откуда, к всеобщей радости, был приблизительно виден конечный этап нашего сегодняшнего пути - деревья в долине, среди которых скрывался Фиштинский приют. Последний крутой спуск народ преодолевал уже кто как: большинство кубарем. Еще какое-то время мы шли по лесу, затем перешли речку по сомнительной прочности мостику, и, о чудо! в 21.00 мы подошли к приюту. Те, кто был здесь в первый раз (а таких было большинство), были очень удивлены крошечными размерами домиков: их крыши едва виднелись над снегом. Впрочем, все это мало кого занимало в тот момент, хотелось только одного: побыстрее зайти в помещение, снять рюкзак и мокрые вещи и рухнуть спать. Пообщавшись с представителями местной власти в виде 3-х егерей и смотрителя приюта, заплатив за пребывание в приюте по 130 рублей, мы спустились в отведенное нам помещение (как показалось нам в тот момент - подвал); народ, сбросив рюкзаки и почуяв близкий отдых, оживился и в кромешной темноте, с трудом рассеиваемой фонариками и свечами, началось активное приготовление ужина и разбор вещей. Прослышав о наличии в нашей компании врачей в большом ассортименте, к нам заглянули егеря, которым была оказана посильная помощь в виде консультаций и перевязки. Поужинав, побродив по приюту и пообщавшись с народом, все завалились спать.
     
    2.05.02
    Из-за отсутствия света в нашем временном жилище проснулись мы только в 11 часов. Помещение, которое мы вчера приняли за подвал, оказалось первым этажом довольно большого домика, который был полностью завален снегом. Выйдя на улицу, мы чуть не ослепли от яркого солнца. Этот день мы посвятили отдыху: загорали, играли в снежки, общались с народом, который продолжал прибывать; ребята откопали окно, и помещение, в которой проник солнечный свет, очень приблизительно приобрело вид жилой комнаты. Правда, провести вторую ночь в этом сыром, полутемном пространстве никому особо не хотелось, поэтому мы попросились в комнату на втором этаже, откуда ушла часть людей и остались 4 парня из Майкопа, которые были очень милы и приютили нас (хочется верить, что они не очень сильно впоследствии об этом жалели). Ребята очень хорошо пели и играли на гитаре, поэтому мы чудесно провели вечер. На следующий день наметили восхождение на Фишт.
     
    3.05.02
    Проснулись мы в 4 часа утра, долго пытались игнорировать будильник и необходимость вставать, но неожиданно пробудившаяся совесть заставила вылезти из спальников. Собравшись в полутьме и впопыхах, поставив на уши весь домик (приносим свои искренние извинения ребятам из Майкопа), мы отправились в путь. Хорошо, что вышли рано, - идти по плотному насту было намного приятней. Параллельно с нами шла группа серьезных ребят из "Крокуса"; хорошо экипированные, они шли плотной цепью шаг в шаг и очень удивленно взирали на нашу разношерстную компанию. Один парень потом выразил свое впечатление словами: " Да вам памятники ставить надо: подняться на Фишт в кедах и без ледорубов!" Шли с переменным успехом. Периодически кого-нибудь накрывал легкий приступ "горняшки", но все быстро проходило. Было 2 наиболее трудных этапа: в самом начале, когда мы слева огибали Красные скалы, и второй, еще чуть более крутой подъем, где особенно остро почувствовалась нехватка ледорубов - почти в самом конце пути.
     
    Днем вышло солнце, стало жарко; все время хотелось пить; воды взяли мало - в основном жевали снег.
     
    И вот последние метры; узкий гребень, с "симпатишными" обрывчиками с двух сторон; рыхлый снег неприятно проседает под ногами; приветственные возгласы поднявшихся раньше; метр, еще метр, и вот она, вершина! Ощущаешь себя победителем в каком-то сложном соревновании с самим собой: "смогу - не смогу? Смог!!!"; раскупоренная бутылка вина, символический глоток "за восхождение!"; фотоснимки на память, и пора в обратный путь: внизу видны очередные группы туристов (ежики - солнце же в зените, жара, рыхлый снег).
     
    Спускаемся в стороне, чтобы не портить пробитую трассу поднимающимся. При спуске все наоборот: наиболее крутые участки, где еле тащились наверх, преодолеваются с визгом и смехом на специально взятых для этой цели ковриках; пологие - проходятся скучно, по колено в мокром снегу. Серьезные ребята из Крокуса смотрят на наши забавы сначала неодобрительно, потом заинтересованно, и вот уже некоторые из них сами осваивают процесс скольжения. На некоторых участках развивается прямо-таки "недетская" скорость; наши ребята совершают вполне акробатический трюк, вылетая на коврике с обрыва и пролетая над грудой камней; не имеющие ледорубов зарубаются всеми возможными способами и конечностями, чтобы не оказаться на острых камнях. Веселые и насквозь мокрые, мы возвращаемся в приют, где нас уже ждет вкусный ужин.
     
    Все домики забиты людьми: в каждой комнате ютится несколько компаний.
    Два безумных парнишки уходят на Дагомыс, хотя официально этот путь закрыт из-за высокой лавиноопасности.
     
    Какие-то люди ходят, пытаясь выменять тушенку на сгущенку. Мы с щедрой руки угощаем окружающих из наших нескончаемых продовольственных запасов.
     
    Пытаемся просушить вещи на печке в комнате смотрителя; успех весьма сомнительный. Погода портится, периодически идет снегодождь. Последние сухие вещи намокают благодаря усилиям наших ребят, закидывающих нас снегом.
     
    Ночуем в комнате одни: ребята из Майкопа уже покинули приют (не всякий выдержит 2 ночи подряд с нами).
     
    4.05.02
    5 часов утра.
    С трудом собираем вещи: в целях просушки они растаскивались по всему приюту, развешивались на домиках, на печке, раскладывались на снегу; во время дождя все это, в экстренном порядке, без разбору затаскивалось в комнаты. В результате после упаковки рюкзаков остается гора неопознанных носков, которые мы оставляем в комнате.
     
    Вышли в 8 часов. Медленно поднимаемся по обледенелому склону; ребята, обутые в тяжелые ботинки, бьют для остальных ступени во льду. Все идут в разном темпе, в результате наша команда растягивается на большое расстояние, разбиваясь на маленькие группки. На небе - ни облачка, светит яркое солнце, идти очень жарко, стоит остановиться - пробирает холодный ветер. С каждым шагом глазам открывается все более потрясающая панорама: везде, куда хватает глаз - вершины, хребты; внизу - очаровательная долина.
     
    В 10 мы на Фишт - Оштеновском перевале. Кругом - памятники боевой славы. Первые поднявшиеся топят на газовой горелке снег, чтобы сделать чай. Очень холодно: из рюкзаков в очередной раз извлекаются теплые вещи и куртки. Вид отсюда фантастичный: ярко-белые снежники чередуются с большими черными проталинами, в общем создавая картину какого-то нереального неземного пейзажа. Справа остается Оштен, слева высится Пшехо -Су; проходим место, где находится замерзшее озеро Псенадах; идем по склонам горы Абадзеш.
     
    Выходим на плато. Все уже очень устали; кругом унылый пейзаж; к тому начинается дождь, и крупные градины оглушительно барабанят по капюшонам и лыжным очкам. Почему-то переходы по плато всегда какие-то тоскливые: "одинаковость" пейзажа - холм, еще холм, за ним опять холм, и отсутствие ярких ориентиров создают ощущение бесконечности движения.
     
    Наконец видна граница леса, куда нам предстоит спуститься. Ноги начинают двигаться быстрее, и вот мы уже в долине Курджипс, где разбиваем лагерь. Потрескивание костра приятно радует слух, а его тепло - обледенелые конечности. Надеемся, что это наша последняя ночевка - 5 мая нам позарез надо быть в Краснодаре: после наших некоторых не очень удачных походов только жесткая пунктуальность может уберечь наших родителей от нервного срыва.
     
    Ночью сильно замерзаем - все вещи уже насквозь мокрые, а постоянно накрапывающий дождик мешает их хотя бы как-то просушить.
     
    5.05.02
    6 часов утра. Быстро завтракаем и сворачиваем лагерь. Идем быстро: приятный глазу лесной пейзаж и солнышко этому сильно способствуют. Уже возле поселка снова начинается сильный дождь, укрываемся от него в местном магазине-кафе, где выпиваем немереное количество чая. В кафе с нами соседствует группа иностранных туристов, похоже, французов. Пытаемся узнать о возможных вариантах наиболее скорого попадания в Апшеронск, результаты неутешительные: узкоколейка не работает (по рельсам лишь носится маленький паровоз на мотоциклетной тяге; машинист, сожалея, что не успел нас переехать, проносится мимо); автобусы из Гуамки не ходят - все адыгейские поселки дружно празднуют православный праздник Пасхи.
     
    Идем пешком по Гуамкому ущелью. Несомненно, это один из самых красивых участков пути. Отпадает последняя надежда сообщить родителям о нашем местонахождении: мобильники не работают (нет сети), на весь поселок имеется 2 телефона, к которым нет доступа. На попутном грузовике едем в Апшеронск. Наконец сообщаем родителям, что мы живы и здоровы. Встает дилемма: ночевать в Апшеронске или пытаться уехать домой. Все склоняются к второму варианту, но никто не знает как его осуществить: уже поздно, рейсовые автобусы, конечно же, не ходят, а арендовать какой-либо транспорт очень дорого - нас слишком мало. Неожиданно в отдалении показывается какая-то группа туристов, мы веселимся: "Надо же, еще какие-то дураки, кроме нас, шастают в такое время!", и вдруг с огромным удивлением узнаем знакомые лица: родная сестра девчонки из нашей компании со своими друзьями. Восторженные приветствия с обеих сторон. Наши расторопные ребята быстро находят автобус, и вот мы уже движемся в сторону родного города.
     
    Особое использованное снаряжение:
    Кроссовки неопределенных китайских фирм.
    Пенки в качестве прекрасного транспортного средства.
    Собственные конечности в качестве ледорубов.
    Ребята в качестве гужевого транспорта.
    Короткие шорты в сочетании с фонариками.

    Раскладка:
    Различные виды консерв, тушенок, сгущенок, круп, макаронных изделий, сыров, колбас в неизмеримом количестве.
    Соки натуральные, фрукты, овощи в широком ассортименте.
    Чипсы, сладости, вино-водочные изделия.

    Дата: 1-5 мая 2002 года
    Автор: Ирина Фурсова (г.Санкт-Петербург).
  10. fisht
    Часть 1: Напарники.
    (4 - 8 января 2001г.)
     
    Спонтанное решение
    Идея восхождения на зимний Фишт витала в краснодарском Горном клубе "Экстрем" несколько месяцев. И собиралось туда не меньше 8 человек (в том числе я), но никак не могли согласовать сроки.
    Первого января я сам, один, поехал на г. Индюк. Есть такой скальный массив у нас в крае. Хотелось хоть как-то развеяться перед сессией, немного полазить по скалам. Поднявшись на стоянки, я встретил моего друга - Шарова Евгения в окружении семи девушек из нашего клуба. Зима была теплая, и они уже успели потренироваться на скалах. На следующий день мы ехали назад. Женя знал о моем стремлении взойти на Фишт. Сидели мы, смотрели в окно, вдруг он предложил сделать восхождение в двойке. У него был к тому времени 2й разряд по альпинизму и лучшая физическая подготовка в городе, а у меня - незакрытый 3й и огромный мешок амбиций. Правда и на подготовку не жаловался. Конечно, я согласился. Маршрутом избрали самый простой вариант - 1Б. И вариант этот оказался не таким уж простым.
    Весь следующий день я провел в поисках снаряжения, компаса, карт и описаний маршрута, заправил газовые баллоны. В полночь я, наконец, пришел домой и начал собираться. "Неужели это все поместится в рюкзак?" - вертелось в голове. Коврик и еще кое-что не получилось ни пристегнуть, ни куда-нибудь запихнуть, поэтому к рюкзаку у меня прилагался еще и пакет. В семь утра 4.01.01. мы встретились на вокзале?
     
    Старт
    Так все и началось. В семь вечера в кромешной тьме вышли из автобуса в Гузерипле. "Прохладно" - подумал я. Если бы я тогда знал? Тут я ощутил острую необходимость все же упаковать все свое барахло в рюкзак.
    Дорогу я помнил смутно, так как ездил по ней два раза в 97 и 98 годах. Да и зимой все очень отличается от летнего пейзажа. Женя вообще не был в этом районе. Через три часа ходьбы появилась навязчивая мысль, что идем мы не туда. Итак, забыв о теплом приюте, пришлось ставить нашу палатку, которая сама заслуживает отдельного рассказа. Поужинав, сразу заснули.
    На второй день мы все же нашли приют Партизанский, но, отказавшись от чая и обеда у смотрителя приюта, мы побежали дальше. Сразу за приютом было много медвежьих следов. Это были последние следы, которые мы видели.
    Только в этот день я понял, как я "попал". Женя по глубокому снегу шел с той же скоростью, что и я по его следам! Можно оправдаться разным весом снаряжения (мои ботинки и ледоруб ВЦСПС, сменная обувь, джинсы, тяжелая запасная одежда и т.д.), но это уже неважно. Потом он чуть подустал, и мы начали меняться.
    "Обедали" на границе лесной зоны. Горстью сухофруктов и конфетами "червячка заморить" не удалось, зато удалось разбудить призрак голода, который меня впоследствии редко покидал. Тут и началась настоящая гонка. Надо было успеть перейти через два перевала и спуститься к приюту Фишт - всего около 11км (к тому времени мы уже прошли километров 15). Не стоит говорить, что снега хватало.
     
    Плохой бивак
    Все время, пока я занимался туризмом и альпинизмом, меня учили не ночевать на перевале или около него, а при первой же возможности валить вниз. Мы упустили свой шанс. Маркировочные вешки стоят через 300 - 500 метров. Другие значки нарисованы на камнях и, соответственно, засыпаны снегом. В пять вечера стемнело окончательно, и следующий знак мы просто не увидели. Посмотрели друг на друга:
    - "Будет холодно".
    - "Да уж?".
    И чувствовали мы всю ночь, что на дворе январь?
    Попали мы как раз между перевалами, в безлесной зоне. Гора Оштен возвышалась над нами. Ветерок был тот еще. С трудом нашли ямку, в которую уместилась наша палатка (старая двускатка из легкого капрона), посбивали ледорубами лед с ботинок и бахил. В такие вечера начинаешь думать, что лучше - ужин или лишние полтора часа сна. За снегом ходили по очереди - клали блоки около выхода, но сухой снег дает очень мало воды. Мы тогда выпили по два литра чая. Ветер был даже внутри палатки. Такой вот парадокс: включаешь горелку - в палатке плюс тридцать по Цельсию, выключаешь - через минуту уже минус двадцать. Ветер едва ли не задувал спички внутри палатки! Радует одно - конденсат от горелки замерзает моментально, и вещи не мокнут. Готовить на горелке вне палатки нельзя - замерзает газ (даже внутри палатки лучше греть баллон в руках). Еще и в спальнике перед походом не успел заменить наполнитель? Такой веселой ночи у меня еще не было. Наверное, поэтому утром было такое дикое желание выключить ненавистный будильник (и как он не замерз?) и спать дальше. "Но ведь ты так хотел взойти" - начал убеждать я себя и для справедливости разбудил Женю, который спокойно спал в пуховке и пуховом спальнике. Собрались. Времени было мало, поэтому попили только чай и пошли на восхождение, оставив лагерь на месте.
     
    Восхождение
    Подошли к маршруту за час. Тут и начались проблемы. Жесткий фирн с глубоким пушистым снегом под ним. Без кошек - плохо, в кошках - еще хуже. Женя пожертвовал своей курагой и конфетами, чтобы я только шел в его темпе. Описание было хорошее, маршрут - логичен, поэтому сомнений не возникало. На наветренных местах снега было очень мало. Скалы попадались чаще, чем в мае. Иногда встречались каменные столбики - вешки. Бергшрунд (трещина между ледником и скалами) был почти полностью открыт. И ветер. Он был везде. Температура воздуха после восхода солнца тоже не слишком поднялась. Шли как космонавты. Вышли на предвершинный гребень - оставалось метров 150?
     
    Внезапно?
    С противоположной стороны гребня поднимались облака. Мы не придали этому значения, пока гребень не начал кутаться в туман. Женя шел впереди, мы были связаны. Он резко повернулся и прокричал что-то (я угадал только по губам из-за шапки, капюшона и адского ветра). Потом махнул рукой. Я и так понимал, что мы на полпути к холодной ночевке на гребне - спуск между скал и через бергшрунд был возможен только в одном месте. В тумане этот путь найти было нельзя, так как наши следы заметало за секунды. И мы побежали. Я думал, успеет ли Женя прыгнуть в другую сторону гребня, если я сорвусь. Что будет, если оступится он, я предпочитал не думать. Теперь уже, когда я сам подошел ко второму разряду, я понимаю, что бежать было необходимо.
    Бежали мы до самого приюта, сбросив около 1300 метров за 1,5 часа (по глубокому снегу). В приюте сели перекусить. Можно было не торопиться, хотя сил в любом случае не оставалось. Вершина ненадолго открылась, как бы на прощание, а потом скрылась в тучах окончательно, погода портилась. Пол-литра чая, сахар, кусок сыра, кусок халвы, печенье, сухофрукты, хлеб. Проект заканчивался, до вершины мы не дошли метров 70 по горизонтали, продукты можно было не экономить. Вторая попытка была нереальна физически, да и погода "закончилась". С трудом мы поднялись на перевал и подошли к палатке уже в полной темноте. Холод и ветер уже воспринимались намного спокойнее.
     
    Back home!
    Ночь на прежнем месте, и рано утром мы начали возвращаться. На Партизанке мы не остановились, только оставили смотрителю лишние продукты и снова побежали. В сумерках подошли к Гузериплю, заночевали. Получилось, что мы совершили восхождение за три дня: день подхода, восхождение и день возвращения. Плюс два дня на приезд/отъезд. Каждый день получалось по 25-30 километров. В пять утра в последний (пятый) день мы сели в автобус до Майкопа. По словам местных, этой ночью мороз был ниже -20 С?
     
    Послесловие
    Вообще нам везло, и погода серьезно не портилась. Дорогу мы нашли тоже без особых проблем. Жаль, что на вершину так и не зашли, но все равно я очень доволен. Из этого восхождения я вынес две важные для меня вещи:
    1. осознал, что лучше сто раз вернуться, чем один раз не вернуться. Я впервые был спокоен, что возвращаюсь без вершины. Я и так получил много приятных впечатлений.
    2. понял, что главное в восхождении то, с кем ты идешь. Женя на самом деле оказался одним из лучших моих напарников. Ни разу не возникло вопроса, кто готовит, кто сколько несет или кто идет за снегом на мороз. Все делали друг для друга, и после возвращения в город надолго остались хорошие воспоминания об этом проекте.
    На вершину я все же два раза зашел четыре месяца спустя, но это уже совсем другая история?
     
    Техническая часть
    Снаряжение
    Неплохо взять хорошую каркасную палатку, которая бы выдерживала сильный ветер.
    Для двускатки в сухом рыхлом снегу нужны ледорубы вместо колышков. Газ требует особого внимания. У нас было две горелки на двоих. Корейские газовые баллоны ("Kovea") и баллончики "Markill"(Германия), заправленные российским газом, почему-то отказывались работать нормально при таких экстремальных температурах. Зато "Camping Gas" (Франция) горел вполне прилично, хотя и на 60-70% мощности. Корейской горелкой удобно было только разогревать газ во второй горелке (не делайте этого сами!). Одного баллона "Camping Gas"(470 гр.) нам хватило на все. Теплая одежда, очень теплый спальник и хорошая обувь не обсуждаются. Лыжные палки сильно помогают двигаться в рыхлом снегу. Наша аптечка включала все, от пластыря и бинтов до ампул адреналина, обезболивающих и кровоостанавливающих. Продумайте аптечку, ведь цена ошибки высока, особенно при восхождении вдвоем. До прибытия спасателей на приют Фишт (например) пройдет дня четыре, если напарник удачно до них доберется. Но с другой стороны всеми медикаментами надо уметь пользоваться, ведь некоторые из них при неправильном использовании убивают человека очень быстро.
     
    Питание
    У нас было так (хотя Женя до похода очень беспокоился, что нет консервов):
    продукт вес белки жиры углеводы Ккал
     
    Завтрак
    Овсянка 100 8,9 5,9 59,8 336
    Сливки 50 8,45 20,3 14,45 283
    Изюм 50 0,9 0 35,45 145,5
    Сахар 60 0 0 59,88 240
    Кофе 2 0 0 0 0
    Печенье 100 9,9 9,8 67,7 408
    Итого 362 28,15 36 237,28 1412,5
    Обед + в пути
    Курага 100 5,2 0 65,9 284
    карамель50 0 0 41,7 166,5
    Халва 100 18,8 31,5 36,7 506
    Итого 250 24 31,5 144,3 956,5
    Ужин
    Кубик 10 0 0 0 0
    Лапша 60 3,6 7,2 15 139,2
    Сыр 100 21,4 30,3 2,5 379
    Чай 2 0 0 0 0
    Сахар 30 0 0 29,94 120
    Печенье 100 9,9 9,8 67,7 408
    Итого 302 34,9 47,3 115,14 1046,2
    Всего
    за день 914 87,05 114,8 496,72 3415,2
     
    Реально у нас было запланировано больше продуктов, но мы просто не успевали есть. У нас, например, был рис, но варить его не было ни времени, ни желания. Вообще все заливалось просто кипятком, поэтому и газ остался резервный, и напрягались мы поменьше. И без варок много времени уходило на получение воды и доведение ее до кипения.
     
    Тактика
    Из нашего восхождения можно сделать следующие выводы по тактике:
    1. в первый день заночевать под Гузериплем.
    2. пройти во второй день до Партизанки
    3. до приюта Фишт
    4. Восхождение
    5. до Партизанки или Гузерипля
    6. до Гузерипля или отъезд
    (7) отъезд
    Плюс - резерв (1 - 2 дня в зависимости от подготовки).
    То, что сделали мы, делать не рекомендую, так как малейшая задержка чревата
    срывом всех дальнейших планов, а "догнать" график не получится точно. Все.
     
    Часть 2: Когда не хватает подготовки - побеждает лень.
    (21 - 25 января 2001г.)
     
    Итак, еще трое наших альпинистов решили попробовать восхождение на зимний Фишт.
    По-моему, ребята себя переоценили. Они позвали меня с собой. Один, правда, так и не поехал, что избавило нас от необходимости брать вторую палатку. Первого звали Храбовченко Владимир, другого - Макаренко Тимофей.
    Гузерипль встретил нас морозом, но не таким сильным как в прошлый раз. Дорога уже была известна, и мы пошли. Было около 40 см снега, и почти все 16 км я протропил первым. Признаю, я просто сам этого хотел. Мы так и не дошли до Партизанки, заночевав в полночь в полукилометре от нее. Я сбился с дороги, пропустив маркир на дереве. Надо было бы вернуться и найти его, но почему-то я этого не сделал. Мы уже опережали график предыдущего восхождения, и если бы Вова проснулся, как обещал, в 6.00, то мы легко бы дошли до приюта Фишт на следующий день.
    Тепло каркасной палатки заставило полностью расслабиться, но все же я первый открыл глаза. Взглянул на часы и подумал, что они сломались, потом подлетел как ужаленный. Полдень! Но было поздно. Дошли до Партизанки и остались сушиться, хотя Владимир рвался дальше. Я пошел налегке, чтобы протропить дорогу на завтра. Километра четыре сделал и вернулся. А дальше - сплошной цирк. Мы быстро похоронили свои надежды на восхождение. Вова проспал опять, но я его подстраховал, хотя просыпался с интервалом в полчаса всю ночь (боялся проспать).
    Вышли мы, но погода быстро портилась. Начали подниматься на перевал Гузерипль, но облака уже закрыли дорогу, начался снег. Вернувшись к границе леса, поставили палатку, построили стенку из снега и начали добивать продукты. К утру все мало изменилось, поэтому мы начали возвращаться. Всю дорогу светило солнце (хотя на перевале все еще шел сильный снег) и мы сделали много красивых фотографий и построили еще больше красивых планов по поводу восхождения на г. Тхач и окрестные вершины. На Партизанке не задержались и в тот же день дошли до Гузерипля.
     
    Часть 3: Одиночество.
    (Не воспринимать как руководство к действию)
    (26 - 29 января 2002г.)
     
    Отрывки дневника.
    "26.01.02, 15.22.? Пережив очередную драму в личной жизни, я решил сходить в горы один. Для меня - это один из лучших способов расслабить нервы. Своей целью я избрал г. Фишт (тем более - зимой). Я всегда считал это достаточно серьезным восхождением. И вот я в автобусе Майкоп - Гузерипль?? В этом же автобусе едут еще 10 москвичей, но настроены они явно не так серьезно. Я надеюсь, что все будет хорошо, хотя тучи на небе обещают нескучные дни. Да, пригодился бы тот спутниковый навигатор, на который я при отъезде махнул рукой. Ну да ладно, буду полагаться на интуицию? Впереди 7 - 8 дней автономного существования, и я готов к этому. В Майкопе очень тепло. Думаю, снег не будет очень глубоким. Лишь бы с неба ничего не налилось и не нападало.
    Сегодня заночую под Гузериплем, а там будет видно.
     
    27.01.02, 11.35. Переночевал хорошо, только в конце ночи проснулся от шорохов и больше не смог заснуть. Вышел около 9 утра. Все время казалось, что иду не туда, но недавно прошел знакомый указатель. Иду по часу с перерывами по 10 минут. Усталости нет, хотя снег тяжелый: 40 - 50 сантиметров и мокрый. Москвичи куда-то собирались, но за мной пока не идут. Тепло. Градуса 3-4 тепла ночью, а сейчас 8-10. Хорошо, что одежда на мне нормальная - снаружи уже все мокрое.
     
    18.32. Поставил палатку. Мимо Партизанки промахнулся, видимо, - не судьба.
    Осмотрелся с гребня - я где-то правее приюта. Свернул километра за два перед ним и успел пройти километров шесть, пока не понял свою ошибку. Снег уже сухой, хотя одежда - хоть выжимай. И вот я наедине с копченым мясом?
     
    28.01.02, 13.18. Все начиналось так хорошо, но еще вчера я начал постигать, в чем кризис моего зимнего проекта. Моей тактики можно придерживаться, только если мало снега или в группе 4 - 8 человек. А так после дня пахоты в снегу со средней глубиной полметра с 30кг за плечами трудно еще чего-либо хотеть. Ночь не принесла облегчения - мои продукты интересовали какого-то зверька (типа шакала), который всю ночь бегал вокруг палатки и копал под нее. Я, конечно, с ним так и не поделился.
     
    Я понял, что дойду до Фишта, но как назад? Даже если здоровье и позволит, то помешать возвращению может плохая погода (а GPS то нет) или лавина? Благо снега хватает, да и погода не обнадеживает. Да и сроки жесткие (единственный резервный день я уже потерял), а со спасателями шутки плохи?
     
    21.00. Заночевал у знакомого егеря в Гузерипле, общаемся, наконец-то сменил полуфабрикаты на суп из дикого кабана?"
     
    P.S.
    Выводы:
    1. Необходима большая физическая подготовка
    2. Стоит подумать о бензине, чтобы отпугивать зверей, и о снегоступах (Лыжах?)
    3. Без GPS трудновато
    4. Сроки надо увеличить до девяти дней
    И последнее (главное): может все же взять в следующий раз хорошего напарника?
    Техническая часть
    Снаряжение
    В этот раз я взял хорошую палатку. Получилось немного тяжелее, но я мог заночевать с комфортом в любом месте.
    Одежду я тоже сменил (на нормальную, альпинистскую), хотя необдуманно взял минимум, рассчитывая на -20њС. В итоге, не получилось спать в том, в чем шел (все было мокрое). И даже спальник подмок оттого, что я ставил рюкзак (кстати, непромокаемый) в мокрый снег. Прохладно было.
    Упущением в аптечке оказались согревающие мази. Нашел только "звездочку", но это не то.
    Питание
    Ниже приведен разработанный мной рацион, который позволяет экономить газ (все достаточно залить кипятком) и время на приготовление. Также обеспечена полная сбалансированность (белки:жиры:углеводы) и избыточная калорийность при нормальном весе рациона. Испытано в экстремальных условиях. Если взять термос (0,5-1л. на человека), то можно сэкономить полчаса днем (не надо топить воду).
    В этом походе я не готовил горячее днем. Если составить эту таблицу в Excel, то меняя вес продуктов можно легко сбалансировать, например, рацион для засушливые районы или для более простых маршрутов.
    Продукт вес белки Жиры углеводы Ккал Цена
    Завтрак
    овсянка 100 8,9 5,9 59,8 336 1,2
    Сливки 50 8,45 20,3 14,45 283 3
    Изюм 50 0,9 0 35,45 145,5 2,5
    Сахар 60 0 0 59,88 240 0,84
    Кофе 2 0 0 0 0 2
    печенье 100 9,9 9,8 67,7 408 2,5
    Халва 100 18,8 31,5 36,7 506 3
    Итого 462 46,95 67,5 273,98 1918,5 15,04
    Обед + в пути
    Сухари 100 10,5 1,2 68,5 335 1,2
    Кубик 10 0 0 0 0 1,2
    корейка 50 5,25 27 0 274,5 6
    Сыр 50 10,7 15,15 1,25 189,5 4,5
    Курага 50 2,6 0 32,95 142 2,5
    карамель50 0 0 41,7 166,5 2
    Бананы 50 2,6 0 32,95 142 2,5
    Итого 360 31,65 43,35 177,35 1249,5 19,9
    Ужин
    Лапша 60 3,6 7,2 15 139,2 3
    Сухари 50 5,25 0,6 34,25 167,5 0,6
    Сыр 100 21,4 30,3 2,5 379 9
    корейка 50 5,25 27 0 274,5 6
    Чай 2 0 0 0 0 0,28
    Сахар 30 0 0 29,94 120 0,42
    печенье 100 9,9 9,8 67,7 408 2,5
    Итого 392 45,4 74,9 149,39 1488,2 21,8
    Всего
    за день 1214 124 185,75 600,72 4656,2 56,74
     
    Часть 4: Восхождение, которого не было, или к чему приводит лень.
    (22 - 24 февраля 2002г.)
     
    Собралась как-то толпа человека 22 и решила выехать в горы. Только подготовились плохо?
    Сначала решили - Фишт, но потом постепенно согласились на Оштен - слишком сложной задача показалась. И слава Богу.
     
    Приехали мы в три часа дня. Шли почему-то только полтора часа, хотя на следующий день переход предстоял большой. Цепляясь за мысль о ночевке на границе леса (видите ли - "холодно", хотя при нашем снаряжении и газовых горелках это было неуместно), дальше не пошли, за что и поплатились несовершенным восхождением.
     
    Завтрак был готов во время, но вышли вместо 8.00 в 9.40. Я до сих пор ломаю голову над тем, что так долго можно собирать на однодневный выход. И все же мы вышли. С GPS, газом, перекусом, кошками и веревками? Как на войну. Очень скоро растянулись так, что между первым и последним было километра три. Подходило время поворачивать назад, но до вершины оставалось еще часа два. Сзади по цепочке начали кричать, что кто-то подвернул ногу, но итог итак был предрешен.
    Мы повернули.
     
    Почему-то так получилось, что за питание, GPS, автобус, снаряжение и за то, чтобы все поехали, ответственным оказался я. Вконец вымотавшись за эти два дня организации и поисков, я допустил ряд ошибок и их признаю. Я понимаю, что среди 22 человек трудно распределить обязанности, но это не повод валить все на одного. Также нет повода потом еще долго объяснять человеку, в чем и почему он не прав. Тем более, что за эти два дня никого привлечь не удалось - все учатся или работают или отдыхают, но все при этом очень заняты. Только у меня, видимо, нет проблем со временем.
     
    Конечно, для друзей ни времени, ни сил не жалко, и даже благодарности не прошу.
    Просто хочется, чтобы люди понимали - не плюй в колодец...
     
    Автор: Баранов Сергей (г.Краснодар), e-mail, tel: (861) 255-76-63.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Правила поведения на форуме. Условия использования просьба ознакомиться.

  Я принимаю